Как сделать перголу своими руками

Опоры для вьющихся растений: что можно соорудить для “лазящих” обитателей сада?

Вьющиеся растения создают в саду свою атмосферу, с ними участок выглядит иначе – более ярким, красочным, уютным. В нем становится больше мест для отдыха, укромных уголков, образованных живой зеленой стеной. А если эта стена еще и в цветах – хорошее настроение вам обеспечено, так как энергетика цветущих растений очень позитивна. Опоры для вьющихся растений – это различные приспособления для проявления их декоративных качеств, обеспечивающие растениям также правильный рост и развитие.

Опоры можно как создавать своими руками, так и приобретать у производителей – многие фирмы выпускают перголы, арки, шпалеры специально для вьющихся растений. Одно время им не уделялось должного внимания, во дворах встречались хмель да девичий виноград, но вьющиеся растения забвения никак не заслуживают, и сегодня мода на лианы и вьюнки вновь вернулась, а с ними наши сады стали намного красивее и уютнее.

Из металла

Металлическая решетка для вьющихся растений отличается прочностью и долговечностью. Самыми красивыми и ажурными, безусловно, являются кованные шпалеры. Они декоративны в любое время года. Но такие опорные конструкции очень дорогостоящие и их может изготовить исключительно мастер. Зато, заказывая кованную шпалеру, вы сможете проявить свою фантазию и подобрать форму опоры, идеально подходящую именно вашему саду.

Можно изготовить шпалеры своими руками из арматурных прутьев. Однако, в этом случае вам потребуется сварочный аппарат. Поскольку такая конструкция будет достаточно тяжелой, то для закрепления ее в земле обязательно бетонирование и заглубление не менее чем на 50 см. Дополнительную надежность обеспечат вкопанные в землю куски трубы (диаметр около 30 см), в них вставляется и затем закрепляется вся конструкция.

Легкая шпалера для клематиса может быть сделана из толстой металлической проволоки. Сначала гнется арка, а затем на этой цветочной арке из кусочков проволоки монтируется решетка. Все детали конструкции скручиваются между собой при помощи плоскогубцев.

Эти многолетники неприхотливы в уходе и очень декоративны. Оплетая экраны из рабицы, они украсят ваш участок и скроют от чужих глаз.

Необходимо обратить внимание на то, что некоторые многолетние растения, соприкасаясь с металлической опорой, зимой в морозы могут подмерзать. Металлические конструкции самые прочные, поэтому их можно использовать для тяжелых лиан — глицинии, актинидии, лимонника

Металлические конструкции самые прочные, поэтому их можно использовать для тяжелых лиан — глицинии, актинидии, лимонника.

Подготовительный этап

Прежде всего, определитесь с назначением перголы и ее месторасположением на участке. Деревянные решетки, установленные вертикально, помогают зонировать пространство и скрывать определенные части участка.

Арочные перголы используются для оформления дорожек, переходов между постройками.

Перголы — козырьки чаще всего устанавливаются впритык к стене дома или другого строения, создавая эстетичный и функциональный навес для зоны отдыха.

Мы будем рассматривать, постройку последнего варианта, т.е. перголу — тент – решетчатую крышу на опорных столбах. Под ней можно поставить столик, скамьи или кресла, создав приятное место для посиделок с семьей или друзьями. Для начала нужно подготовить чертеж конструкции с учетом размеров выбранной площадки. Если пролет между угловыми столбами превышает 3 метра, предусмотрите установку дополнительных опор. Оптимальная высота перголы – около 250 см и выше.

Внимательно отнеситесь к выбору пиломатериала: древесина должна быть сухой, не иметь трещин, гнили, пустот, деформаций. Лучше всего выбрать брус и доски, прошедшие антисептическую обработку под давлением.

Для возведения перголы — тента нам понадобится:

• брус сечением 15х15 длиной 270-300 см (для опор);
• доски 15х20 (для опорных балок), 15х15 (для поперечин), 15х10 (для перекладин).

Определяя требуемую длину досок, не забудьте, что опорные балки должны выходить за плоскость опор на 30 — 40 см с каждой стороны. Балки крепятся попарно на столбы, формируя параллельные опоры для верхней решетки. Шаг установки поперечных балок должен составлять около 30 см, поверх них монтируются перекладины (параллельно опорным балкам) с шагом около 60 см.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

С учетом вышеприведенных цифр вы без труда справитесь с расчетом материалов и подготовите подробные схемы с указанием всех размеров конструкции.

Особенности

Шпалера – европейское изобретение, которое стало востребованным по всему миру. Эта конструкция служит вертикальной опорой для вьющихся растений. Обычно выглядит она как плоская решетка, но если это шпалера для овощей, устройство ее может сводиться и к паре перекладин. Массивные шпалеры из дерева нередко используют как проницаемые перегородки, которые отлично справляются с зонированием участка.

Главные особенности шпалеры:

• побеги имеют равномерное распространение в пространстве и получают вдоволь солнечных лучей;

• листья растений, которые крепятся к шпалере, синтезируют органические вещества в большем количестве, потому увеличивается и плодоношение этих культур (ягоды будут созревать быстрее на малине или смородине, растущих на шпалере);

• кусты проветриваются лучше, а значит, поражение грибковыми болезням грозит им в меньшей степени, а также для опыления такие растения получают больше преимуществ;

• на зиму легче укрывать кусты, находящиеся на шпалере;

• можно позволить механическим способом обрабатывать растения, собирать урожай можно тоже с подключением механизации.

С помощью все той же фанеры можно создать живую изгородь или зеленую стену. Растения (по примеру клематиса) оплетают ячейки решетки полностью – кажется, что вьюн растет прямо вертикально, словно появляется из воздуха. Это, конечно, выглядит очень красиво.

Пошаговая инструкция по сборке

Прежде всего необходимо решить, как будете крепить опорные столбы. Если столбы у вас из лиственницы — вопросов нет, можно просто закопать в землю. С другой древесиной все сложнее: прямой контакт с грунтом крайне нежелателен. Можно, конечно, обработать концы закапываемых в землю столбов  антибактериальной пропиткой типа СЕНЕЖ или Сенеж Ультра, поставить на пару часов в отработку.

Второй вариант — сделать бетонную сваю с вмурованной шпилькой (или несколькими шпильками, в зависимости от размера и веса конструкции). К шпильке с зазором 5-8 мм крепить стойку.

Еще один способ — если площадка забетонирована или на ней уложено покрытие. Тогда берут металлические подпятники. Чаще всего встречаются они в виде перевернутой буквы «П», крепят ее к поверхности площадки. Закрепляют столб болтами насквозь через эти пластины. Такой вид креплежа подойдет для сада, где погрешность закроется растениями. Если же строительство идет на открытой площадке, используют другие подпятники.

Способы крепления столбов (стоек)

После того как способ установки столбов выбран, всю древесину, которая будет использована в строительстве, покрывают защитным составом — антибактериальным и от насекомых. Составы должны быть предназначены для использования на открытом воздухе (не для внутреннего использования, а только для наружного). После обработки можно приступать к строительству:

1. Разметка участка. При помощи колышков, шнурков, рулетки и строительного уровня размечается площадка необходимого размера. В ее углах размечается место под столбы, выбранным способом они устанавливаются.

2. К выставленным ровно столбам прибивается две основные балки. Для снижения цены постройки используем вместо них две доски, которые крепятся чуть ниже верхушки — на 5-6 см ниже. Балки должны быть закреплены строго горизонтально. Как уже говорили, использовать можно гвозди, саморезы или болты. Если будете соединять на саморезы, берите белые, а не черные: они намного крепче и выдерживают большие нагрузки.

3. Теперь монтируются вспомогательные балки. Если есть возможность, сделайте пропилы под основные: так крепить их будет проще. Иначе придется использовать уголки, которые одной частью будут прикреплены к нижней балке, а второй будет держать поперечную.

4. Собственно, осталась установка укосин. Они придадут строению большую устойчивость.
5. Чтобы тень на первых порах была гуще, поверх можно набить еще более тонкие планки — толщиной 5-7 см. Чтобы они хорошо держались, под каждую вспомогательную балку делают пропилы глубиной 2-3 см.

Установка поперечин

Все, деревянная пергола собрана своими руками. Посмотреть последовательность сборки можно и в следующем видео.

Строительство перголы из дерева

Для сооружения деревянной конструкции понадобится столярный инструмент, антисептическое средство для защиты древесины, чертёж и качественный материал. При строительстве опорных столбов используют брус сечением 150х150 мм, а для поперечных балок подойдут доски 50х150 мм. Перекладины изготавливают из досок 50х100 мм. Крепление элементов осуществляется с помощью саморезов длиной 150 мм и 75 мм.

Для ширмы можно использовать доски с теми же параметрами, что и для навеса

Создание деревянной или металлической перголы предполагает бетонирование опорных столбов. Для этого понадобятся садовый бур, ёмкость для замешивания цементного раствора. Комплекс работ заключается в следующем:

• На месте будущей постройки отмечают контур сооружения, используя верёвку и колышки. При это отмечают точное расположение углов, устанавливая на месте столбов колышки.
• На месте будущих столбов выкапывают ямы глубиной около 70 см, а диаметр углублений должен быть на 10 см больше диаметра столбов. На дно насыпают гравий слоем 5–10 см, а затем помещают опалубку из асбестовых труб или свёрнутого рубероида. Строительным уровнем проверяют ровность опалубки, а далее формы заливают бетоном, устанавливая регулируемые анкера для последующего монтажа столбов.
• Бетон высыхает несколько суток, а пока изготавливают перголу из бруса. Для опор используют детали сечением 100х100 или 150х150 мм. Их отпиливают соответственно необходимой высоте конструкции. После высыхания бетона монтируют стойки на анкера специальными винтами, которые называют «глухари».
• Опорные балки кровли изготавливают из досок 50х150 мм. Их длина должна быть больше ширины перголы на 60 см, так как с каждой стороны балки выступают примерно на 30 см. Концам элементов можно придать фигурную форму с помощью лобзика.
• Балки фиксируют саморезами или болтами и с использованием строительного уровня проверяют ровность установки.
• Поперечные балки делают из досок 50х150 мм. Количество таких элементов определяется в зависимости от того, что расстояние между ними должно составлять 30 см. На нижней части поперечин выпиливают пазы глубиной около 3–4 см.
• Поперечины закрепляют саморезами длиной 150 мм. Таким образом размещают эти элементы по всей кровле перголы.
• В следующем ряду перекладины монтируют с шагом 60 см. В элементах делают пазы, а при установке дополнительно закрепляют их саморезами. Заключительный этап работ предполагает окрашивание, оформление конструкции.

Садовые перголы: видовое разнообразие

Такую ландшафтную конструкцию можно собрать в любом виде и любого размера. Естественно, элемент нужно соотносить с пропорциями дачных участков и собирать в адекватной окружению и цели конфигурации.

Тент

Перголы данного типа чаще примыкают к домам, однако их можно интерпретировать и как навес для парковки машины или обустройства детской площадки. Можно собрать беседку для демонстрации красивоцветущих растений или подойти к конструкции с чисто практической стороны и отвести ей роль основы для плетения. Тенты отлично заменят полноценные беседки, обеспечив полузатененное, продуваемое ветерком место для комфортных обедов и вечерних посиделок. Единственным недостатком деревянных пергол является отсутствие защиты от дождя.

Пергола – тент

Ширма

Название уже намекает на то, что в такой беседке можно будет спрятаться от нежелательных глаз. Ее неплохо ставить вдоль заборов, закрывая соседям вид на свои территории или использовать в зонировании пространства. Такой зеленой стеной можно очень удачно разделить зону игр детей от сада, интерпретированного в стиле викторианской эпохи.

Пергола-ширма для зонирования сада

Козырек

Вид пергол. предпочитаемый южанами. Практически в каждом доме имеется навес, густо оплетенный виноградом, задача которого – затенить окна.

Пергола козырек подарит прохладу в жаркий день

Туннель

Наиболее впечатляющий тип конструкций. Туннели собирают из энного количества арок, выставленных по общей направляющей. Стандартным местом размещения является дорожка. Пергола может стать непосредственным ее декором или выполнить роль ширмы, скрыв что-то не слишком приглядное от обозрения. Оставить за кадром можно огород или неказистые, но очень нужные в хозяйстве подсобные строения. Форма арок для туннельных садовых пергол отличается разнообразием, что позволяет легко вписывать их в стильные ландшафты. Округлый, дугообразный свод будет востребован в восточном стиле, прямоугольный, дополненный колоннами и крышей, годится для классики и ландшафтов а-ля кантри.

Живописная пергола-туннель

Теперь поговорим о фактуре. Ажурная решетка – конструкция легкая и несет с собой романтическое настроение. Ее можно поставить даже на крошечном участке, поскольку она не утяжелит восприятие ландшафта. А вот каменный туннель монументален, поэтому обычно украшает просторные поместья в средневековых и замковых стилях.

Пергола любого вида, прежде всего, элемент дизайна ландшафта, поэтому должна вливаться в общий ансамбль, в том числе сочетаясь и с архитектурой дома. Согласитесь, конструкция из нестроганых жердей вряд ли вызовет восторг, если будет стоять на фоне минималистического дома, а вот постройкам сельского типа она лишь добавит колоритности.

Пергола должна гармонировать с дизайном дома

Конструктивно простые деревянные перголы изготавливаются из любых лиственничных бревен и удовлетворят запросы ценителей деревенских стилей и владельцев дач. Более сложные композиции, включающие каменные колонны и резные перекладины, больше подойдут ландшафтам имений в дворянском стиле. Такие варианты дорогостоящи и сложны в реализации.

Пошаговое сооружение металлической перголы

Изготовление металлической конструкции предполагает использование профильных труб с сечением 25х50 мм. Высота и ширина будущей конструкции подбираются индивидуально. Например, верхняя обвязка может состоять из труб длиной 3 мм, которых нужно 4 штуки. Опоры основания выполняются из труб длиной 3 м, а на каждом углу их нужно по 2 штуки. Навес кровли выполняется из нескольких элементов. Первый квадрат имеет параметры 2,12 м, второй — 1,5 м, а третий — 1,06 м. Перемычки между основным каркасом и самым большим квадратом имеют длину 1,06 м.

Для удобства на схеме каждый элемент обозначен определённым цветом

При строительстве металлической перголы необходимо укрепление опор, бетонирование. Этот процесс осуществляется по той же технологии, что и для деревянной перголы. А также все металлические детали, которые углубляются в грунт, нужно обработать антикоррозийным составом. Дальнейшие действия заключаются в следующем:

• Согласно схеме собирают навес перголы из 4 квадратов, которые должны входить друг в друга. Все элементы крепятся методом сварки, трубы нарезают болгаркой под 45° и сваривают.
• К двум опорным трубам снизу приваривают короткий уголок, а затем бетонируют опоры в местах их расположения. Перед бетонированием на дно углублений насыпают песок слоем 5 см. Ровность опор проверяют отвесом, все столбы должны быть расположены на одном уровне.
• Далее монтируют кровельную конструкцию. Для этого сваренные квадраты нужно поднять и уложит на столбы, поочерёдно приваривая каждую сторону. По углам дополнительно крепят методом сварки перемычки, усиливающие надёжность сооружения. После этого можно окрашивать, оформлять перголу вьющимися растениями.

Как сделать перголу своими руками: инструкция для дачника

Легкую садовую перголу для любимых вьющихся цветов можно быстро смастерить самому. Потребуется:

• брусок 50х50 мм;
• рейки 40х20 и 40х10 мм;
• оцинкованный перфорированный уголок для креплений;
• саморезы оцинкованные по дереву.

Из бруска и реек собираем каркас для будущей перголы из трех частей. Они представляют собой подобие лестниц. Крепим детали с помощью саморезов и уголков.

Все детали обрабатываем пропиткой. Можно использовать тонирование древесины влагостойкими составами. Фиксируем конструкции в виде буквы П.

Устанавливаем вертикально на готовую площадку. Крепим анкерами. Украшаем деревянную перголу подвесными корзинками или кашпо с цветами.

Таким способом можно украсить дорожки в сад, входную зону или крыльцо.

Виды опор для вьющихся растений

Разделение опор на три вида — малые архитектурные формы, пристенные конструкции и солитерные растения – важно, но куда практичнее немного другая классификация. Ведь установка арки, хотя она и принадлежит к малой архитектуре, куда ближе к обелиску или пирамиде, чем к тяжеловесной перголе

В зависимости от декоративной задачи и функционального назначения выделяют:

Опоры, используемые для озеленения вертикальных плоскостей

Выбирая опору для вьющегося растения, которое планируют высадить у забора, беседки, стены дома и использовать в озеленении фасада, стоит помнить о том, что выращивание непосредственно на здании и заборах, использование самой базовой конструкции в качестве опоры — не оптимальный вариант.

Дело не только в том, что природные механизмы, обеспечивающие лианам возможность цепляться за опору, иногда настолько крепкие, что могут разрушать сами стены и материалы, но дело еще и в санитарных нормах. Зеленая масса увеличит влажность под лианой, приведет к большой коррозии и износу покрытий и материалов, не говоря уже о последствиях создания идеальной среды для вредителей и грибковых заболеваний.

Уход за покрытием стен, особенно если речь идет о фасаде дома, будет осложнен, а часто и невозможен, как и ремонтные работы. Поэтому при озеленении лианами стен, зданий, конструкций и заборов лучше использовать дополнительную опору, которая будет только приближена, но не вплотную расположена на поверхности озеленения.

Выращивание вьющихся растений на сетчатых или линейных опорах, деревянных и пластиковых решетках, шпалерах и направляющих шнурах, а не непосредственно на сооружении позволит минимизировать ущерб и достичь задачи, не лишая себя возможности нормального ухода за покрытиями.

Вид пристенных опор лучше подбирать по типу лианы. Так, дикий виноград или гортензия легко поднимется и по направляющим шнурам или проволочной сетке, а плющ предпочтет шпалеры, решетки и т.п.

Расстояние к стенам должно быть минимальным, но в разумных пределах. Для деревянных конструкций решетки и другие опоры рядом желательно располагать в 30 см от стены. А для металла, камня, искусственных покрытий, бетона и кирпича – как минимум в 40 см.

Опоры для клематисов, высаженных вдоль стены дома

Опоры для отдельно растущих вьющихся растений – шатровые формы

Шатровой формой выращивания условно называют любое выращивание солитерных лиан, предполагающее расположение на самостоятельной опоре – как отдельного, красивого по силуэту вертикального элемента в пространстве. На пирамидах, обелисках, сферах, арках вьющиеся растения размещают у зон отдыха или над скамейкой, у дорожки и над ней, создавая живописные проходы, а также вводят в оформление цветников и рабаток.

Конструкцию и тип материалов выбирают сообразно с массивностью и весом самой лианы, а декоративные качества — в зависимости от того, будет ли видна сама конструкция и какова ее роль в создании завершенного образа.

Опоры, позволяющие создать из вьющихся растений изгороди и экраны

Создание из вьющихся растений ширм или зеленых стен возможно благодаря деревянным или сетчатым опорам – щитам, решеткам, шпалерам – широко ячеистым сеткам, установленным или натянутым между надежными «столбиками».

Синтетические опоры все больше вытесняют деревянные конструкции, решетки и сетки заменяют натянутыми между надежными столбиками тросами, но суть таких опорных элементов не меняется. Они не только подходят для более легких, гибких и легко формирующихся лиан, но и требуют надежного крепления к базовым опорам.

Крупные и массивные архитектурные опоры

Отдельно стоит рассмотреть самые массивные опоры – перголы, открытые беседки, наклонные опоры и зеленые туннели

Крепкие и высокие деревянные балки, скрепленные наверху горизонтальными перекладинами, мощный каркас из металлических опорных труб, удерживающий щиты или «крышу», которую полностью перекрывают лианы, смотрятся эффектно и всегда привлекают внимание

Но создание таких сооружений – задача посложнее, чем установка простой арки. Опоры под перголу или туннель нужно надежно зафиксировать в почве, а соединение отдельных частей в единый архитектурный элемент требует специальных навыков.

Опора для вьющихся роз

Используя шпалеру, можно оградить часть сада или разделить его на зоны. Шпалера для роз представляет собой раму прямоугольной формы и деревянную (из планок) или металлическую (из проволоки) решетку. Можно купить готовые решетки из пластика, но они не пользуются спросом. Самая простая шпалера для роз делается следующим образом:

• Стойки из дерева или металла высотой до двух метров закапываются в землю.
• В них проделываются отверстия. Расстояние между ними может быть 25-50 сантиметров.
• Из гвоздей большой длины делаются крючки и вставляются в отверстия.
• На крючки натягивается проволока.
• Готовая конструкция дезинфицируется и красится.

Можно сделать шпалеру иначе. Ко всем замерам элементов конструкции добавляется длина, на которую они будут вкапываться в грунт. Каждый элемент сгибается, в него вставляется арматура. Это будет основанием шпалеры. Изогнутые элементы устанавливаются в нужном на грядке месте, между ними делаются перемычки. Они повышают устойчивость всей конструкции и станут держателями для роз.

Устройство традиционной перголы

Классическая пергола — это отдельно стоящий навес из деревянной обрешетки, поддерживаемой на толстых опорных столбах. Базовыми элементами перголы являются столбы из бруса, несущие балки, подкосы и обрешетки. Конструкция выглядит максимально легко и не перегружено, при этом обладает достаточной прочностью и чтобы выдерживать вес растений и порывы ветра.

Обрешетки классической перголы изготавливают из досок, установленных на ребро. Доска, смонтированная таким способом, лучше выдерживает нагрузки, возникающие под весом вьющихся растений, чем обрешетка, уложенная на пласть. Помимо усиленной жесткости и отсутствия прогибаний, установленные на ребро деревянные доски выглядят более эстетично, особенно в межсезонье, когда не скрыты зеленью.

Как сделать деревянную перголу своими руками

С помощью
циркулярной пилы обрежьте края девяти балок 50×100×3000 мм. Чтобы
узнать, где должен производиться распил, отступите 12 см по длине балки
и 5 см по ее высоте. То же самое сделайте с четырьмя балками
50×100×4000 мм.

На брусьях
100×100×3000 мм нужно сделать выемки, в которые установятся продольные
перекладины. От края балок отмерьте 90 мм и проведите линию карандашом.
Глубина выемки должна составить около 25 мм.

Совет: чтобы быстрее сделать пропилы на всех брусьях, их лучше зафиксировать струбцинами впритык друг к другу.

На циркулярной
пиле установите глубину пропила равную 25 мм. Сделайте множество
пропилов, начиная от линии разметки и продвигаясь к краям балок.

Разбейте образовавшиеся перегородки молотком, а затем обработайте получившиеся полочки стамеской.

Такие же углубления сделайте в противоположной поверхности балок.

Прогрунтуйте и окрасьте все деревянные детали.

С помощью колышков и веревки на участке разметьте прямоугольник со сторонами 2,6×3 м.

Примечание: прямоугольник считается правильным, если длины его диагоналей равны.

С помощью бура по углам прямоугольника выкопайте ямы глубиной около метра.

Установите
стойки в ямы. Стойки должны располагаться так, чтобы пропилы в них
проходили вдоль длинных сторон прямоугольной разметки. С помощью уровня
и веревки убедитесь, что концы брусьев располагаются на одинаковой
высоте. Для этого можно воспользоваться и водяным уровнем. В случае
необходимости углубите или наоборот частично засыпьте некоторые ямы.

Залейте
ямы быстросохнущим цементным раствором. В принципе, можно обойтись
и без него, но в этом случае вы не получите такой надежной фиксации.
С помощью уровня проконтролируйте, чтобы все стойки были установлены
строго вертикально.

Дайте
раствору застыть. Четыре 4-метровых балки установите на выпиленные
в брусьях полки. Края балок должны выступать за стойки примерно
на 40 см.

С помощью винтового сверла просверлите сквозные
отверстия, каждое из которых пройдет сквозь две балки и стойку.
Зафиксируйте детали с помощью болтов и гаек.

Равномерно
распределите девять поперечных перекладин по длине перголы. Каждую
из них зафиксируйте струбциной и ввинтите по несколько шурупов под
углом.

Внутри
перголы поставьте столик со стульями. Если вы хотите сильнее затенить
участок, перголу можно накрыть цветными тканями или специальной сеткой.
Возле перголы отлично приживутся плетущиеся растения.