Теплица из поликарбоната своими руками

Определение размеров конструкции

Для составления чертежа понадобится определить габариты парника.

Какой должна быть ширина?

Ширина является основным показателем в процессе определения габаритов конструкции. В узкой постройке следить за растениями проблематично. Ширина парника должна быть такой, чтобы изделие было комфортно использовать.

Схема размещения грядок для парника с оптимальной шириной

Помимо того, этот показатель будет зависеть и от того, какое число грядок нужно засадить. Оказывает влияние и расстояние между рядами. Например, если грядки имеют большую ширину, то дотянуться до крайней точки в процессе поливки растений довольно сложно. Если грядки имеют маленькую ширину, то на дорожках будет утрачена полезная площадь.

Практика дачников с большим опытом показывает, что оптимальный вариант — когда несколько грядок составляют 80–85 см, а проход между ними — 35–45 см. Если исходить из данных показателей, то рекомендуемая ширина парника получится 2,4–2,6 м. Если надо сделать не 2, а 3 грядки, то ширина изделия должна быть 3–3,4 м. В этом случае ширина грядки составит 50–60 см, а расстояние между грядками — 65–70 см.

Минимальная ширина парника — 2,4 м. Обязательно нужно учесть ширину двери. Оптимальный размер — 60 см. Данный проход обеспечит комфортное передвижение дачнику. Если планируется использовать тачку, то понадобится сделать дверь большей ширины — порядка 90 см.

В некоторых случаях изготавливают постройку с несколькими проходами и центральным стеллажом шириной порядка 95 см. Ширина такой конструкции должна составить 3,8–4,2 м.

Определение длины строения

Этот параметр не оказывает влияния на что-либо, он может быть любым. Чаще всего сооружают парники такой длины, чтобы она была кратна 60 или 120 см. В этом случае можно будет с легкостью прикрепить панели для перекрытия, которые изготавливаются в стандартном размере.

В процессе определения длины в расчёт нужно взять число и размер поддонов, которые требуется разместить на стеллаже. Поэтому длина постройки должна соответствовать длине стеллажей, которые располагаются на них

Также важно учесть площадь, которая нужна для дорожек по двум торцам полок

Оптимальная высота постройки

Важно, чтобы между растениями, которые размещаются в почве или на стеллажах, осталось немного места, при этом дачнику хватило площади для удобного их обслуживания. Например, если в грунте планируется выращивать невысокие растения, то высота теплицы от верхнего дверного карниза до потолка составит 40–60 см

Если требуется производить выращивание растений на стеллажах, то к высоте надо прибавить габариты полок

Например, если в грунте планируется выращивать невысокие растения, то высота теплицы от верхнего дверного карниза до потолка составит 40–60 см. Если требуется производить выращивание растений на стеллажах, то к высоте надо прибавить габариты полок.

Высоту двери нужно подбирать под средний рост пользователя. Чаще всего значение равняется 1,8 м.

Производители

Сегодня производителей поликарбонатных теплиц очень много. Помимо известных на всю Россию лидеров этого сегмента, в каждом регионе существуют и свои фирмы, специализирующиеся на их изготовлении.

При выборе очень важно знать, как теплица будет вести себя в ходе эксплуатации. А это зависит, бывает, от множества факторов: от качества самого поликарбоната, от мастерства специалистов, осуществляющих монтаж, от надежности каркаса и всех соединительных элементов.Здорово, если среди ваших знакомых есть садоводы, которые уже некоторое время назад обзавелись парником

Вы можете подробно расспросить их обо всех сложностях и недостатках, которые они выявили.

Приведем небольшой список производителей, которые отлично зарекомендовали себя на этом рынке.

• Компания «Воля». Производит одну из самых популярных и качественных теплиц – «Стрелка», а также «Трешка», «Двушка», «Оптима».
• «БашАгроПласт». Производит отличные дуги, укрывной материал и другие комплектующие для парников.
• «Новые формы». Самой популярной моделью данного производителя является теплица «Кремлевская люкс».
• ТД «Урожай» и их теплица с одноименным названием.
• ООО «Нефтекамский механический завод». Филиалы завода расположены в 5 городах России. Наибольшим спросом пользуется их теплица «Уралочка».

Среди других популярных моделей, невошедших в список, можно отметить уже полюбившиеся многим садоводам теплицы «Улитка», «Кабачок», «Огурчик», «Агроном», «Гармошка», «Даяс».

Теплица из поликарбоната своими руками из профиля

Рассмотрим построение теплицы из поликарбоната своими руками из металлического профиля.

Первый этап планирования – выбор расположения постройки. При этом учитывается:

• характер участка. Для устройства теплицы выбирают ровную площадку, поскольку наклонная потребует террасного устройства основания и разной высоты стен. Это усложняет постройку;
• освещенность. Предпочтительно ориентировать сооружение длинными сторонами на юг и север, торцами – на запад и восток соответственно. При этом форточки и подъемные отсеки для проветривания устраивают на южной стороне. При невозможности такого расположения выбирают ориентацию, которая обеспечит освещение постройки прямыми лучами не менее 6…8 часов в сутки, затенение забором (домом, высокими деревьями) нежелательно.
• роза ветров. Устройство теплицы на продуваемом холодными ветрами участками не рационально, в крайнем случае строение «разворачивают» к преобладающему направлению воздушных потоков торцом.

Следующий этап расчета – определение ширины и длины строения. Ширина грядок принимается 80…120 см, ширина дорожек – 50…80 см. Эти данные основаны на удобстве работы с растениями и прохода по сооружению. Таким образом, ширина теплицы составляет минимум (для принятой ширины грядки 100 см и дорожки – 60 см) 100х2+70+15х2 = 300 см. Здесь 15 см – запас на расстояние между стенками постройки и грядкой.

Планирование ширины грядок теплицы из поликарбоната

Длина постройки выбирается с учетом двух соображений:

• гнуть и резать листы сотового поликарбоната необходимо поперек полых ячеек;
• ширина плиты (панели) составляет 2,1 м.

Располагать стойки (фермы, дуги) желательно с шагом 1…2 м для получения прочной и жесткой конструкции. На основании этих данных чертеж арочной теплицы из гнутых отрезков металлического профиля будет иметь такой вид.

Чертеж арочной теплицы из гнутых отрезков металлического профиля

Как видно из чертежа, используются дугообразные фермы с максимальной высотой 2,1 м. Ширина теплицы рассчитана на две грядки и свободный проход между ними. Более детальный вид каркаса теплицы представлен на изометрическом чертеже.

Чертеж каркаса теплицы

Для усиления торцовых сторон постройки использованы раскосы, фермы соединены 7 продольными связями. Опоры дугообразных ферм заглублены в бетонное ленточное основание. Заглубление основания – 30…50 мм в зависимости от глубины промерзания для данного района и сезонности использования теплицы. Учитывать промерзание грунта и заглублять фундамент ниже этой границы необходимо только при круглогодичном использовании теплицы.

Границы глубин промерзания грунта

Два входа в строение, в верхней части которых устроены форточки, обеспечивают качественное проветривание.

Общий вид каркаса с прикрепленным к нему листами поликарбоната и фиксацией стоек ферм в основании схематически представлен на рисунке.

Фиксация стоек ферм в основании

Следует учитывать, что при бетонировании основания необходимо либо заранее устраивать стаканы для крепления ферм, либо монтировать фермы на стадии бетонирования. В обоих случаях для обеспечения жесткости конструкции необходимо организовать обвязку нижней продольной связи (армирование фундамента).

Для листов поликарбоната толщиной 6 мм (достаточно для арочной теплицы, расположенной в средней полосе РФ и используемой в теплое время года) подойдет каркас из профильной трубы квадратного сечения 20х20 мм, основание ленточного типа с заглублением 35…40 см.

Обустройство стеллажей

Второй вариант оформления теплицы – это организация в комнате стеллажей. Такой способ решения внутреннего пространства больше подходит для работы с саженцами или рассадой. Они могут быть установлены даже в несколько рядов, что очень удобно.

Правда, при установке таких стеллажей нужно учитывать все особенности развития определенных растений. Все, что устанавливается таким образом, должно выдерживать соответствующие условия. Растения, выращиваемые на стеллажах, должны быть не слишком теплолюбивыми. Те из них, которые сильнее всего тянутся к свету, стоит устанавливать на верхние полки.

Сами стеллажи делать не так сложно. Они не должны быть слишком массивными и широкими. Ширина классического стеллажа достигает девяноста пяти сантиметров. Высота может быть разной, она подбирается так, чтобы было удобно работать с растениями. Даже верхние полки должны быть в свободном доступе.

Существуют самые разные формы стеллажей. Кому-то удобнее работать с узкими прямоугольными полками, а кто-то предпочитает квадратные. Тут выбор очень индивидуален и часто зависит от размеров помещения.

Главное требование к ним – это отнюдь не соответствие каким-то параметрам. Стеллажи в первую очередь должны быть прочными и устойчивыми. Это связано с большим весом горшков с рассадой и саженцами.

Последний этап работы с теплицей такого типа – это расстановка стеллажей и растений на них

Тут важно оформить все так, чтобы каждый вид и тип растений получал все, что ему нужно. Так, например, семена правильно проращивать в затененном углу, где устанавливается искусственная подсветка

Эта зона дополнительно изолируется при помощи стекла. В остальном, нужно просто разобраться с тем, в каких условиях должны находиться те или иные саженцы и растения, чтобы им было максимально комфортно, и заняться перестановкой «под себя».

Обустройство теплицы изнутри может стать еще более сложным и важным этапом, чем ее постройка. Ведь, только обустроив все, и проведя системы отопления, водоснабжения и вентиляции, можно организовать условия, подходящие для выращивания рассады и растений практически круглый год.

О том, как сделать планировку грядок в теплице, смотрите в следующем видео.

Каркасные материалы

Нельзя утверждать, что ассортимент велик, так как используют обычно всего три вида строительных материалов. Это:

• дерево;
• металл;
• ПВХ.

Дерево

О его популярности уже знает даже ленивый. В роли строительного материала чаще выступает брус, имеющий квадратное либо прямоугольное сечение. Его охотно выбирают для классических теплиц со строгими формами. В случае арочных или стрельчатых конструкций мастера ждет большой конфуз, так как согнуть материал, не получив на выходе массу бракованных деталей, вряд ли получится. Постоянная влажность — причина тщательной обработки бруса. Его просушивают, наносят несколько слоев антисептической пропитки, защищающей от насекомых, гниения, грибка и плесени.

Металл

Для сооружения «остова» используются профили: стальные либо алюминиевые. Хитом стала профилированная труба, имеющая сечение 20х20 мм, или более внушительные размеры. Причины популярности — достаточная прочность, небольшой вес и приемлемая цена. Оцинкованные или окрашенные изделия отличает долговечность, так как эти покрытия гарантируют защиту от коррозии. Собирают элементы металлических каркасов различными способами: с помощью сварки, саморезов, гаек с болтами, «краб-систем».

Поливинилхлорид

Этот почти невесомый материал используют для строительства небольших конструкций, которым не так страшна ветровая и снеговая нагрузка. Гибкие поливинилхлоридные профили/трубы просты в транспортировке, хранении и работе, которая отнимает минимальное количество времени на сооружение каркаса. Невысокая стоимость — еще одна «прелесть» материала.

Подручные материалы

Каждый может построить пластиковую теплицу своими руками. Ведь на первый взгляд это не составляет большого труда. Что стоит залезть в глобальную паутину и всё узнать.

Или, например, теплицу из профильной трубы. Тоже кажется делом не столь тяжёлым и невыполнимым. Но…

Но не каждый человек (особенно новичок в этом деле) может знать, какие вспомогательные материалы необходимы для постройки “овощного чуда”. Что же для этого понадобится дачному строителю:

• специальный антисептик для пропитки деревянных брусьев и досок;
• олифа или горячая смола;
• ПВХ трубы;
• белая, прозрачная плёнка плотного содержания;
• прутья из металла (арматуры) высотой до одного метра;
• шурупы по дереву и металлу;
• гвозди;
• форточки для проветривания;
• специальные дверные петли;
• надёжный замок;
• специальные петли для крепления ПВХ труб.

Назначение

Без преувеличений можно сказать, что выращивать в круглогодичной теплице можно буквально любую культуру. Все зависит от того, насколько независимым от внешних условий получится сооружение. При большом желании и должных инвестициях можно будет подать к зимнему столу хоть ананас. Что и говорить о выращивании привычных культур.

Цветы – это, бесспорно, красивые растения, но для кого-то лучше наслаждаться их великолепием, когда они остаются в первозданном виде, то есть несрезанными. Если подобный образ мыслей не оставляет равнодушным, то, как и говорилось ранее, для выращиваемых культур нет предела. Любые виды овощей, будь то огурцы или помидоры, зелень и даже клубника станут доступны круглый год. А красная ягода, созревшая на то же 8 марта, будет не менее интересным приобретением для покупателя.

Организация освещения

При обустройстве теплицы осветительными приборами обратите внимание на то, что возможные ошибки не только приведут к плохому урожаю, но и могут навредить росту растений. Для этого следует придерживаться ряда правил:. Не использовать освещение лучами одного цвета

Например, воздействие ультрафиолетовых или инфракрасных лучей на протяжении длительного периода негативно отразится на урожайности.

Не использовать освещение лучами одного цвета. Например, воздействие ультрафиолетовых или инфракрасных лучей на протяжении длительного периода негативно отразится на урожайности.

Каждый вид культуры предпочитает своё оптимальное освещение и расстояние от источника света. Разобраться с этими вопросами можно только изучив специализированную литературу.

Светодиодное освещение для теплицИсточник samara.garden-zoo.ru

Улучшаем качество естественного освещенияИсточник lampagid.ru

Осветительное обустройство теплицы внутри начинается с выбора подходящих ламп. Рассмотрим применяемые виды более пристально:

Лампа накаливания или классическая «лампочка Ильича». Сильно нагреваются, способны нарушить целостность стенок теплицы из поликарбоната и самих растений. Распространяют только красные световые диапазоны, которые плохо подходят для представителей фауны. Преимуществом является только низкая цена, в то время, как недостатков очень много. Ключевыми считаются такие:

• Полное отсутствие полезного синего цвета и насыщенность неблагоприятными тонами: инфракрасным, красным, оранжевым. Это условие негативно сказывается на росте саженцев, растения замедляет рост, начинает увядать.
• Сильное потребление электроэнергии. Например, светодиодная лампа, при аналогичном количестве света, «ест» в несколько раз меньше.

Светодиодная. Излучаемые лучи лежат в узком диапазоне, оказывая положительное воздействие на растения. Преимущества использования таких ламп в теплице заключаются в следующем:

• Длительный срок службы.
• Невосприимчивость к использованию во влажных условиях.
• Низкое потребление электроэнергии.
• Не излучают тепловую энергию (не нагреваются), а значит не повредят листву при случайном соприкосновении.

Люминесцентная. Потребляет мало энергии, относится к группе ламп, выгодных для освещения теплиц внутри

При выборе таких ламп обратите внимание на следующие нюансы:

• Холодный свет используется только для фонового освещения. Тёплый приносит большую пользу, часто используется садоводами, выращивающими цветы.
• Грамотная комбинация обеспечивает хороший результат и массу лучей, полезных для развития растений.
• Лампы могут устанавливаться горизонтально или вертикально, в зависимости от того, куда нужно направить световые потоки.

Недостатком люминисцентных ламп является чувствительность к напряжению. При пониженном токе она может не загореться.

Натриевые лампы в освещении теплицыИсточник lampagid.ru

Натриевая. В сравнении с другими лампочками для использования в теплице, этот вид обладает максимальным коэффициентом светоотдачи в соотношении с потребляемой электроэнергией. При этом, излучаемый свет, так подходящий для растений, плохо воспринимается человеческим зрением, поэтому использовать его в качестве классического освещения не принято.

Ртутные лампы в освещении теплицыИсточник stopdacha.ru

Ртутная. Применяют в качестве освещения в холодный период, лампа сильно нагревается и излучает большое количество ультрафиолетовых лучей, что благотворно сказывается на переросшей и вытянувшейся рассаде. Недостаток заключается в ядовитом компоненте, входящим в состав осветительного прибора. При случайном повреждении потребуется сложный процесс утилизации и очистки помещения. Именно этот фактор является основным критерием, сказывающимся на их непопулярности.

Металлогалогенная. Световой спектр практически идеален для использования внутри теплиц. Недостаток заключается в сравнительно высокой цене и непродолжительном сроке службы. Данная величина зависит от количества включений, чем их больше, тем быстрее перегорит лампа. К преимуществу вида источника относят высокое отношение объёма излучаемого количества световых лучей в соотношении с потребляемой энергией.

Недостатков больше, чем достоинств:

• Большая вероятность разрыва при скачках электрического напряжения.
• Не допускается быстрое повторное зажигание. Металлогалогенную лампу нельзя включить и сразу-же выключить.
• Высокая стоимость в сравнении с другими лампочками.
• Качество светового излучения зависит от напряжения. Даже малейшее понижение значительно отразится на качестве цветового спектра.

Траншейная теплица из термоблоков

Термоблоки – это несъемная опалубка из полистирола, обладающая достаточной жесткостью и низкой теплопроводностью. Блоки устанавливают на вертикально закрепленную арматуру в виде стены и заливают бетоном. Строительство из термоблоков ведется довольно быстро, а стены получаются прочными и хорошо утепленными.

Представленная на иллюстрациях теплица ориентирована с запада на восток, имеет двускатную кровлю с различной величиной скатов. Северный скат обшит листами ОСБ и мягкой черепицей, южный сделан из сотового поликарбоната 10 мм. Для улучшения освещенности в теплице предусмотрено дополнительное освещение лампами ДНаТ.

Шаг 1. Размечают участок и копают котлован под теплицу по описанной выше технологии.

Шаг 2. Устанавливают опалубку под фундамент и армируют ее, используя рифленый пруток Ø12-14 мм. Арматуру кладут в два горизонтальных ряда на уровне расположения фундамента и устанавливают вертикально на высоту стен. Выполняют вязку пересечений арматуры с помощью отожженной проволоки. Заливают фундамент бетоном и оставляют на 15-25 дней для набора прочности.

Шаг 3. Обрабатывают фундамент жидкой битумной гидроизоляцией в несколько слоев. Засыпают дно траншеи песком и выравнивают его.

Шаг 4. Устанавливают первый ряд термоблоков и заливают их бетоном. Стыки блоков при появлении щелей промазывают цементным раствором.

Шаг 5. Каждые три ряда необходимо выполнять горизонтальное армирование с помощью рифленых прутков. Их укладывают на специальные направляющие в термоблоках.

Шаг 6. По достижении уровня грунта внешнюю сторону кладки оборачивают рулонной гидроизоляцией, закрывают листами плоского шифера и выполняют обратную засыпку грунта.

Шаг 7. Продолжают кладку надземной части стен по той же технологии. Выполняют дверные и оконные проемы.

Шаг 8. Заливают боковые торцы теплицы. Термоблоки для них подрезают в размер по шаблону.

Шаг 9. Верхний ряд кладки армируют горизонтальными прутками. После заливки и застывания бетона срезают лишнюю часть вертикальной арматуры, верхнюю кромку стен выравнивают цементно-песчаным раствором.

Шаг 10. По эскизу выполняют стропильные фермы из металлического уголка 50х50 мм. Зачищают места сварки и покрывают фермы сначала грунтовкой, а после ее высыхания – краской по металлу светлых тонов.

Шаг 11. Устанавливают фермы на место, закрепляя их на анкеры в бетонной заливке термоблоков.

Шаг 12. С помощью поперечных шпросов связывают стропильные фермы в единую конструкцию. Для шпросов можно использовать металлическую полосу шириной 20-30 мм.

Шаг 13. Северный скат теплицы зашивают влагостойкой ОСБ-плитой.

Шаг 14. Стены теплицы оштукатуривают и по желанию окрашивают атмосферостойкой краской.

Шаг 15. Обшивают ОСБ-плиту гибкой черепицей. Устанавливают ветровые и карнизные планки.

Шаг 16. Южный скат зашивают поликарбонатом толщиной 10 мм с усиленной структурой. При укладке поликарбонатных листов используют специальные профили и саморезы. Торцы обязательно изолируют клейкой лентой и торцевым профилем.

Шаг 17. Из-за большого количества глухих стен освещенность в теплице в зимние месяцы недостаточна для большинства культур. Поэтому ее необходимо оснастить подсветкой на основе газоразрядных или светодиодных светильников.

Видео – Заглубленная теплица

Траншейная теплица – дорогостоящее сооружение, но при активном использовании она окупается за два-три сезона. В ней можно выращивать не только привычные овощи и зелень, но и южные фрукты — цитрусовые, хурму, гранат, ананасы. Такая теплица подходит и для выращивания рассады, разведения редких цветов и декоративных растений.

С чего начать возведение парника?

При строительстве любой конструкции, в том числе и теплицы, лучше всего начать процесс с проектирования. Создать чертежи теплицы, отражающие её внешние формы и основные материалы, которые пойдут на её устройство.

Сама конструкция может быть небольшой, площадью примерно два на три метра и высотой в два с половиной метра. Или же крупной, три на шесть метров по площади с аналогичной высотой.

Из самых популярных конфигураций, которые применяются при установке парников выделяются арочные и двускатные теплицы. При выборе одного из видов не последнюю, а возможно и самую главную роль, играет фактор выбора видов культур, которые будут в будущем выращиваться в парнике.

К примеру, арочный тип более подходит для высаживания низкорослых культур, то есть помидоров, баклажанов, перцев. Двускатный тип поспособствует лучшему произрастанию высокорослых культур (помидоров данного вида, огурцов и цветов).

Особенности конструкции

Траншейная теплица представляет собой строение с капитальными стенами, заглубленное до глубины промерзания грунта. Эта особенность позволяет использовать накопленное в почве тепло на протяжении нескольких холодных месяцев.

Стены теплицы выполняют из теплоемких материалов и утепляют с внешней стороны, чтобы избежать охлаждения от верхних промерзающих слоев грунта. Дополнительно грунт защищают от промерзания с помощью утепленной отмостки по всему периметру теплицы.

Крыша может быть любой формы — арочной, двускатной или односкатной. Ее покрывают двумя слоями поликарбоната с изоляцией воздушного пространства между ними или рамами с двойным остеклением. При ориентации теплицы с запада на восток северный скат крыши можно зашить наглухо для уменьшения теплопотерь.

Вход в теплицу располагают с торца и оснащают утепленным тамбуром. Для спуска в теплицу в тамбуре делают лестницу. Также в нем можно расположить отопительное оборудование или кладовую для хранения инструментов и посадочного материала — клубней, черенков и луковиц.

Заглубленную теплицу оснащают системой принудительной приточной и вытяжной вентиляции. Для этого используют пластиковые трубы и встраиваемые вентиляторы. При использовании остекленных рам, часть из них можно сделать открывающимися — летом это поможет избежать перегрева.

Вентиляторы для принудительного воздухообмена в теплице

В южных регионах в траншейной теплице зимой температура не опускается ниже нулевой отметки даже без дополнительного обогрева. В умеренных широтах во время морозов ее нужно отапливать. В качестве отопительного прибора можно использовать печь, электронагреватели или водяной котел.

Печное отопление траншейной теплицы

Эффективного обогрева можно добиться с помощью прокладки греющего кабеля или труб водяного отопления в грунте. Нагретый грунт способен длительно отдавать тепло в пространство теплицы и согревать воздух.

Схема подогрева грунта с помощью электрокабеля

Растения в траншейной теплице можно располагать как на грядках, так и на стеллажах. Грядки выполняют из кирпича или бетонных блоков – стенки являются дополнительным аккумулятором тепла. Высоту грядок делают в пределах 0,8-1,2 м, чтобы растения получали достаточно солнечного света. Заполняют органическими компонентами, чтобы получить эффект теплой грядки и дополнительный подогрев.

При стеллажном выращивании растений, пол лучше забетонировать, предварительно уложив под него гидроизоляцию и плиты утеплителя. Дополнительный подогрев в этом случае лучше располагать под стеллажами.

Выращивание контейнерых растений и рассады в траншейной теплице

Лучшая равностенная теплица

Такие сооружения хороши для выращивания внушительного числа высоких культур, так как позволяют регулировать высоту в зависимости от потребностей хозяина. Это большие теплицы, которые требуют много места на участке. Они сложны в сборке, но результат труда превзойдет все ожидания.

Парник «Дубрава» от Glass House ориентирован на садоводов-умельцев. Ширина устройства равна 4 м, в то время как стандартный дачный участок имеет параметры 3 Х 3 м. Длину вы можете выбрать по своему вкусу, но наименьший показатель также равен 4 м.

Несмотря на большой объем, оранжереи этого вида весьма компактные. Высота сооружения – всего 2,8 м, на крыше установлены треугольные окна для проветривания.

Каркас оснащен добавочными стяжками, они не только придают ему жесткости, но и подходят для установки вспомогательной вентиляции, элементов нагревательных и проводки освещения. Каркас выдерживает до 180 кг снега на 1 м² даже тогда, когда будет покрыт сотовым поликарбонатом. Средняя стоимость конструкции 4 Х 4 м – 47 000 рублей.

Достоинства:

• прочность;
• компактность;
• возможность выращивать очень высокие растения;
• гарантия от изготовителя до 30 лет (распространяется на каркас);
• оцинкованные двери, уголки и ручки.

Недостатки:

Цена.

Материалы

Свои особенности имеет постройка теплиц и парников из пленки. В качестве каркаса могут применяться доски, металлическая арматура, трубы из ПВХ. Соединение достигается за счет стальных уголков, саморезов

Очень важно учесть, что пленочные материалы при строительстве теплиц и парников далеко не однородны. Традиционный полиэтиленовый материал рулонного типа может иметь ширину от 120 до 300 см

Более толстая способна проработать большее время, однако использовать ее на следующий год будет уже нельзя. Для мелких парников подобное решение можно считать наилучшим. Армированные варианты — по существу тот же полиэтилен, только более плотный и прочный, имеющий ячеистый каркас. Чтобы выращивать овощи в закрытом грунте, нужно выбирать изделия с плотностью 0,12 — 0,2 кг на 1 кв. м.

Стекловолокно используется крайне редко, куда практичнее оказались по опыту эксплуатации специально обработанный полиэтилен и полипропилен. Более дорогой, но и более эффективный подвид – «дышащий» укрывной материал, который имеет специальное отверстие в середине. ПВХ предпочтителен в местах, где требуется максимально интенсивное освещение. Он хорошо блокирует поступление вредных частей спектра. Но нельзя не учесть, что этот материал стоит дорого и плохо переносит сильные морозы (а вот без них служит от 5 лет).

Одни компоненты препятствуют разрушительной активности света, другие мешают возникать капельному конденсату. Есть также вещества, блокирующие избыточное поступление тепла, накопление пыли. Особую роль играют люминофоры, одни из которых поглощают ультрафиолетовые лучи, а другие — отражают инфракрасное излучение. Чтобы иметь сразу несколько функций, пленка делается многослойной.

Кроме полиэтилена, изредка применяются этиленвинилацетатные сополимеры, которые:

• служат свыше 7 лет;
• переносят холода до -80 градусов;
• пропускают 92% света;
• отлично переносят разрыв и истирание;
• могут пережить порывы ветра до 18 м/с.

Недостаток только один — значительная стоимость. Полиамидная пленка очень хороша в оптическом плане, стабильно держит тепло, но стоит ей намокнуть, как покрытие разбухнет и вытянется. Больше двух сезонов такая пленка не прослужит. Трехслойная воздушно-пузырчатая материя имеет снаружи полиэтилен, а в ядре ее создается пузырьковый слой. Распознать точные характеристики материала помогает его окраска.

Так, в качестве укрывной пленки лучше всего использовать черную разновидность. Голубой и синий материал отлично противостоит образованию конденсата, но в почве распадается за 3—4 месяца. Розовые пленки с тремя слоями пропускают довольно много света и механически прочны, служат 5—6 лет. Черно-белый тип предназначен для профилактики солнечных ожогов.