Утепление стен в бане: как и чем утеплить изнутри

Утепление деревянных бань

Проблемные зоны в деревянном строении всегда одни и те же. Решать проблему можно либо так, как это делалось веками, либо же с помощью современных технологий. Ниже приводится перечень проблем и способы их решения.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.

ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелей в бане из сруба или бруса. Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др

недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.

Щели снаружи бруса или бревен заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

Утепление оконных и дверных проемов

Окна в банях обычно делают низко, чтобы скопившееся под потолком тепло не уходило. Все проемы – и оконные, и дверные – нужно тщательно герметизировать паклей или монтажной пеной. У обычных окон места соединения стекол и рам изолируют замазкой, но еще лучше поставить специальные стеклопакеты для бань – из дерева.

Высокие пороги и низкие двери

Строители бань давно выработали конструкционные особенности, которые способствуют сохранению тепла. И даже в наше время есть резон воспользоваться их находками. Однако в бане несколько дверей, все ли они должны быть низкими, а пороги – высокими?

Принцип, по которому это работает, таков: теплый воздух легкий и скапливается наверху, поэтому, чем выше дверной проем, тем больше тепла уйдет, когда дверь откроется. Высокий порог препятствует хождению сквозняков по полу – тоже эффективно сберегает тепло.

Но сегодня это правило чаще выполняется только для одного помещения в бане – для парной (об утеплителях для парной здесь). Расчет сделать просто: пару нужно от потолка 60-80 см вниз, на этом уровне уже можно делать дверную притолоку. А можно воспользоваться другим правилом: от пола до притолоки дверь 160 см в высоту. Из этой высоты еще надо вычесть 20 см на порог.

Кстати, высокий порог – залог того, что головой не ударитесь, потому что человек автоматически пригибается, когда перешагивает через него. А если сделать дверной проем пошире, то он станет удобным даже при такой высоте.

ВАЖНО! Дверь в парилку должна открываться не внутрь, а наружу. Мало ли, вдруг ее придется выбивать изнутри.. Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение

Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется

Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение. Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется.

Входная дверь в баню тоже может быть и обычной по размеру, а по материалу лучше металлическая с деревянной обшивкой, чтобы не примерзнуть случайно к металлу на морозе. А просто деревянная обычно разбухает и ее ведет.

Тип стен

Чтобы баня была по-настоящему жаркой, необходимо, в первую очередь, верно подобрать наиболее правильные для этого теплоизоляционные материалы. Помимо этого, в зависимости от того из чего возведено здание, утепление таких стен бани изнутри своими руками может потребоваться в большей или меньшей мере. Основываясь на эту информацию, можно будет с уверенностью ответить на главнейшие вопросы: чем утеплить стены в бане? Какой утеплитель для стен выбрать? Сем лучше утеплить сие помещение?

Итак, из чего же построено здание?

• кирпич,
• бетон,
• камень.

Бетонные или кирпичные стены

Если основой бани является бетонная, каменная или кирпичная кладка, утепление бани будет обязательной процедурой. Причём, сохранение тепла не единственная тому причина. Банное внутреннее помещение — это влажное помещение. А намокшие стены подверженные большим перепадам температуры (а в банях и саунах оно именно так и есть) имеют свойство достаточно быстро разрушаться.

На подбор толщины утепляющего материала для бани с каменными, бетонными или кирпичными стенами влияют два основных фактора: толщина самих стен; климатическая зона, в которой расположено здание бани либо сауны. Хороший специалист в данном вопросе в большинстве случаев порекомендует выполнять утепление бани десятисантиметровым слоем утеплителя.

Стены из дерева

Как утеплить баню из дерева и необходимо ли это делать вовсе? Вопрос весьма спорный. С одной стороны, стены из бревна или бруса сами по себе достаточно теплы, превосходно держат температуру в парилке и предбаннике. С другой же стороны, от дополнительного утепления, однозначно, хуже не станет. Даже, наоборот: даст дополнительную защиту стенам от агрессивного воздействия высоких температур и влаги, коими изобилуют банные помещения.

Обычно бани из бруса или бревна рекомендуется утеплять исключительно в случае, когда толщина стен не превышает 15 сантиметров. В таком случае, чтобы утеплить баню изнутри, утеплительный слой положить просто таки необходимо. Бревенчатый сруб утепляют только если диаметр бревна меньше 20-ти сантиметров. Стены и простенок, обладающие большей толщиной, либо не утепляются вовсе, либо в качестве защиты применяется только гидроизоляторы и вагонка. Обрешётку выполняют исключительно в том случае, если в стенах имеются заметные завалы.

Пароизоляция для бани заключается в укладке соответствующего материала полосами.

Сшиваются эти полосы степлером и выдерживаются нахлёсты в 5 сантиметров.

Сначала подшиваются полотна, расположенные снизу. Нахлёсты делаются затем, чтобы воспрепятствовать попаданию под материал воды и пара.

Внимание! Так как в баня это помещение с повышенной температурой, категорически запрещается, чтобы паровая изоляция для бани включала в себя полиэтилен.

2 Технология утепления

Инструкция, что содержится в ГОСТах и СНиПах по утеплению бань своими руками говорит нам о том, что проще всего это делать по каркасной технологии. И действительно, если баня уже собрана, то лучше использовать каркас, для создания хорошего слоя теплоизоляции.

Причем утепление кирпичной бани и деревянной в таком случае будет практически одинаковым. Разница только в деталях,  да и то, не совсем значительных.

Если же вы планируете собирать баню своими руками, то можно использовать технологии монтажа керамзитобетонных блоков, которые затем обшивают лицевым покрытием. Однако из блоков стоит собирать только одноэтажные бани, что не создают серьезных нагрузок.

В противном случае собранная своими руками конструкция может не выдержать.

2.1 Утепление стен и потолков

Обустройство теплоизоляции стен в бане – наверное, самый ответственный процесс. Ведь именно через стены уходит максимальное количество пара

Особое внимание также стоит обращать на утепление потолка в бане

Лучше всего для таких целей подходит использование минеральной ваты или пенополистирола. Такая теплоизоляция бань и саун прослужит долго.

Этапы работы:

1. Собираем каркас
2. Настилаем слой гидроизоляции.
3. Укладываем утеплитель для стен бани.
4. Фиксируем его дюбелями.
5. Настилаем пароизоляцию.
6. Монтируем обрешетку с воздушным зазором.
7. Монтируем лицевое покрытие.

В качестве изоляционной пленки прекрасно подойдет Изоспан ФБ. Утепление следует проводить аккуратно

Особенно внимание надо уделять заделке стыков на пароизоляции. Этот слой при отделке бань самый важный, необходимо не допустить прохождение пара к телу утеплителя

Утепление кровли в бане пеноизолом

Потолки отделывают по той же технологии

По сути, они вообще мало чем отличаются от стен, только здесь еще сильнее обращают внимание на пароизоляцию, так как под потолком находится максимальная концентрация пара

А вот с гидроизоляцией на потолке все намного проще. Тут можно либо вообще от нее отказаться, либо задействовать дешевые аналоги.

2.2 Утепление кровли

Утепление крыши бани выполняется только для того, чтобы нивелировать разницу температур на чердаке. Основные задачи по удерживанию температуры выполняет утепленный потолок и стены.

Чердак же имеет смысл изолировать, чтобы избавиться от чрезмерного охлаждения конструкций снаружи. В это плане утепление кровли почти ничем не отличается от аналогичного при отделке обычных зданий.

Проще всего в работе использовать минеральную вату. Хотя такая отделка может обойтись вам довольно дорого. Еще один вариант – применение пеноизола.

2.3 Утепление пола

Для отделки пола идеально подходит пенопласт. С полами в бане ситуация еще сильнее отличается. У полов нет проблем с паром. Вернее, его конечно больше, чем в обычной комнате жилого дома, но почти вся парная масса находится под потолком. На пол же стекает только конденсат и непосредственно вода.

Поэтому при теплоизоляции пола в первую очередь следует позаботиться о его водозащитных качествах. То есть постелить гидроизоляционную пленку поверх утеплителя.

Этапы работы:

1. Готовим основание
2. Собираем каркас.
3. Монтируем гидроизоляцию
4. Укладываем утеплитель
5. Монтируем еще один слой гидроизоляции
6. Зашиваем пол досками.
7. При необходимости монтируем лицевое покрытие.

Как утеплить пол перлитом

1. В перлит добавляется вода, чтобы соотношение элементов было 2 к 1;
2. Смесь разбавляется цементом, после чего проводится интенсивное перемешивание;
3. К ранее использованным компонентам подливают 0,5 л воды и досыпают ведро перлита;
4. Все компоненты перемешивают так, чтобы начало выделяться «молочко»;
5. Пол заливается небольшим слоем бетона, поскольку чего выливается полученная смесь;
6. Через неделю формируется бетонная стяжка.

В качестве финишного покрытия в обоих описанных случаях можно использовать плитку, керамогранит, древесину и любой другой материал, способный создать комфортные условия для передвижения в парной. На этом теплоизоляция парилки завершается. Если работы правильно выполнены, баня станет по-настоящему любимым местом владельцев.

Как утеплить парилку в бане: пошаговая инструкция

Процесс утепления парной в бане изнутри можно разбить на 3 этапа:

• обработка стен;
• обработка пола;
• обработка потолка.

Утеплять надо не какую-то часть парилки в бане, а всю ее целиком – от пола до потолка вместе со стенами

Инструкция по укладке напольного утеплителя в парной выглядит так:

1. Если пол в парной в бане уже есть, его разбирают. Потом на расчищенном и очищенном земельном участке заливают бетонное монолитное основание. Его площадь равна площади всей бани или хотя бы помывочной и парной ее частей. Под раздевалкой и комнатой отдыха монолит можно не заливать.
2. Стяжке требуется 2-3 суток, чтобы полностью застыть.
3. Затем на бетон надевают рулонную гидроизоляцию. Она необходима для того, чтобы к утеплительному покрытию не «пробралась» влага из земли. Они способна просочиться даже сквозь микропоры в бетоне, появляющиеся со временем.
4. На гидроизоляцию укладывают утеплитель. Закрепляют его саморезами.

5. Стыки и места крепления саморезами обрабатывают металлизированным скотчем для прочности.

6. Сверху – вновь гидроизоляция, чтобы влага не попала на утеплитель из самой парной.
7. На гидроизоляцию в парной крепят обшивку.
8. Далее этот «слоеный пирог» вновь заливают бетонным раствором. Толщина – примерно 3-4 миллиметра.
9. Обшивку обрабатывают антигрибковым покрытием и оставляют на просушку примерно на 2-3 дня (чем больше, тем лучше: хорошо, если баня не будет эксплуатироваться примерно неделю).

В парной и моечной предусмотрите отток воды, которая не будет скапливаться под полом, а станет выводиться в строго отведенное место.

Под полом в парилке не должна стоять вода, важно продумать систему грамотного водоотведения

О том, как сделать утепление пола в парилке, расскажет следующая видеоинструкция.

Watch this video on YouTube

Стены парилки в бане обрабатывают по такому принципу:

1. Сначала из деревянных брусочков мастерят обрешетку. Она напоминает соты, к которым крепят утеплительные листы.

2. Далее с помощью саморезов или гвоздей к обрешетке прибивают утеплительный слой.

3. Стыки утеплителя в обязательном порядке обрабатывают металлизированным скотчем.
4. Сверху укладывают гидроизоляцию.
5. Далее приступают к внутренней отделке парного помещения.

О том, как сделать стены парилки в бане очень теплыми, – в видеоролике.

Watch this video on YouTube

Потолок парной утепляют самым последним. Обычно для этих целей используют остатки утеплительного покрытия. Утепление потолка в банной парилке должно быть проведено в обязательном порядке, иначе все тепло будет уходить через верх. Удовольствие от пребывания в такой парилке вы получите вряд ли.

Полезные советы в работе

Баня является совершенно необычным помещением, которому присущи повышенные температуры, высокая влажность, брызги воды и прямой контакт с ней, а также перепады температур в определенных участках.

Именно поэтому не рекомендуется экономить, пропуская некоторые шаги в процессе обустройства бани.

Дело в том, что это мнимая экономия, поскольку в большинстве случае она приводит к довольно внушительным убыткам.

К тому же дискомфорт в процессе парения также не принесет абсолютно никакого удовольствия.

Помимо этого, процесс теплоизоляции также включает в себя сокращение теплопотерь через окна и двери.

Если планируется обустройство вентиляции, необходимо помнить о правильном ее монтаже, а также использовании.

Внимание! Все утеплительные работы должны производиться комплексно, внимание должно уделяться как потолкам, так и стенам, и полам одинаковое.

Немного об утеплении внутри и снаружи

Строения изолируются от внешней температуры не только изнутри, но и снаружи, однако у каждого вида есть своя специфика, которую нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.

Жилые дома часто утепляют снаружи. Вы задумывались, почему? Основная причина – это сделать так, чтобы утеплитель первым принял на себя удар мороза, а стеновой материал под ним – промерз меньше. Следовательно, и разница температур между помещением и стеной сокращается, попутно смещая «точку росы».

НО! Все это работает в постоянно отапливаемом помещении, то есть в жилых домах.

А баня – это место периодического использования, зимой вы ее долго разогреваете, тратя часть выделяемой теплоты печи на поднятие температуры стен, потолков и полов. Так вот, если термоизоляция делается внутри, то время на разогрев бани сокращается, ведь низкая теплопроводность изолятора позволяет вам греть почти только воздух.

Если же баня изолирована снаружи, стены, полы и потолки оказываются внутри защиты, и печь должна будет хорошо потрудиться, чтобы нагреть эту массу дерева или камня. Именно поэтому не рекомендуется периодически используемые помещения утеплять снаружи. Либо делать это параллельно с внутренним утеплением там, где климат особо суров.

Чтобы разбираться в подобных тонкостях рекомендуем ознакомиться с другими нашими статьями – об утеплении бань, термоизоляции стен, обзор видов изоляции разных стеновых материалов, а также о внешнем утеплении и его технологии, и руководство по самостоятельной внутренней теплоизоляции бани.

Порядок выполнения работ

При теплоизоляции бани своими руками обязательно понадобятся молоток, пила по дереву, дрель и добойник. Если предстоит использовать для внутренней обшивки дерево, рекомендуется применять ольховую либо липовую доску. Они отлично сопротивляются контактам с водой и не накаляются даже в перегретом воздухе.

Стены утепляют в первую очередь, и для этой цели неизменно набивается обрешетка. Она может быть как деревянной, так и алюминиевой.

Следующий пункт пошаговой инструкции – монтаж каркаса, который позволит гарантировать надежную вентиляцию. Желательно ставить каркас по вертикали, чтобы самые нижние части обшивки располагались горизонтально и подлежали простой замене.

Поверх рулонного или плитного утеплителя ставится пароизоляционный слой, закрепляемый на рейки толщиной примерно 0,3 см каждая. Далее наступает очередь обшивки. Вагонка крепится с помощью кляммеров либо клипс, а доски приколачивают оцинкованными гвоздями, вгоняемыми плотно при помощи добойника.

Непременно следует утеплить перекрытие. Чаще всего такую работу проводят снаружи, но при использовании односкатной кровли она окажется слишком трудоемкой. Тогда отделка производится внутри, последовательность шагов та же самая, что и при работе со стенами. Отличие состоит в том, что обязательно нужно прикреплять плиты на «грибки». Утеплитель нельзя ставить слоем тоньше 0,2 м, потому что иначе потолок станет сильно выстужать парилку. Аналогичный размер должен быть и у нахлеста пароизолятора.

Внутри бани из кирпича тоже монтируют реечный каркас. Вместо минеральной ваты в него часто помещают пенотерм – он более надежен и не так быстро разрушается под действием воды. Точки стыковки перекрываются тонкими, но относительно крепкими рейками.

Черновые деревянные полы рекомендуется пропитывать гидроизоляционными и сдерживающими гниение составами.

2 Виды утеплителей

Ориентируясь на вышеуказанные требования можно сделать вывод, что для утепления сауны, либо бани, оптимально подходят два вида утеплителей:

• Фольгированная минеральная (базальтовая вата);
• Фольгированный пенотерм.

Использование данных материалов дает возможность достичь «эффекта термоса», когда стены сауны не пропускают пар, вследствие чего температура воздуха в парилке не уменьшается на протяжении длительного периода.

В качестве дополнительной пароизоляции, если вы решили использовать нефольгированный утеплитель, рекомендуется использовать целлофан (плотность от 140 мкм), пергамин, либо толь. Рубероид, особенно в парной, лучше не ложить, так как при высоких температурах от него начинает исходить очень неприятный запах.

2.1 Минеральная вата

Всего существует три вида минеральной ваты с помощью которой можно утеплить баню изнутри: вата из стекловолокна – изготавливающаяся из стеклобоя, шлаковата – производящаяся из отходов металлургической промышленности, и базальтовая вата – изготавливающаяся из базальтовой горной породы.

Оптимальным вариантом для утепления сауны является базальтовая вата, она хоть и стоит несколько дороже, чем остальные виды минваты, но обладает намного лучшими техническими характеристиками. Более дорогой, но качественный аналог — это утеплитель для сауны и бани Изовер Сауна.

Утепление стен сауны минеральной ватой и фольгированным материалом

Основным производителем базальтовой ваты на отечественном рынке является компания «Урса, в линейке продукции которой присутствует специальная базальтовая вата для теплоизоляции саун и бань – Урса «Glasswool M-11Ф». С его помощью можно проводить утепление потолка в бане.

Урса «Glasswool» представляет собою рулонный базальтовый утеплитель с односторонним фольгированием. Коэффициент экранирования тепловой энергии у данного материала составляет около 97%, при этом, для такого утепления нет необходимости ложить дополнительную пароизоляцию.

Рассмотрим основные технические характеристики Урса «Glasswool»:

• Плотность – 11 кг/кубометр;
• Класс горючести – НГ (полностью негорючий материал);
• Максимальный температурный режим – до 800 градусов;
• Коэффициент теплопроводности – 0,04 Вт/мк;
• Габариты рулона: ширина – 120, длина – 1800, толщина – 5 сантиметров;
• Площадь одной упаковки – 21,6 м².

Также для утепления сауны неплохо подойдет стекловолоконная вата Ursa Geo M-11Ф с односторонним фольгированием. Плотность данной минваты составляет 14,1 кг/м³, теплопроводность – 0,042 Вт/мк.

Класс горючести Ursa «Geo» аналогичен вате «Glasswool» — НГ, однако температурный режим эксплуатации ограничен на +270. Паропроницаемость утеплителя составляет 0,7 мг/мчПа. Как альтернативу представленному материалу можно рассматривать Rockwool Сауна Баттс для бани.

2.2 Фольгированный пенотерм

В то время как для утепления жилых домов пенотерм редко используется в качестве основного утеплителя, для бань и саун – где экранирующие способности материала выходят на первый план, так как основные теплопотери связаны с тепловым излучением,  фольгированный пенотерм является одним из лучших вариантов теплоизоляции.

Теплоизоляция стен фольгированным Пенотермом

Среди всех фольгированных утеплителей компании Пенотерм предназначен материал «PenoPremium НПП ЛФ», особенностью которого является расширенный температурный режим эксплуатации. Такие утеплители для бани с фольгой пользуются большой популярностью.

В то время как большинство фольгированных утеплителей, на основе вспененного полиэтилена, деформируются при температуре около 100 градусов, Пенотерм НПП ЛФ без проблем выдерживает температуру +150С.

Познакомимся с  основными техническими характеристиками данного материала:

• Индекс теплового отражения: 90%;
• Водопоглощения при полном погружении на 25 часа – 1% от объема;
• Коэффициент теплопроводности: 0,034 Вт/мк;
• Плотность материала: от 100 до 390 г/м²;
• Класс горючести: Г2 (слабогорючие материалы);
• Температурный режим: от -40 до +150 градусов;
• Коэффициент паропроницаемости: 0,001 мг/мчПа (паронепроницаемый материал).

Неоспоримым достоинством Пенотерма является простота монтажа утепления из данного материала. Для установки утеплителя ненужно создавать несущий каркас, он просто крепится на стену, либо потолок бани с помощью строительного степлера, или гвоздей, фольгой  вовнутрь комнаты.

Места, где расположены скобы, либо гвозди, и места стыков листов Пенотерма между собой, проклеиваются алюминиевым скотчем, после чего поверх утепления устанавливается каркас для облицовки, и выполняется обшивка стен декоративным материалом.

Установка маяков

Главный элемент металлического и деревянного каркаса — маяки. Это вертикальные бруски или стальные профили, которые устанавливаются строго по отвесу. Если кирпичная кладка имеет дефекты и зональные отклонения от вертикальной поверхности, то правильная установка маяков позволит их устранить.

Установка маяков, это первое, с чего нужно начать утепление кирпичной бани изнутри, своими руками тут делаются все операции. Работы по утеплению довольно простые. Их часто поводят не только в банях и частных домах, но и в квартирах.

Точность (отклонение от вертикальной поверхности) хорошо поставленного маяка — 1-3 мм. К его лицевой поверхности будет крепиться внешняя обшивка банного помещения.

Внимание! Для дефектных участков кирпичной кладки удобно крепить маяки специализированными кронштейнами с изменяемой длиной за счет резьбы.

Крепления маяка к стене проводится анкерами. Отверстия для анкеров лучше рассверливать по центрам кирпичей. Если стена изнутри оштукатурена, то можно сверлить произвольно. Здесь используют анкеры.

Какую выбрать обшивку для стен?

Уделим больше внимания древесным материалам для обшивки – они должны быть низкой плотности. Идеально для этой цели подходит осина и липа. Но у первой есть, к сожалению, существенный недостаток – она начинает со временем темнеть, хотя и считается в народе самой целебной. И, все же, более практична сосна – при прогревании помещения она начинает выделять смолы и запах по всей парилке выделяется очень приятный и не менее полезный.

В любом случае лучше с видом обшивки определяться еще до того, как утеплять парилку в бане – ведь у каждого материала свои свойства и прочность. Но, если все сделать именно по такой технологии – в парилке не будет ни сквозняка, ни конденсата – только приятный аромат и комфорт.

Технология работ

Для быстрого прогревания сооружения большое значение имеет теплоизоляция не только стен, но и потолочной поверхности. Утепление бани изнутри своими руками — совсем несложное мероприятие. Но несмотря на это, следует знать про некоторые нюансы. Один из них: чтобы теплоизоляция бани изнутри была эффективной и прослужила долго, необходимо устроить слой пароизоляции.

Обрешетка и укладка изоляции

Первым этапом процедуры утепления является создание обрешётки. Помимо обычных реек, можно использовать оцинкованные профили. При проведении работ необходимо помнить, что расстояние от обрешетки до основания стены должно быть немного больше, чем толщина используемого утеплителя. Это можно обеспечить, если подложить отрезки бруска под рейки.

https://youtube.com/watch?v=VfrTi_ofxNc

Далее укладывается утеплитель для бани на стены изнутри. Между брусками обычно размещают внутренний слой из плит базальтовой ваты. При проведении работ необходимо работать в респираторе. Если такого средства защиты нет, то можно обойтись марлевой повязкой. Для защиты глаз следует применять специальные очки. Волокна в структуре этого материала мелкие и очень летучие. Они легко попадают в слизистую человека и вызывают раздражение.

Для того чтобы разрезать маты на заготовки нужной длины, можно использовать обычный острый нож. При укладке не следует заминать теплоизолятор. Оптимальным выбором является материал высокой плотности. Он обеспечивает максимальную эффективность утепления.

Устройство защиты от пара

Следующим шагом идёт устройство защиты от пара. Полосы пленки следует закреплять в горизонтальной ориентации в направлении снизу вверх внахлёст не более 5 см. Способ для размещения пароизоляции во многом определяется материалом, из которого изготовлена обрешетка.

Если она создана из деревянных реек, то необходимо фиксировать защитный слой с помощью скоб и строительного степлера.

Если конструкция создана из оцинкованного профиля, тогда лучшим решением для закрепления материала будет алюминиевый скотч. Чтобы защита от пара была максимально эффективной, следует не только хорошо зафиксировать плиты теплоизолятора, но и проклеить образовавшиеся стыки с помощью скотча. В этом случае влага не будет проникать в утеплитель.

Читать так же: как обустроить парилку в бане своими руками.

Создание слоя облицовки

Для устройства декоративного покрытия обычно используется вагонка. Чтобы внутри помещения было уютно, необходимо использовать качественный материал.

Сначала стоит позаботиться о подготовке необходимых инструментов. Во время работы потребуются:

1. Дисковая пила. В качестве альтернативы ей можно использовать электрический лобзик.
2. Дрель-шуруповерт.
3. Рашпиль. Он необходим, когда потребуется подогнать и обработать края вагонки.
4. Уровень и отвес.
5. Кляймеры из металла. Эти элементы используются для фиксации деревянных панелей;
6. Медные или оцинкованные шурупы. Они используются для крепления кляймеров к брускам;
7. Саморезы по металлу;
8. Плинтусы из дерева для отделки углов.

Во время работ по устройству облицовочного слоя, фиксируя панели вагонки, необходимо между материалом и слоем гидроизоляция создать небольшой зазор. По краям потолка, в верхней и нижней части стен стоит устроить просветы не более 2 см. Для закрепления крайних досок необходимо в каждом ряду закрепить их шурупами насквозь. Шляпки легко закроет уложенный плинтус. Другие доски будут удерживаться за счёт кляймеров.

Утепление бани — необходимая процедура, позволяющая снизить затраты на её эксплуатацию. Она обязательна, даже если на участке располагается старый объект для парных процедур. Качественно провести мероприятие по силам каждому собственнику. Чтобы конечный результат порадовал, необходимо использовать современный утеплитель для стен внутри бани и не отступать от технологии проведения работ. Тогда по завершении работ баня будет хорошо прогреваться. Тепло часами не будет уходить из неё.

Утепление перекрытия

При строительстве сельских саун чаще устанавливаются подшивные потолки. В основе конструкции лежат горизонтальные несущие балки, опирающиеся на внешние стены. К балкам подшиваются доски чернового потолка. Утепление в данном случае осуществляется с 2 сторон. Изнутри укладывается пароизоляция, теплоотражающий экран и отделка.

Что касается чердака, то там необходимо уложить паропроницаемую мембрану и слой утеплителя. Утепление потолка в парилке изнутри предполагает крепление гидроизоляции к доскам. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. К доскам необходимо зафиксировать рейки контробрешетки. По каркасу из реек монтируется внутренняя чистовая обшивка из вагонки.