Токарные работы по дереву: особенности точения на токарном станке

Токарная обработка

Для деревянных деталей, которые используются для украшения мебели, применяется способ обработки древесины путем обтачивания её на токарных станках. В результате получаются заготовки и полностью готовые части овальных, круглых, волнистых, витых и других форм.

Стационарные станки, а также иные токарные приспособления позволяют вращать детали равномерно. В это время ножи или резцы снимают стружку. В станках, предназначенных для работы с деревом, есть планшайбы и патроны. В них отверстия с резьбой.

Самый распространенный – трехкулачковый патрон. Он прочно закрепляет деталь благодаря радиальному перемещению зажимных кулачков. При помощи такого устройства можно обрабатывать легкие детали.

Для более тяжелых деталей используется патрон с трезубцем. Зубцы устройства вдавливаются в торцовую часть детали, а после включения станка происходит передача вращательного момента от шпинделя самой заготовке.

В любом случае нужно надежно закрепить обрабатываемую деталь на устройстве. Чем равномернее будет вращаться заготовка, тем более качественным получится её обработка.

На видео — изготовление ножки стула на токарном станке:

О работе

При обучении не устанавливайте для себя никаких сроков на освоение операций. Начинать с 1-1,5 часа, с перерывами. Из моего опыта — после 6 часов работы продуктивность падает, из-за большой концентрации внимания при точении, а скабление менее затратно по силам. Любой токарь, как и пекарь, сщитает сколько он изготовит деталей (за час, за смену). С ростом мастерства и увеличения числа повторов изготовления одной и той же детали производительность при точении может возрасти в 10 раз, а при применении спец. инструмента (при скаблении) и выше.

Хронометраж можно снимать начиная с 5 детали. При хорошем точении шлифовка применяется лишь в отдельных местах изделия или исключается, заменяется полировкой стружкой от этой же детали. Сокращение времени на шлифовку сильно увеличивает производительность, но начинающим токарям на шлифовку придется тратить до 50% времени изготовления детали. Душевное спокойствие существенно снижает количество брака, а 2-3 испорченные заготовки могут испортить весь день (при больших и сложных размерах детали).

Успех и одобрение важно для начинающего токаря. Трезво оценивайте свои возможности

Не используйте, по началу, заготовку длиннее 5 диаметров. Я начинал с ручек для напильников, простых шахматных фигур, подсвечников диаметром до 30 мм., комбинируя токарку со столярными работами. Для детской игрушки диаметр изделий не менее 25 мм – чтобы не проглотили (грибочки, матрешки, пирамидки).

Изготавливая полезные в быту предметы вы всегда найдете поддержку близких и приобретете начальные навыки точения. Пробуйте точение разных пород деревьев на малых диаметрах заготовок до 30 мм. Не беритесь с уверенностью за работу по просьбе (или за деньги), которую ни когда не выполняли. Сначала учеба, потом работа (по конкретной породе дерева) и уверенности добавится.

Подробное изучение станка

Все токарные станки устроены аналогичным образом и по конструкции выстроены из одних и тех же узлов. Каждый узел в станке выполняет свою функцию и имеет свои особенности строения.

Станина

Это основа любого станка. Станина является литой частью оборудования и предотвращает излишнюю вибрацию, которая может привести к износу станка и неточности при обработке заготовке.

Фартук

Фартук преображает вращательное движение ходового винта в поступательное перемещение суппорта. Движение от ходового валика применяется при механическом перемещении поперечных салазок. Ходовой винт – необходим при нарезании резьбы, а ходовой валик – для всех прочих токарных работ.

Фартук содержит 4 кулачковые муфты, которые отвечают за прямой и обратный ход каретки и салазок. Также фартук имеет блокирующее устройство, которое препятствует одновременному включению продольной и поперечной передачи.

Суппорт

Суппорт предназначен для закрепления и перемещения режущего инструмента. Суппорт расположен на нижних салазках и само движение задается вращением винта.

Передняя бабка

Шпиндельная бабка – один из основных узлов любого токарного станка. От этой детали зависит точность расположения и движения заготовки. Передняя бабка состоит из: корпуса, шпинделя, подшипников, устройство для контроля движения шпинделя, кнопка для включения и выключения оборудования. Основанием для всех частей шпиндельной бабки является ее корпус. Форма корпуса может различаться в зависимости от модели станка.

Задняя бабка

Упорная бабка также крепится на станине и необходима для закрепления режущего инструмента. Также это опора правого конца заготовок. Опорную бабку подводят к болванке по направляющим станины и закрепляют неподвижно посредством болта и гайки.

Подручник или держатель резцов

Еще одна основная деталь для стандартного токарного станка по дереву. От него зависит удобство работы и безопасность всего процесса.

Принцип действия

Основой станка является станина. На ней расположена передняя бабка, а изнутри – электродвигатель. Движок вращает шпиндель с конусом Морзе, а с противоположной стороны оборудования крепится задняя (опорная) бабка.

Подручник, который может поворачиваться в любую сторону крепится как можно ближе к заготовке и направляет резец, поддерживая его. Станок может иметь ручную регулировку коробки передач или автоматическую. На наиболее современных моделях стоит вариатор, который позволяет регулировать быстроту хода.

Виды станков для выполнения токарных работ по металлу

По степени точности оборудование следует разделить на: нормальной точности; точные; особо точные; повышенной точности; сверхточности.

По типу подразделяются на:

• лоботокарные;
• карусельные;
• токарно-винторезные;
• токарно-револьверные.

Первые две разновидности предназначены для обработки крупногабаритных деталей, от полуметра до нескольких метров.  Токарно-винторезные являются самыми распространенными, поскольку являются универсальными и предназначены для обработки деталей до пятисот миллиметров. Токарно-револьверные относятся к полуавтоматическим станка. Обработка на таком оборудовании осуществляется по упорам.

Разновидности станков (по дереву и по металлу)

В зависимости от выполняемых операций, от функциональности и размеров токарные станки делятся на несколько групп. Каждая имеет свои особенности в конструкциях и работе.

Универсальный

Универсальный токарный станок предназначен для первоначальной обдирки, а также заточки, нарезки и сверления. Также с помощью данного оборудования наносят резьбу на деревянный предмет.

Токарно-винтовой

Эта разновидность токарного станка предназначена для обработки конусовидных заготовок и, чтобы наносить резьбу.

Токарно-фрезерный

Чаще всего это оборудование применяется для расточки пазов. Если такой станок дополнительно содержит копировальное устройство, то это позволит выполнять работу быстрее и точнее. Также такие станки помогают получить предметы совсем необычной формы, настоящие произведения искусства.

Настольный

Такое оборудование подходит для использования исключительно в бытовых целях. Такие станки могут находиться в квартире, в гараже, в частном доме и выполнять самые стандартные операции по обработке изделий из древесины. Именно на таких станках народные умельцы делают самые необходимые и красивые предметы для своего интерьера.

Особенности различных типов распила

При распиловке важным оказывается необходимый вид распила. Выделяют тангенциальные, радиальный, поперечный и рустикальный распилы. При выборе типа распила учитывается порода древесины, ее структура, конечный продукт.

• Тангенциальный распил относится к экономичному формату работы с древесиной. После распила получают детали с естественными древесными узорами, неоднородные по своей структуре.
• При радиальном распиле повышается процент усушки древесины. Структура на месте распила образуется однородная без щелей. Такой распил используют для производства клееного бруса. Стоят пиломатериалы после такого типа распила дороже, чем полученные тангенциальным способом.
• Рустикальный распил является дорогим и достаточно редким. Готовые материалы применяются для производства элитных сортов паркета.
• Поперечный распил также является дорогостоящим. Он подходит для определенных сортов древесины и применяется, как правило, для изготовления сырья для художественного паркета.

Основные приемы работы со станком

Обязательны к выполнению приемы работы с токарным станком. От этого напрямую зависит безопасность пользователя

Важно:

• проверить исправность механизма перед началом работы, в том числе крепление деталей и щитки;
• при каждом использовании смазывать ходовой валик и винты;
• проверить уровень заправки;
• включить на холостом ходу — проверить рычаг, пусковой механизм, суппорт, скорости и передачи;
• следить за направляющим и станиной;
• не допускать резкого переключения на обратный ход, перехода коробки передач в другой режим.

Обязательно по окончанию работ провести чистку механизма. Убирают остатки стружки, протирают тканью, смоченной в керосине.

Классификация токарного оборудования

Классификация токарных станков, которая была разработана еще в советское время, причисляет такие агрегаты к первой категории оборудования, предназначенного для обработки заготовок из металла. Согласно данной классификации, все виды токарных станков причисляются к одной из следующих категорий:

• автоматические и полуавтоматические токарные агрегаты с одним шпинделем;
• многошпиндельные станки: автомат и полуавтомат;
• револьверные модели;
• станки отрезной группы;
• карусельные модели;
• лобовое и винторезное оборудование;
• многорезцовые и полировальные агрегаты;
• специализированные станки, которые могут быть обычными и автоматическими;
• устройства специального назначения.

Основные виды токарных работ

По степени точности обработки производятся следующие типы токарных станков:

• особой точности — С;
• высокой точности — В;
• нормальной точности — Н;
• особо высокой точности — А;
• повышенной точности — П.

От того, к какой категории принадлежит токарный станок, зависят его функциональные возможности, и, соответственно, сфера применения. Узнать об основных технических возможностях станка можно и по его маркировке, которая включает в себя следующее:

• начальную цифру «1», свидетельствующую, что это именно токарный станок, а не какой-либо другой;
• вторую цифру, указывающую на тип, к которому относится токарный агрегат;
• третью цифру (а в некоторых моделях и четвертую) — это самый основной параметр станка, который характеризует высоту его центров.

Расшифровка маркировки токарных станков (нажмите, чтобы увеличить)

Присутствуют в маркировке таких агрегатов и буквенные обозначения, которые определяют его конструктивные особенности: уровень его автоматизации, точности, модификацию, оснащенность системой ЧПУ. К примеру, маркировка модели токарного станка 1И611П расшифровывается следующим образом: буква «И» говорит о том, что это устройство токарно-винторезной группы; буква «П» — станок повышенной точности; высота центров у данной модели соответствует значению 110 мм. Догадаться о том, какой категории перед вами токарный станок, можно и по фото модели.

1 Общие сведения

В большинстве случаев, токарные резцы, в том числе и сделанные своими руками, предназначены для ручного применения. Закрепленная заготовка вращается станком, а ее обработка происходит за счет перемещения режущего инструмента вдоль обрабатываемой поверхности руками мастера.

Стандартный ручной резец состоит из двух частей:

• рабочего тела изготовленного из металла;
• деревянной ручки, для удержания инструмента в руках.

Он имеет три зоны:

• лезвие — режущая часть (заточенный особым образом конец инструмента);
• тело — металлическая часть, которая упирается при работе в подставку (подлокотник) станка;
• хвостовик — зауженная часть инструмента в противоположном конце от лезвия. На хвостовике крепится деревянная (пластиковая) ручка.

Классификация резцов по дереву

Ручка ручного резца имеет основу (то за что держится мастер) и шейку (металлическое крепежное кольцо не позволяющее разрушаться ручке в процессе работы).

1.1 Виды резцов

Для проведения множества разнообразных работ на станке потребуется целый набор токарных резцов по дереву. Многие мастера имеют свои особые инструменты, которые необходимы им для проведения определенного вида обработки дерева, поэтому некоторые из них сделаны своими руками.

В зависимости от потребностей, резцы по дереву могут быть:

• отрезными;
• подрезными;
• расточными;
• фасонными.

Для выполнения основных операций по работе с деревом на токарном станке достаточно двух основных видов резцов:

• рейера — предназначен для первоначальной стадии обработки заготовки;
• мейселя — для придания изделию окончательной формы.

1.2 Рейер

Конструктивно представляет собой длинное стальное лезвие с полукруглым сечением.

Рейер — предназначен для первоначальной стадии обработки заготовки

Изготовить своими руками его можно из толстой металлической пластины или полукруглого желобка. Заточка рабочей части (лезвия) проводится также в виде полукруга. Используется рейер для придания первичной заготовке приблизительных параметров изделия в черновом виде.

1.3 Мейсель

Своей формой этот инструмент напоминает сапожный нож — это металлическая пластина, заточка косого лезвия которой выполнена под одинаковым углом с обеих сторон. Используется для придания изделию окончательной формы, а также для отделения готовой детали от заготовки.

Эти два основных вида резцов позволяют выполнять основные операции по обработке деревянных заготовок по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с ними и при внутренней обработке деталей.

1.4 Фасонные резцы

Большое семейство другого вида резцов по дереву, относятся к категории фасонных:

• стамеска (скребок) — выравнивает цилиндрические поверхности;
• гребенка — для вырезания канавок или резьбы;
• крючок — с его помощью вытачиваются полости в торце детали;
• кольцо — действует аналогично крючку;
• треугольник — заточка лезвия выполнена в форме треугольника для придания заготовке круглой формы.

1.5 Самодельные резцы

Самостоятельно изготавливая самодельные резцы для токарного станка по дереву, следует учитывать некоторые особенности при выборе материала. Он должен быть прочным (из качественной марки стали) и соответствовать допустимым минимальным размерам.

Самодельные резцы по дереву для токарного станка

Самыми простыми в изготовлении своими руками являются рейер и мейсель. Для получения этих резцов можно использовать уже отработанные напильники или рашпили. Используя обычный станок для заточки, им придается нужная форма лезвия, а ручку зачастую менять нет необходимости (при условии, что старая в полном порядке). При отсутствии крепежного кольца на ручке — его необходимо обязательно добавить, так как это элемент, который увеличивает безопасность работы с инструментом.

Металл, из которого они сделаны, имеет достаточную твердость, но перед выполнением заточки его следует закалить. Для этого полученную заготовку резца разогревают до красноты, а затем опускают для охлаждения (закалки) в машинное масло.

Сделанные своими руками резцы следует испытать на мягких породах дерева (тополь, липа), а затем, после осмотра на предмет появления трещин и сколов, можно приступать к работе с более твердыми породами (дуб, береза, бук).

Процесс вытачивания деревянной заготовки ручным резцом

Виды токарных резцов

Широкий круг решаемых задач, которые возникают при создании конструкций из дерева, требует большого количества токарных приспособлений различного назначения. Современные производители предлагают большое многообразие таких изделий. На любой токарный резец возложено выполнение определённых практических задач. Каждый токарный резак состоит из двух частей: рабочей части, производящей обработку или резание и элементов крепления. На рабочую часть выделяют примерно 20 сантиметров от всей длины металлической заготовки. Такой размер обеспечивает свободу манёвра инструментом, что гарантирует точность выполнения требуемых операций. Запас по длине позволяет много раз производить обработку режущей части. Длина хвостовой части определяется длиной будущей ручки. Она должна обеспечивать безопасную работу.

Несмотря на большое многообразие подобных инструментов, все типы токарных резцов можно классифицировать по следующим признакам:

• характеру выполняемых задач;
• материалу, из которого он изготовлен;
• форме наконечника и значению углов заточки.

Такая классификация токарных резцов позволяет точно определить их область применения. По характеру решаемых задач они могут быть отрезными и обрабатывающими. В качестве материала для их изготовления выбирают марки сталей, обладающие повышенной твёрдостью. Это позволяет создать хорошо режущую переднюю кромку.

Токарные резцы, подразделяются на следующие виды:

• отрезные;
• стамески;
• скребки.

Стамески делятся на две группы. Первая предназначена для грубой обработки или резания. Вторая —  применяется для окончательной или чистовой обработки.

В основном они обладают четырьмя формами режущей кромки:

• прямой или плоской;
• радиусной;
• в виде скобы;
• уголковой.

Ширина стамески выбирается в зависимости от размера заготовки. Она изменяется от четырёх до тридцати миллиметров. Основная группа токарных стамесок имеет лезвие, позволяющее вытачивать необходимые фигуры на плоской поверхности. Для придания определённого рифления изготавливаются специальные стамески. К ним относятся:

• рейер полукруглый (его название определяется формой лезвия. С его помощью производят предварительную обработку подготовленной заготовки);
• мейсель имеет обоюдоострую режущую кромку, угол схождения граней достигает 25 градусов. Он идеально подходит для вытачивания различной величины углублений, проточки канавок, вырезания фигур и рисунков. С его помощью осуществляют чистовую обработку поверхности;
• стамеска- крючок (предназначен для изготовления в поверхности различных углублений, Их величина зависит от диаметра крючка);
• стамеска гребёнка – позволяет нарезать резьбу на внешней и внутренней стороне деревянного изделия (с её помощью изготавливают деревянные метизы, для последующего крепления отдельных деталей);
• стамеска-скребок – применяется для чистовой обработки деталей, имеющих поверхность цилиндрической формы.
• клюкарзы (к ним относятся угловые стамески. Они применяются для вырезания на поверхности изделия сложных и объёмных рисунков, орнаментов, барельефов или различных декоративных украшений);
• клепики (применяется для тонкой доработки рельефной поверхности. Особенно она полезна для изготовления сложных изображений, выборки древесины в труднодоступных местах).

Следовательно, стамески могут быть плоские или фигурные. Основными характеристиками, на основании которых производится классификация резцов является форма будущего изделия и его художественное оформление. Работа стамесками производится вручную. Качество получаемого изделия во многом зависит от качества токарного инструмента, плотности древесины и квалификации мастера.

Чистовая обработка производится токарными резцами с углом заточки в правую или левую сторону. Опыт проведенных работ показал, что наиболее приемлемым является угол равный 70-75 градусов. Для финишной зачистки используют токарные изделия, заточенные под углом в 20-25 градусов.

Для решения более сложных (нестандартных) задач применяют фасонные резцы. К ним относят токарные изделия, обладающие режущей частью в форме полукруга.

Многообразие предлагаемых в продаже токарных резцов и возможность самостоятельного изготовления позволяет выбрать такой инструмент, который позволит решать самые сложные задачи и создавать неповторимые детали с самыми причудливыми рисунками из любых типов древесины.

Делаем токарный станок по дереву: чертежи, корпус, передняя и задняя бабки

Недорогой и достаточно мощный токарный мини-станок по дереву для изготовления мелких сувениров или мелкого ремонта можно сделать своими руками. Основой послужит обычная двухскоростная дрель мощностью не менее 500 Вт. Далее приводится пошаговая инструкция изготовления станка, на котором можно выполнять изделия с максимальными размерами 160х400 мм.

Возможности станка

У станка из дрели существует множество применений кроме токарных работ:

• закрепив наждачный камень, используя упор, можно своими руками точить ножи, сверла, стамески;
• под прямым углом по краю можно обрабатывать детали из плексигласа, оргстекла или древесины. Необходимо в патрон установить фанерный круг с наждачной бумагой, а вместо упора приставляется подставка из дерева, на которую кладут деталь;
• с помощью резинового круга и комплекта наждачной бумаги можно полировать и шлифовать любые детали из древесины или металла;
• если же закрепить войлочный диск, отполировываются до идеального блеска любая металлическая утварь.

Корпус и передняя бабка

Стойку (корпус) для станка легко сделать из доски или толстой фанеры. В корпусе проделывается круглая прорезь для самой дрели (размер должен быть таким, чтобы инструмент входил плотно) и для стягивающего болта. После чего пропиливается паз шириной не более 2 миллиметров.

К основанию стойка крепится металлическими уголками. В прорезь устанавливают дрель и крепко затягивают винтом.

Более надежные стойки для бабок получаются из текстолита или металлического листа. Собирая корпус, следует добиться соосности прорезей в обеих стойках.

Центральная часть бабки выполняется из металлического стержня с одного края сужающегося в конус. Перед конусом за 15 мм напиливается резьба М8. На стержень накручивается гайка, из нее выглядывает конус и небольшой отрезок стержня.

Задняя бабка с фиксированной серединой

Необходима деревянная заготовка такой же формы, как для передней бабки. Середина выполняется из закаленной стали марки У8. Из нее своими руками вытачивается втулка, внутри которой делают резьбу с параметрами М14х1,5. Сбоку проделывается ход для стопорного болта с резьбой М6. С краю втулки выполняется резьба М24х3 для установки гайки, которая будет удерживать втулку. Подходящий маховик снимают с водопроводного крана.

Комплектующие резцового упора, выполняют стальными. Из полосы металла 6х10 мм делается скоба. Цилиндрическая оправка выполняется с диаметром не более 15 миллиметров, а края скобы сваркой крепятся к трубке. Также на стойку прикрепляется упор в виде уголка. Механизм прикрепляется болтом к верстаку. Для вкручивания болта делается специальная гайка с широким буртиком, которая на шурупы прикрепляется к нижней крышке верстака.

Закрепление заготовки

Чтобы изделие получилось качественным, деревянную болванку нужно высушить. До крепления в токарном станке следует обтесать или обточить ее, оставив около 3 мм для обработки в станке. С обоих концов проделываются два небольших углубления, в них вставляют края гайки. Болванка размещается между серединами бабок и накрепко прижимается стопором.

Когда заготовка установлена, резцовый упор своими руками размещают с промежутком не более 2 см до заготовки. Рабочая поверхность резца должна располагаться на высоте центра болванки.

Рекомендуемый инструмент

Для работы по дереву на станке, сделанном своими руками, подойдут резцы следующих видов:

• обдирочные или полукруглые для подготовительных работ;
• плоские для чистовой отделки;
• отрезные и подрезные.

Вместо резцов подойдут остро заточенные стамески по дереву. Можно сделать их самостоятельно из напильников, которые с помощью точильного камня доводятся до требуемой формы профиля.

Советы по работе

• Обрабатывать дерево на самодельном токарном станке лучше, включив дрель на малые обороты.
• Во время работы резец должен располагаться под углом 25-30 градусов к болванке.
• Окончательной формы добиваются за несколько подходов.
• Шлифуют и полируют готовое изделие на максимальных оборотах с помощью шлифовальной бумаги (номера больше 60 для шлифовки, больше 200 — для полировки).
• Отполированное изделие лакируют или красят прямо в токарном станке. И только подсохшее подрезают и снимают.

Выбор и подготовка заготовки

Основа будущего изделия – брусок квадратного сечения. Брусок должен быть без сучков, без трещин и прочих механических повреждений. С помощью линейки и карандаша намечают центры. Найти центр несложно, достаточно начертить по две диагонали на каждом торце бруска.

Прежде чем крепить болванку в токарный станок, ей надо придать форму, близкую к цилиндрической. Не стоит пытаться обточить цельный брусок, можно сломать инструмент или травмироваться в случае вылета крупных щепок. Но и создавать идеальный цилиндр необязательно, достаточно срезать углы, превратив брусок в восьмигранник. Это можно сделать топориком или рубанком.

Иногда в качестве основы используют не брусок, а заготовку, имеющую сечение, близкое к кругу, например обрезок полена. В данном случае используется несколько другая технология. Придавать полену круглую форму не придется, но возникают трудности в поиске центров. Тут не обойтись без специального инструмента плотника – центроискателя.

Геометрия токарных резцов

Изображение №2: геометрия токарного резца

Расскажем об углах резцов и их назначениях.

1. Задний вспомогательный угол (α₁). При его уменьшении снижается сила трения между задней плоскостью инструмента и обрабатываемой заготовкой.

2. Угол вершины (ε). Формируется между режущей кромкой и задней вспомогательной плоскостью. Чем больше этот угол, тем лучше условия теплоотвода и выше прочность резца.

3. Вспомогательный угол в плане (ϕ₁). Его размер варьируется в пределах от 10 до 30°. С уменьшением угла улучшается чистота обработки, но возрастает сила трения.

4. Главный угол в плане (ϕ). Его размер варьируется в пределах от 20 до 90°. От размеров угла зависят длина и ширина среза. Чем меньше ϕ, тем ниже температура и сила резания. Чистота обработки также улучшается. Но с уменьшением угла возрастают вибрации и радиальная сила резания.

5. Угол резания (δ). Формируется между передней поверхностью и плоскостью резания.

6. Основной передний угол (γ). Его размер варьируется в пределах от -5 до +15°. При увеличении угла облегчается врезание инструмента в металл, улучшается отвод стружки, уменьшаются сила резания, деформация обрабатываемой поверхности и потребляемая мощность. Однако при этом ухудшаются теплоотвод и сокращается срок службы режущей кромки.

7. Угол заострения (β). Формируется между передней и главной задней поверхностями. Оказывает влияние на остроту и прочность инструмента.

8. Главный задний угол (α). Его размер варьируется в пределах от 6 до 12°. С уменьшением угла снижается сила трения между деталью и задней поверхностью резца. При этом улучшается теплоотвод и продлевается срок службы инструмента, но ухудшается чистота обрабатываемой поверхности.

9. Угол наклона главной режущей кромки (λ). Влияет на направление отвода стружки. При положительных λ и λ = 0° стружка сходит к обрабатываемой поверхности. Резцы с положительными λ (12–15°) применяют при обработке заготовок из жаропрочных и закаленных сталей. У универсальных токарных резцов λ = 0°. Резцы с отрицательными λ применяют для чистовой обработки.

Полезные таблицы из справочника

Владимир Алимов приводит наиболее полезные таблицы из книги «Справочник молодого токаря», авторство которого принадлежит Зайцеву Б.Г., Завгородневу П.И, Шевченко А.С.  В ролик вошли следующие таблицы: обозначение отклонений размеров числами, размеры конусов Морзе, припуски на черновое и чистовое обтачивание валов из проката, формула с расчетами для усеченного конуса, диаметры отверстий и стержней под нарезание различных видов резьб с крупным и мелким шагом, тангенсы углов от 0 до 90 градусов, вес квадратной, шестигранной, круглой стали, перевод тысячных долей дюйма в миллиметры. Таблицы удобно переписывать, поставив на паузу, легко сделать скриншоты на память.
 

Вытачивание полостей

Прежде чем создавать углубление в детали, выполняют ее черновую обработку. Это удобнее сделать при обычном межцентровом креплении. В ходе черновой обработки формируют наружную поверхность изделия, намечают параметры углубления.

Заднюю бабку станка снимают, она не понадобится. Отрезают заготовку необходимой длины и устанавливают ее в фиксатор передней бабки. Проверяют надежность крепления. Подручник поворачивают перпендикулярно заготовке, включают станок. С помощью полукруглого резца начинают точение полости.

Удобнее работать, если предварительно просверлить в центре заготовки отверстие нужной глубины.

Заточка лезвий стамесок

Лезвие стамески должно быть обязательно заточено. Это позволит легче и чище обрабатывать поверхность заготовки. Если режущая кромка стамески будет тупой, то поверхность получится шероховатой и ворсистой.

Лезвие сначала затачивают на шлифовальном круге (рис. 27, а, б). После заточки на лезвии появляются небольшие заусенцы, которые снимают на плоском мелкозернистом наждачном бруске (рис. 27, в).

Рис. 27. Заточка лезвий стамесок: а — косой на шлифовальном круге: б — полукруглой на шлифовальном круге: в — косой на наждачном бруске: 1 — правильное положение лезвия при заточке; 2 — неправильное

Внимание! В учебной мастерской заточку стамесок выполняет учитель

Изготавливаем поделки из металла

С помощью одних лишь плоскогубцев, кусачек и проволоки можно тоже своими руками создать совершенно удивительные вещи. Нужно лишь немного умения и безграничная фантазия. Еще более сложные поделки создаются при помощи болтов и гаек.

Бабочка из проволоки

Прежде чем начать творить лучше нарисовать эскиз будущей бабочки. Завитушки на крыльях делаются плоскогубцами: загибается петля и проволока оборачивается вокруг несколько раз.

От завитушки из свободного конца проволоки выводим форму крыла и загибаем прут вдоль туловища, превращая его в один из усиков.

Бабочка будет состояться, по сути, из двух одинаковых частей: крыло с завитушками и одним усиком. Позднее два крыла соединяются – усики связываются по всей длине.

Машинка

Есть варианты создания машинки из болтиков и гаек, а можно согнуть машинку из частей проволоки. Лучше начать с эскиза – образа будущего изделия и строго следовать картинке, последовательно соединяя составные части.

Собачка из болтиков

Можно использовать совершенно разное количество болтов и гаек разных по размеру. Так, с помощью шайб и винтиков создаются самые удивительные создания, ограниченные лишь мыслью создателями.

Детали хорошо соединяются друг с другом, а для придания более сложных форм их лучше сваривать вместе.

Роза

Можно создать настоящий шедевр при помощи сварки болгарки, но можно обойтись и проще. Достаточно проволоки тонкого листа металла, плоскогубцев и кусачек.

Из листа будут вырезаться заготовки будущих лепестков, а позднее им предастся соответствующая форма. Лепестки необходимо собрать в бутон и скрепить.

Конечно, лучше сваркой, но можно попробовать и склеить. Первые два лепестка сжимаются пополам, а все последующие – по окружности бутона. Из проволоки гнем стебель и в дальнейшем прикрепляем к нему бутон.

Важно!

Проволока для стебля должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать вес бутона цветка.

Металлическая сова

Рисуем эскиз, а затем начинаем изготавливать составные части, которые позднее необходимо сварить вместе. Из куска металлической трубы будет заготовка туловища.

Труба отшлифовывается и ей придается каплевидная форма – будущее тело совы. Из листового железа будут вырезаться крылья и перья. С помощью зубила и молотка на этих частях будут делать насечки – фактура птичьих перьев.

Глаза – два просверленных отверстия в трубе и закрученные болты. Лапки – толстая проволока, которой будет придана необходимая форма.

Превращаем болт в сувенирный охотничий нож

• болт необходимой толщины длиной не менее 10 см зажимается в тисках и грани стачиваются болгаркой;
• газовой горелкой нагреваем болт докрасна;
• на наковальне придаем ему плоскую форму;
• на рукояти делаем прорези для ручки, которую позднее можно изготовить из дерева, а лезвие обрабатываем, придаем необходимую форму и затачиваем;
• ручка крепится заклепками.

PROMA

	Токарный станок DSL-1100V	Макс. диаметр заготовки 370 мм	Макс. длина заготовки 1100 мм	В наличии	59 100 q 1 687 BYN 278 360 KZT 55 996 KGS 344 364 AMD $662 544 €
	Токарный станок DSL-1500/230	Макс. диаметр заготовки 420 мм	Макс. длина заготовки 1500 мм	В наличии	219 300 q 6 263 BYN 1 032 900 KZT 207 782 KGS 1 277 820 AMD $2 457 2 021 €
	Токарный станок DSL-1500/400	Макс. диаметр заготовки 420 мм	Макс. длина заготовки 1500 мм	В наличии	219 300 q 6 263 BYN 1 032 900 KZT 207 782 KGS 1 277 820 AMD $2 457 2 021 €
	Токарный станок DSL-1200	Макс. диаметр заготовки 420 мм	Макс. длина заготовки 1200 мм	Под заказ	Цена по запросу
	Токарный станок DSL-1201	Макс. диаметр заготовки 420 мм	Макс. длина заготовки 1270 мм	В наличии	Цена по запросу

Основные принципы токарной обработки

Для начинающих токарное дело кажется темным лесом, полным непонятных терминов. Хотя на самом деле суть процесса токарного точения довольно проста. Главный инструмент токаря — это станок в котором зажатая деталь вращается на высокой скорости, а режущий элемент производит обрабатывающие процессы по дереву, металлу или пластику.

Но исторически все начиналось с обработки дерева, 12 еще действующих токарных станков Петра Первого до сих пор сохранились в коллекции Эрмитажа. Русский царь увлекался ремеслами, но токарная обработка деревянных и металлических деталей была его любимым занятием.

Современные станки, конечно, гораздо сложнее первых деревянных образцов. Но базовый принцип сохраняется, несмотря на появление электрического двигателя вместо ручного привода и многократное увеличение в размерах.

Токарный станок состоит из нескольких базовых элементов:

• станина, на которую крепятся все остальные элементы;
• передняя бабка с двигателем и шпинделем для фиксации детали;
• суппорт движущийся по направляющим в станине, с расположенным на нем резцом;
• задняя бабка с фиксатором габаритных деталей.

Деталь зажимается, привод сообщает ей вращение и, регулируя положения режущего или фрезеровочного инструмента, производится обработка материала.

Устройство токарного станка

Стандартные токарные операции, которые применяются и в металлообработке, и в обработке дерева это:

1. точение сфер, конусных и цилиндрических заготовок;
2. торцевание;
3. нарезка канавок, внутри и снаружи деталей;
4. отрезание;
5. центровка;
6. сверловка;
7. нарезка резьбы, снаружи и изнутри;
8. зенкерование.

Каждая операция требует специальный инструмент, который подбирают в соответствии с материалом, требуемой точностью обработки и конструктивных особенностей станка.