Чем и как утеплить деревянный дом изнутри

Вентиляция

По какой причине ранее владельцы частных домов не сильно задумывались о вентиляции строений? Все дело в том, что раньше вентиляция осуществлялась естественным путем – сквозь неплотно расположенные окна и полости в стенах. Это характерно для старых бревенчатых домов и сейчас.

Материалы, применяемые для строительства современных зданий, позволяют избежать просветов и щелей, сквозь которые могут циркулировать воздушные потоки. Но это вовсе не означает, что движение воздуха в комнатах вообще должно отсутствовать. В современных зданиях проектируются вентиляционные системы. Такие системы выводят переработанный воздух из комнат и обеспечивают приток свежего.

Правильно выполненное внутреннее утепление обязательно предусматривает вентиляцию. Только в этом случае микроклимат в доме будет оптимальным.

В вентиляции нуждается и сам утеплитель, обладающий структурой пористого типа, к примеру, та же минвата. По этой причине между несущей конструкцией и теплоизоляционным материалом обязательно должно остаться небольшое расстояние для беспрепятственной циркуляции воздуха и вывода излишков влаги. В этом случае уровень влажности во всей комнате будет равномерным.

Сделать такой зазор несложно. На несущие конструкции на равном расстоянии прикрепляется рейка из дерева размером около 25 мм, а поверх нее крепится пароизоляционная пленка. Таким образом, между стенкой и теплоизоляционным материалом образуется небольшое расстояние для движения воздуха, предохраняющее от увлажнения внутренних конструкций и утепляющего материала.На заметку! Если стены здания сделаны из бревна, имеющего цилиндрическую конфигурацию, то вентиляционные промежутки образуются естественным путем. В том случае, если для строительства дома использовался клееный брус, рекомендуется позаботиться о проектировании вентиляционного промежутка.

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

Листы пенополистирола начинают закреплять в каркасе снизу вверх, используя специально предназначенный для этих целей клей. Если некоторые листы плохо держатся на месте, можно применить пенопластовые клинья для их закрепления или обычные гвозди.

Далее, пенопласт укрывается диффузионной мембраной. Ее необходимо уложить горизонтально идущими полосками с нижней части стены на верхнюю, при этом образующиеся стыки пенополистирола должны быть перекрыты на 10 — 15 см.

Мембрана крепится степлером, а стыки проклеиваются липкой лентой.

После крепления мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей применяется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

Пароизоляция

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену нужно только в том случае, если применяются минеральные теплоизолирующие материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Пленка устанавливается между теплоизолирующим материалом и несущими стенами дома. Функция пароизолятора заключается в защите от промокания теплоизолирующего слоя.

Так например:

• Пенопропиленовую мембрану крепят шероховатой стороной к подкровельному пространству. Если мембрана полиэтиленовая, вопрос какой стороной крепить не будет иметь значения
• Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью к теплоизолирующему слою.
• Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к утепляющему слою;
• Фольгированная поверхность спецпленки поворачивается к теплоизоляционному слою;

Монтаж пароизоляции:

Поверните пленку соответствующей стороной и осторожно, не допуская повреждений, закрепите ее на обрешетку;
Аккуратно проклейте проколы, места нахлестов, вероятные зазоры и щели;
Смонтируйте обрешетку с использованием брусьев с сечением 3×5 см в целях обеспечения вентиляции;
Покройте конструкцию отделочными материалами;

Подготовка к основным видам работ

Утепление стен деревянного дома изнутри делается по определенным правилам и с соблюдением нужной последовательности. Именно от этого будет зависеть качество выполненной работы.

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (см. Материал для утепления стен внутри: характеристики ). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах, устанавливается:

• Вывод точки росы. Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
• Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться. Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Важно: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы

Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов — преждевременная ветхость.

Технология теплоизоляции стен гипсокартоном изнутри

Технология утепления стен помещения гипсокартоном изнутри не требует специальной подготовки работников и дорогостоящего оборудования. Достаточно общестроительных навыков и универсального инструмента.

Инструменты и материалы

В ходе работ понадобится:

• направляющие (металлопрофиль или бруски из дерева);
• листы гипрока;
• утеплитель в плитах или рулонах;
• двусторонний скотч;
• пароизоляционная мембрана;
• саморезы, дюбели и другой крепеж;
• противоплесневые средства;
• шпатлевка;
• дрель;
• шуруповерт;
• ручной слесарный инструмент.

Пол в помещении нужно очистить от мусора и посторонних предметов.

Проектирование

На этом этапе выбирается тип утеплителя, гипрока и направляющих.

Если утепляется помещение кухни или санузла, следует выбрать влагостойкий гипсокартон. Для бойлерной рекомендуется применять огнестойкий.

Направляющие из дерева обойдутся дешевле, но они подвержены риску рассыхания и деформации в случае перепадов температуры. Металлический профиль таких недостатков не имеет. Количество направляющих рассчитывается исходя из стандартного шага в 60 см.

При расчете объемов закупки материалов следует сделать 5% запас, на случай повреждения листов гипрока и на раскрой сложных элементов стен и потолков.

Этапы выполнения работ

На первом этапе необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

• очистить стены от загрязнений, потеков раствора;
• демонтировать все выступающие предметы: крепеж, остатки арматуры, розетки, светильники и т.п.;
• зашпаклевать все щели и неровности;
• обработать составом против грибка и плесени;
• просушить поверхность.

Далее приступают к разметочным работам. Используют отвес либо лазерный дальномер и отбивочный шнур

особое внимание следует уделить:

• параллельности разметки мест крепления направляющих;
• разметке в углах и местах примыкания строительных конструкции: арок, оконных и дверных проемов, колонн, эркеров, потолочных балок.

После разметки переходят к монтажу каркасных направляющих.

• на двухсторонний скотч к полу приклеивается стартовый профиль, клейкая лента улучшит звукоизоляцию и защитит от сквозняков;
• вертикальные профили крепятся к стартовой планке саморезами по металлу, а к стене саморезами на дюбелях.

Процесс утепления стен гипсокартоном

Очень важный этап- закладка утеплителя в направляющие. От аккуратности работы будет напрямую зависеть качество утепления:

• листы утеплителя закладываются в направляющие снизу вверх;
• они должны входить между профилей без зазоров, с некоторым усилием;
• листы дополнительно крепятся к стене клеевым составом или тарельчатыми дюбелями;
• все щели и зазоры нужно плотно забить обрезками материала или уплотнить монтажной пеной.

Теперь пришло время для установки пароизоляции:

• пенофол монтируют фольгой внутрь комнаты;
• пароизоляционную мембрану крепят шершавой стороной внутрь, для монтажа используют двусторонний скотч.

И завершающий этап – установка листов гипсокартона. Они монтируются горизонтально, снизу вверх. Перед тем, как привинчивать лист к направляющим, необходимо с помощью разметки и уровня убедиться в том, что он расположен строго горизонтально. После того, как первый слой закреплен по всем направляющим, на него сверху устанавливают следующий. Здесь также нужно следить за горизонтальностью расположения и за тем, чтобы зазоры между листами были минимальными.

Как правило, размеры комнаты не позволяют обойтись установкой только целых листов гипсокартона. В углах и под потолком приходится монтировать куски. Раскраивать гипрок следует на полу, в горизонтальном положении, на ровном основании. Достаточно прорезать монтажным ножом верхний слой бумаги. Теперь отрезанный кусок можно отломить по линии разреза.

По окончании монтажа следует тщательно зашпаклевать все стыки между листами. После высыхания состава его выравнивают мелкой наждачной бумагой, добиваясь полностью ровной поверхности стены или потолка.

Теперь поверхность утепленной стены готова к окончательной отделке. Используют два основных вида:

• обои;
• водоэмульсионная краска.

При утеплении гипроком помещений с повышенной влажностью используют влагостойкие сорта гипсокартона со специальными гидрофобными и противогрибковыми пропитками. Такие панели легко отличить: они окрашены в зеленый цвет. Во влажных помещениях также необходимо устраивать приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы не допустить застоя воздуха и образования плесени.

Внутренне утепление стен

Внутреннее утепление стен

Перед началом работы, деревянные стены изнутри нужно хорошо очистить от пыли. Затем их покрывают специальной эмульсией, защищающей древесину от появления вредных насекомых. Кроме этого, дерево обрабатывается жидкостью, препятствующей его гниению, и превращающим его в негорючий материал.

Когда закончена огнезащитная обработка и очищение стен изнутри, проводится конопатка щелей. Каждый строитель хорошо знает, что после строительства деревянного дома, повторную конопатку можно будет выполнять только через год. За это время произойдет усушка дома, появятся новые щели, если в доме, в течение этого времени, никто не проживал.

Усушка проходит гораздо медленнее, если сразу после окончания строительства, дом был заселен. Поэтому повторную конопатку изнутри, делают через пару лет. Для конопатки щелей изнутри, в основном используют джутовое волокно. Его заталкивают в щели тонкой стамеской. Щели больших размеров закрывают ленточной паклей, которую предварительно скручивают в миниатюрный валик

Очень важно в деревянном доме, создать изнутри пароизоляционный барьер. Дело в том, что деревянное основание, состоящее из брусьев, закрывается двумя теплоизоляторами. То есть, наружным и внутренним утепляющим материалом

В результате, в помещение будет наблюдаться повышенная влажность, появится «эффект термоса». Стены просто не смогут «дышать»

То есть, наружным и внутренним утепляющим материалом. В результате, в помещение будет наблюдаться повышенная влажность, появится «эффект термоса». Стены просто не смогут «дышать».

С влажностью изнутри можно справиться только одним способом, создать принудительную вентиляцию. Она не позволит древесине начать сыреть. В противном случае, возможно появление гнили на стенах дома. Чтобы вентиляция давала положительный эффект, ее прокладывают согласно предварительно разработанной схеме.

Чтобы предохранить стены дома изнутри от этого явления, перед началом монтажа, утепляемая поверхность покрывается гидроизоляционной пленкой. Она укладывается шершавой стороной на деревянную поверхность бруса.

Минеральная вата, что это такое?

Минвата – это волокнистый или слоистый материал, в основе которого лежит минеральное сырье. Отсюда и название. В этой категории присутствуют три вида:

• стекловата;
• шлаковата;
• каменная вата.

Стекловата

В основе лежит сырье, которое используется для изготовления стекла, используют даже стеклобой и отходы стеклопроизводства. Размеры волокон утеплителя: длина – 14-50 мм, толщина – 4-15 мкн. Теплопроводность – 0,028-0,052 Вт/м К. Температура эксплуатации от -60 °C до +500 °C.

Шлаковата

Сырье – доменный шлак. Размеры волокон: длина – 15-16 мм, толщина – 4-13 мкн. Теплопроводность – 0,45-0,48 Вт/м К. Максимальная температура нагрева до +300 °C. Этот вид очень гигроскопичен.

Специалисты предупреждают, что использовать шлаковату с металлическими поверхностями нельзя. Все дело в том, что в шлаках всегда присутствует остаточная кислотность. При взаимодействии с влагой кислота начинает разъедать металл.

Каменная вата

Это самый распространенный вид из данной категории. И когда речь заходит о минвате, то подразумевается именно вата из камня. Поэтому в дальнейшем не будем различать эти два понятия.

Итак, начнем с того, что минеральная вата изготавливается из разных пород камня. Поэтому у нее различные характеристики в плане плотности и теплопроводности. Если утеплитель изготавливается из известняка, доломита и так далее, то есть нетвердых пород, то теплопроводность может варьироваться от 0,077 до 0,12 Вт/м К. Если утеплитель изготавливается из базальта (диабаз или габбро), то теплопроводность такого материала составляет 0,03-0,05 Вт/м К.

При этом мягкие породы содержат в своей структуре много примесей, а значит, волокна соединены между собой слабо. Поэтому в них в процессе производства добавляют больше формальдегида. Выдерживают такие материалы температуру до +600 °C. Минвата из базальта до +1000 °C. Каменная вата сегодня реализуется в матах (блоках), в рулонах и в рассыпном виде.

Утепление потолка деревянного дома

тепло уходящее в неизвестность

Материал для утепления потолка:

• Минеральная вата. Этот материал не дорогой, но надёжный и лёгкий в монтаже. Он один из немногих утеплителей, с которым можно провести работу самостоятельно, не призывая к помощи других рабочих и главное не платить им деньги.
• Пергамин. Используется в качестве гидроизолирующего материала используется.

Для сооружения и обшивки каркаса понадобится:

• Обрезная доска.
• Гвозди, клей, монтажная пена.
• Гипсокартон.

Инструменты для утепления потолка:

• Молоток.
• Нож.
• Ножовка.
• Шуруповёрт.
• Электрический лобзик.
• Плиточный клей.

Этапы утепления потолка:

1. Из обрезной доски делаем каркас, нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
2. Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин, не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазывать плиточным клеем.
3. Поверх пергамина укладываем утеплитель— минеральную вату. Нельзя оставлять дырок между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.
4. Последним этапом идёт обшивка потолка гипсокартонном. При помощи шуруповёрта прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Теплоизоляция деревянных домов

Для чего это нужно

Теплоизоляция особенно актуальна в зимнее время.

Вынесенный в заголовок вопрос может показаться риторическим, однако это не так. Дома из древесины всегда считались теплыми, ведь теплопроводность дерева в несколько раз ниже, чем у кирпича или бетона.

Бревенчатая стена толщиной 30 см способна заменить метровую кирпичную кладку, поэтому вполне справедливо напрашивается вопрос: зачем же утеплять деревянный дом?

Мы постараемся дать развернутый ответ:

Во-первых, низкая теплопроводность древесины еще не означает аналогичную картину для стен, ведь они состоят из отдельных бревен, поэтому степень их теплоизоляции зависит от качества подгонки и сборки пиломатериала, условий подготовки и эксплуатации леса, мастерства строителей и профессионализма проектировщиков;
Во-вторых, основные потери тепла наблюдаются не на стенах, а в области потолка и крыши, вентиляционных каналов, оконных и дверных проемов

Также важно обеспечить изоляцию пола;
В-третьих, расчеты толщины ограждающих конструкций часто ведутся по средним температурным показателям, и в пиковые морозы такие стены уже не смогут обеспечить теплоизоляцию дома в полной мере;
Наконец, древесина подвержена активному износу, и со временем теплоизоляционные показатели деревянного здания неизбежно снижаются.

Соотношения потерь тепла через строительные конструкции.

Способы утепления

На фото показан процесс обработки стыков между бревнами.

Деревянный дом представляет собой сложную конструкцию, поэтому грамотно построенная работа по его утеплению должна быть комплексной. Это значит, что для надежной теплоизоляции необходим некий комплекс мероприятий, который включает внутренние и наружные работы.

Давайте рассмотрим основные виды и способы теплоизоляции, это поможет нам понять, как утеплить дом из оцилиндрованного бревна:

Область обработки
Особенности работ
Крыша и потолок
Под действием конвекции потоки теплого воздуха устремляются вверх, и нагретые массы газа скапливаются под потолком, на чердаке и вблизи кровельного пирога.
В случае плохо утепленной крыши потери могут стать очень большими, поэтому обязательно принять следующие меры: утеплить крышу по всей ее поверхности, исключить любые щели, а также утеплить потолок между жилыми этажами и чердаком

Стены
Перед тем,как утеплить бревенчатый дом изнутри, следует запомнить, что стены изолируют только со стороны фасада

Внутренние работы могут включать разве что законопачивание щелей.
Фасадное утепление обычно производят с помощью вентилируемой конструкции, такой как сайдинг, блокхауз и им подобных.

Окна и двери
В деревянных домах оконные и дверные проемы часто становятся проблемой из-за изменений геометрии сруба, поэтому этим местам следует уделить особое внимание.
Лучше всего выдержать необходимое для усадки время перед монтажом рам, а затем выполнить надежную герметизацию всех щелей и зазоров. Периодически необходимо осматривать дверные и оконные коробки на предмет появления новых щелей

Пол
Половая конструкция также нуждается в утеплителе, особенно если она построена на грунте

Обычно его укладывают между лагами, а в случае бетонной стяжки под нее кладут слой пенополистирола или используют керамзитобетон

Законопатить щели между бревнами можно своими руками с помощью простых инструментов и джута.

Законопачивание стен является обязательной процедурой при строительстве сруба, поэтому на ней мы останавливаться подробно не будем.

Дополнительная теплоизоляция выполняется только снаружи, так как в противном случае точка росы сместиться в толщу стены, и древесина начнет накапливать влагу.

Кроме того, утеплитель отсечет стены от системы отопления, и в зимние морозы они будут промерзать, в результате накопившая влага после многочисленных циклов замерзания и оттаивания быстро разрушит стены.

Область промерзания и точка росы в зависимости от расположения утеплителя.

В качестве внешнего утеплителя следует использовать паропроницаемые материалы, наиболее удачным из которых является минеральная вата средней жесткости. В сочетании с вентилируемым фасадом этот материал не нарушит паропроницаемость стен, и они не будут гнить.

Также следует обратить внимание на системы рекуперации тепла из вентиляционной системы. Они позволят снизить неизбежные потери, связанные с выбросом нагретых вентиляционных потоков

Принцип работы вентиляционного рекуператора.

Процесс и технология

Теперь, когда вы решили, чем лучше утеплить свой дом, переходим к вопросу как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри

Для этого важно досконально соблюсти технологию

Для деревянного дома, даже если он отстроен идеально, характерна длительная осадка. Кроме этого процесса, при наличии отопления происходит более интенсивно такой процесс, как усыхание древесины. Поэтому даже между идеально уложенными бревнами появляются стыки

Решив утеплить деревянный дом изнутри, важно все их заделать. Для этого можно взять современный герметик, а можно ограничиться паклей, джутом

Главное – убрать зазоры, через которые улетит наше тепло.

Следующий этап – обеспечение защиты, которую мы нанесем на нашу деревянную стену. Поскольку на нее мы положим утеплитель, само дерево требует нанесения огнебиозащитного вещества, которое сделает невозможным возгорание или разведение насекомых, грызунов. Не забудьте и про ограждающие конструкции, а не только про саму поверхность! Какой состав выбрать – решайте сами, все они справляются со своей задачей.
Следующий важный этап – обеспечение вентиляции. До этого ее обеспечивал сам дышащий дом. Теперь же надо продумать вентиляцию комнаты.  Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, просто прикрепите на стене рейки толщиной 25 мм, на которых закрепите пароизоляцию. Так вы обеспечите наличие воздушного кармана между стеной и утеплителем, а значит, повышенной влажности не будет. Как вы поняли из вышеизложенного, пароизоляция необходима практически для всех видов утепляющих материалов.

Далее следует этап возведения ограждающей конструкции, который требуется также практически для всех видов утеплителя. Для этого изнутри своими руками сделайте решетку из брусков толщиной 5 см, выбирая шаг в зависимости от разновидности используемого материала. Если применяете минвату, то ширину делайте на 2 см меньше (с каждой стороны по 1 см), чем шина плиты, чтобы укладывать материал плотно. При применении экструдированного полистирола ячейки обрешетки должны соответствовать ширине утеплителя. Не забудьте использовать защитный состав перед возведением конструкции.

В случае если утепление стен дома проводится с организацией воздушного зазора, обрешетку крепите к рейкам на стенах, или же прямо к стене, если воздухозазора у вас нет. Используйте шурупы необходимой длины.

• После этого на утепляемую стену монтируется непосредственно утеплитель. Его закладывают в ячейки обрешетки. Если вы применяете листы, то идите снизу вверх, если рулоны – то сверху вниз. Хороший и правильный способ укладывать плиты минеральной ваты – делать это враспор. Все дополнительно укрепляйте дюбелями.
• Завершает внутреннее утепление стен гидроизоляция. Для ее организации воспользуйтесь паронепроницаемой мембраной: пар из утеплителя будет выходить без проблем, а для воды преграда будет непреодолимая. Пленка разная с двух сторон, шероховатой ее стороной кладите к утеплителю, чтобы гладкая оказалась снаружи. Стыки делайте внахлест по 10 см, крепите пленку степлером.

Для того, чтобы скрыть следы утепления дома изнутри, необходима финишная отделка: вагонка это, гипсокартон, покраска, пойклейка обоев или оштукатуривание – решать вам . Главное, что теперь в вашем доме будет тепло, но и не будет места сырости и опасной влаге!

Ход работ

Для обеспечения полноценной теплоизоляции одной конопатки мало. Необходимо утеплить стены всей конструкции. Современный рынок предлагает широкий выбор разнообразных теплоизоляционных материалов, наиболее доступными из которых являются минеральные и каменные ваты, их укладку вполне по силам выполнить своими руками.

Обрешетка

Для крепления мягкого или облегченного твердого утеплителя своими руками необходимо сначала обустроить каркас. Для этого на поверхность стены набивается вертикальная или горизонтальная обрешетка, в которой направляющие располагают на расстоянии 40 – 50 см.

В зависимости от толщины слоя утеплителя выбирается и геометрия бруска или доски для ребер каркаса. Так, для укладки слоя в 50 мм лучше всего сделать каркас, выступающий от стены на 70 мм, что обеспечивает формирование вентиляционного зазора.

Сначала создаются угловые элементы обрешетки. К ребру под углом 90° крепится рейка из бруса 50х50 мм. Такие элементы располагают по всем углам помещения и, проверив расположение по уровню, прикрепляют к стенам. Оставшееся пространство размечается под выбранное количество ребер обрешетки. Все элементы каркаса желательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Защита от влаги

Перед укладкой весь каркас зашивается гидроизоляционной пленкой, которую крепят гладкой стороной к стене. Пленка укладывается горизонтально и швы между отрезами изолируются специальной клеящейся лентой.

Затем в каркасе размещают утеплитель и поверх его наносят пароизоляцию для защиты от внутренней влаги. Перед монтажом любого вида гидроизоляции необходимо внимательно изучить инструкцию, так как ошибка в расположении может привести к намоканию утеплителя и потере его свойств.

Оставленный зазор будет способствовать естественной вентиляции и испарению конденсата. Далее весь каркас закрывается любым отделочным материалом.

Укладка утеплителя

После создания каркаса теплоизоляционный материал нарезается на ленты или отрезы шириной на 2 – 3 см больше расстояния между направляющими и размещают между элементами каркаса. Иногда применяется дополнительное крепление утеплителя специальными полимерными анкерами. Такой прием обеспечивает плотное прилегание материала к каркасу и уменьшает его оседание.

Стоимость теплоизоляции

Она зависит от длины, ширины, толщины и плотности рулона. Лен-джут стоит дешевле утеплителя из натурального материала из-за смешивания со льном. Если расценки подозрительно низкие, то скорее всего его большая часть состоит из отходов и ненатуральных компонентов.

Таблица цен утеплителя из джута и лен-джута:

Плюсы и минусы Положительные свойства утепляющего материала из джута:

1. не впитывает в себя пыль;

2. имеет золотистый оттенок, который не выделяется на фоне древесины, и ровные края;

3. равномерно утепляет по всей длине;

4. вытягивает влагу из бревен, при этом не накапливает ее и быстро высыхает;

5. не теряет свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации;

6. прочный, упругий и эластичный;

7. устойчив к грибкам, плесени и гниению, благодаря содержанию в нем лигнина;

8. простой монтаж и удобная транспортировка;

9. экономный расход, не выпадает под воздействием ветра;

10. экологически чистый материал, безопасен как для человека, так и для окружающей среды;

11. быстро разлагается в почве, не имеет запаха (если пахнет табаком, кофе, гнилью, следовательно, продукция сделана из отходов).

Ко всему этому его легко нарезать или проделывать в нем отверстия, разрывы от этого не появляются. Именно из-за способности быстро выводить влагу джут является идеальным утеплителем для бани. Недостатков всего несколько: он горит, а также структура жестче по сравнению с другими видами, например, льном. Но даже во время горения этот утеплитель безопасен для окружающей среды. Все положительные и отрицательные свойства относятся лишь к материалу высшего качества.

Лента утеплителя из джута раскатывается по всей длине бревна и закрепляется строительным степлером со скобами с одинаковым шагом (0,5-1 м), главное, чтобы она не выступала за пределы стыка, иначе будет попадать влага. Затем укладывается второй брус, излишки обрезаются или загибаются внутрь сруба. По окончании проводят дополнительную конопатку, для этого многие специалисты рекомендуют купить джутовую веревку. Она защитит все стыки с межвенцовым утеплителем от попадания внутрь влаги и не позволит разрастаться плесени.

Ни в коем случае нельзя работать с джутовым материалом во время дождя, только в сухую погоду, иначе произойдет сильная усадка и стыки не будут герметично заделаны. Высверливание отверстия для нагеля в теплоизоляции из джута лучше делать вручную, так точно не нарушится его целостность. Но если даже сверлить через него, то он не намотается на сверло из-за мелковолокнистой структуры. Если бревна отсыревшие, рубленые или неровные, то независимо от того, сколько стоит джутовый утеплитель, рекомендуется укладывать его в 2 слоя

Очень важно правильно подобрать плотность, так как под сильным давлением он склеивается. Поэтому, чем тяжелее бревна, тем плотнее он должен быть

Существует несколько способов монтажа межвенцового утеплителя:

• без подгиба (обыкновенные бревна, клееный брус);
• один край укладывается под другой (строганные брусья);
• подгибаются оба края (оцилиндрованные или рубленые бревна).

По своим характеристикам джут максимально схож с древесиной, поэтому в помещениях, утепленных с его помощью, будет здоровый микроклимат. Особенно такой утеплитель рекомендуют для бань из-за содержания в нем лигнина, благодаря которому он обладает свойством водонепроницаемости. Тем более что синтетические аналоги при нагреве могут выделять вредные вещества, или стыки между венцами станут негерметичными. В джуте не заводятся вредители (моль), в том числе и мыши, так как запах лигнина они не переносят. Многие компании используют в строительстве именно джутовый утеплитель, а не конопляный или льняной, так как у него больше срок службы. К тому же правильная и равномерная укладка не портит внешний вид здания, а также значительно экономит время.