Содержание:
№2. Основные характеристики шлакоблока
Шлакоблоки производят в форме параллелепипеда без пустот или с пустотами разной формы и размеров. Часто можно встретиться с тем, что размеры блоков округляют до 200*200*400 мм, но документы нормируют длину от 380 до 410 мм (обычно 390 мм), ширину и высоту – от 180 до 210 мм (обычно 190 мм).
В пустотелых блоках пустотность может варьировать от 28 до 40%. Обычно делают два или три круглых отверстия, два, четыре или несколько прямоугольных отверстий. Чем больше пустот, тем лучше теплоизоляционные свойства материала, но меньше его прочность. В среднем теплопроводность материала составляет 0,27-0,65 Вт/м2. Применение тех или иных материалов объясняется особенностями постройки. Вес блока колеблется от 15 до 20 кг.
Морозостойкость шлакоблока может значительно отличаться, выбор зависит от особенностей региона. Блоки F15-30 (число означает количество циклов заморозки/разморозки, которые блок переживает без потери основных эксплуатационных качеств) подойдут для теплых регионов, блоки с максимальной морозостойкостью F50 лучше использовать в районах с более сложным климатом.
Прочность определяется марками от М35 до М125: для кладки перегородок можно использовать шлакоблок М50 и М75, для обустройства несущих стен – М100-М135, а шлакобетон М35 используется только в сочетании с другими несущими материалами. Сегодня, кстати, помимо строительства жилых и подсобных помещений, материал используется для обустройства вентиляционных каналов и даже для мощения тротуаров.
2 Дома из блоков – как возвести быстро и без лишних затрат?
Посмотрим на плюсы и минусы зданий, построенных из интересующих нас изделий. Важным достоинством шлакоблоков признается их доступная цена, сочетающаяся с отличными техническими характеристиками (малый показатель теплопередачи, относительно небольшой вес, высокая прочность). Древесина и кирпич, часто используемые в частном строительстве, по стоимости ощутимо дороже описываемых блоков. Если же изготавливать последние своими руками, финансовые затраты на возведение жилого дома и вовсе будут мизерными.
Одним из достоинств домов из шлакоблоков является простота строительных работ
Следующее преимущество блоков из шлака и цемента – отсутствие необходимости обустройства массивного и сложного фундамента для их кладки. Как правило, шлакоблочные постройки устанавливаются на мелкозаглубленное ленточное основание, с сооружением которого справится любой мастер-самоучка. Другие достоинства строительного камня из шлака и цемента:
- Повышенная огнестойкость. Шлакоблочные постройки остаются невредимыми после пожаров. Они без труда выдерживают сильный открытый огонь.
- Отсутствие спецтребований к хранению и доставке блоков. Изделия не боятся осадков, имеют достаточную прочность. Для их разгрузки не нужно применять специальную технику.
- Простота строительных работ. Нужно всего лишь соблюдать требования, предъявляемые к кладке шлакоблоков, чтобы возвести самому действительно надежную жилую постройку, рассчитанную на десятки лет безаварийной эксплуатации.
Главный минус шлакоблочных зданий обусловлен малой влагостойкостью рассматриваемого строительного материала. Решается эта проблема посредством качественной гидроизоляции постройки. Кроме того, частные жилища из шлакоблоков лучше всего сооружать в сухую и теплую погоду, а также производить оштукатуривание стен после завершения строительных работ.
Следующий недостаток блоков обусловлен нерадивостью или непорядочностью производителей. Некоторые фирмы могут добавлять в материал шлаки с высокой токсичностью. Использовать подобные изделия нельзя. Обязательно нужно проверять сертификаты на предлагаемые шлакоблоки, в которых указываются все теххарактеристики материала. Также многие производители не обеспечивают своей продукции требуемого уровня прочности. Проверить качество блока можно самостоятельно. Для этого достаточно сбросить его с высоты около 150 см. Если изделие останется целым, смело приобретайте материал из этой партии. Из таких блоков вы сможете возвести долговечный дом.
Что такое шлакоблок?
Шлакоблок – отечественная придумка. Изобретен материал в начале 20-го века. Еще до революции из него по указанию Николая 2-го возвели гараж во внутреннем дворе Эрмитажа.
Автором проекта стал Николай Крамской. Творение сына известного художника Ивана Крамского стоит по сей день. В 2011-ом эрмитажный гараж из шлакоблока отреставрировали и «подогнали» под современные стандарты.
Автомобили нынче другие, да и количество их на музей иное. Что же касается кладки из шлакоблока, она сохранилась в удовлетворительном состоянии. Реставраторы лишь оформили гараж штукатуркой. 100 лет – прогнозируемый срок службы шлакоблока. Но, как видно, материал способен и на большее.
По составу шлакоблок – смесь бетона и шлака. В честь последнего материал и назван. Шлак берут из доменных печей, то есть, с металлургического производства. В основном, это отходы чугунолитейного дела.
Но, шлаки образуются и при формировании иных сплавов, не только на основе железа. В любом случае, отходы легче основной смеси. Шлак всплывает на поверхность расплава, откуда его и собирают.
Шлак – не просто отход, а еще и сорбент. Он вбирает в себя вредные примеси, оставляя итоговый сплав металлов чистым и качественным. Так, шлаки втягивают в свои поры фосфор, серу.
Сами отходы состоят из оксидов кальция, кремния, магния, алюминия… Среди списка есть несколько соединений, известных общественности как минералы. Оксид кремния, к примеру, это кварц – основа стекла.
В шлаках встречаются, так же минералы ларнит, морвинит, меллилит. Отчасти, состав безобиден. Но, некоторые примеси токсичны. Поэтому, изготовление шлакоблоков сопровождается их выветриванием на воздухе в течение года.
Шлакоблоки
Из всех строительных материалов самым устаревшим являются шлакоблоки. Они были популярны примерно 15-20 лет назад. Причиной этого были низкая стоимость и отсутствие ассортимента. Это стеновые камни, которые получены с помощью вибропресса, воздействующего на бетонный раствор, находящийся в форме. В их состав могут входить: вулканический, доменный или топливный шлак, бой кирпича, зола, гравий, отсев щебня, песок, обработанные опилки, керамзит, перлит и другие материалы. Также сюда могут быть добавлены промышленные отходы.
Использование разных наполнителей является причиной различных характеристик шлакоблоков. Плотность их может составлять 500-2000 кг/м3. морозоустойчивость равна 15-35-и циклам. Минимальная толщина однослойной стены для центрального региона должна составлять минимум 0,9м. и больше. Расчетная теплопроводность кладки из шлакоблоков – от 0,3 до 0,65 Вт/м-°С. Цифры, которые здесь приведены, могут быть действительны лишь для шлакоблоков, произведенных на легальных заводах. Но в оборот поступает достаточно большая часть материалов, произведенных кустарным способом. Их технические характеристики предугадать очень сложно, практически невозможно, ведь в состав шлакоблоков могут входить какие угодно наполнители. Некоторые из них имеют свойство быстро разрушаться, а это приводит к сокращению срока службы самих шлакоблоков. Зачастую и профессионализм работников в кустарной промышленности оставляет желать лучшего.
Совершенно точно то, что шлакоблоки категорически нельзя относить материалам, являющимся экологически чистыми. Совсем наоборот, стены из шлакоблоков могут выделять ядовитые вещества, которые могут влиять на дыхательную систему человека, и увеличивать вероятность возникновения аллергических заболеваний Даже имеется опасность воздействия радиации, так как некоторые из наполнителей (например, доменный шлак), могут «фонить». Перед покупкой материала необходимо измерить уровень его радиоактивности.
При кладке используются стеновые монолитные камни и шлакоблоки со щелевидными или большеразмерными сквозными пустотами. Большой вес монолитных блоков обеспечивает увеличение транспортных расходов. Для того, чтобы улучшить теплоизоляцию пустотелых шлакоблоков, их нужно засыпать шлаком. Это затрудняет строительный процесс. С течением времени сухая засыпка может оседать, приводя к возникновению пустот, которые ухудшают теплоизоляцию.
Технологии кладки из шлакоблоков и из кирпича различны. При кладке из шлакоблоков процесс усложняется, растут расходы на строительство. Естественно, что тонкошовная кладка из шлакоблоков невозможна, так как блоки имеют неправильную форму. Отсюда следует, что образование «холодных» мест неизбежно также, как и теплопотери.
После того времени, когда дом из шлакоблоков не отапливается, его нужно прогревать несколько суток. Стены дома из этого материала всегда холодные на ощупь. Шлакоблоки время строительства должны быть устроены очень грамотно
Также важно обеспечить хорошую гидроизоляцию между фундаментом и стенами. способны не гореть, также они не поддерживают горение
К сожалению, материал может быстро разрушаться от влаги, поэтому отливы на кровле во
Шлакоблочную кладку не рекомендуется штукатурить, так как штукатурка из цемента плохо соединяется с камнем шлакоблоков и отпадает через небольшой промежуток времени. Обычно используют растворы повышенной прочности для отделки шлакоблоков. Совсем без наружной отделки стены оставлять категорически запрещается, так как они разрушатся под воздействием дождя и снега. Если есть возможность, то можно обшить кладку вагонкой или сайдингом, или же облицевать кирпичом. Фасад должен быть обязательно вентилируемым, а отделка изнутри может быть совершенно любой. Плитка наклеивается прямо на шлакоблочную стену. Можно даже оклеивать стены обоями, не обрабатывая при этом стены, но обои должны быть не тонкими и не гладкими.
Виды
Существует несколько разновидностей таких блоков. Познакомимся поближе с их свойствами и особенностями.
Полнотелые и пустотелые
Оба варианта пользуются большой популярностью в современном строительстве. Шлакоблоки полнотелого типа используют при возведении фундаментных оснований, разного рода колонн, несущих сооружений различных зданий, а также цокольных этажей. Главную роль играют их прочностные характеристики.
Пустотелые экземпляры обычно применяются для создания стен и перегородок различных зданий. Они отличаются скромным весом, поэтому можно смело говорить о том, что они совсем не утяжеляют конструкцию.
Декоративные облицовочные
Эти строительные материалы появились на рынке относительно недавно. Они отличаются тем, что имеют декоративное покрытие. Оно может находиться либо на одной, либо на двух сторонах. Этот слой шлакоблока не только повторяет разнообразные фактуры (например, натуральный камень или штукатурную смесь), но и дополнительно защищает строительный материал, делая его максимально устойчивым к воздействию влаги и сырости.
Перегородочные
К этим разновидностям шлакоблоков обращаются при строительстве перегородок. Они могут похвастаться рядом преимуществ, например, позволяют формировать стены идеально правильной геометрии, экономят раствор, имеют небольшой вес и устанавливаются очень легко.
Цветные
Такие разновидности шлакоблоков применяются наравне с простыми материалами. Как правило, именно к ним обращаются при изготовлении крепких заборов, фронтонов или столбов. Требуемого оттенка шлакоблоков добиваются еще на стадии их создания. Для этого в состав добавляют толченый кирпич красного цвета либо разноцветный мел.
Фундаментные
Иначе такие материалы зовут искусственный камень. Он может похвастаться прекрасными прочностными характеристиками. Кроме того, фундаментный шлакоблок может похвастаться очень долгим сроком службы. Со временем он не только не дает усадки, но и не подвергается разрушению (не крошится). Если вы укладываете шлакоблоки в надежную фундаментную конструкцию, то вам необходимо помнить о наличии ленты из железобетона. Ее слой должен составлять не меньше 1,5 см.
Колотый и рваный
Относительно недавно на рынке строительных материалов появились интересные шлакоблоки, поверхность которых является декоративной и имитирует своеобразный «рваный» или колотый кирпич. Обычно к подобным вариантам шлакоблоков обращаются для внешней облицовки заборов или различных зданий.
Шлакоблоки разделяют и по их непосредственной основе. Так, наиболее распространенными являются материалы, основанные на шлаке, арбалите и керамзите.
На основе шлака
Качественные характеристики блоков, изготовленных на основе шлака, напрямую зависят от свойств и особенностей исходного сырья. Главным образом это касается экологичности материалов (подразумевается наличие в них вредных токсичных компонентов). Данный параметр обязательно нужно учитывать при выборе шлакоблоков. Они отличаются неплохими теплоизоляционными качествами, а срок службы является таким же, как и у обычного кирпича. Однако надо учитывать, что последний параметр зависит от непосредственного состава наполняющего компонента.
На основе арболита
Прекрасными теплоизоляционными характеристиками обладают особые разновидности шлакоблоков, в основе которых присутствует такой элемент, как арбалит. Однако нужно учитывать, что эти материалы не могут похвастаться долгим сроком службы, что является их существенным недостатком. При улучшении последнего параметра обычно происходит снижение экологичности материалов. Это происходит из-за добавления специальных средств, влияющих на прочностные характеристики блоков. Данные составляющие далеко не всегда являются экологически чистыми.
На основе керамзита
Экологически чистыми и безопасными считаются шлакоблоки, в основе которых лежит керамзит. Эти строительные материалы отличаются превосходными теплоизоляционными характеристиками вкупе с достаточно долгим сроком службы. Преимущества таких шлакоблоков имеют место вовсе именно керамзитного основания. Такое сырье отличается малым весом, а в его структуре имеются естественные пустоты в большом количестве.
Особенности строительства дома из шлакоблока
В принципе, технология возводимых из шлакоблока строений мало чем отличается от постройки домов из любого другого материала – все тот же фундамент (возможно несколько меньшей прочности), все те же стены, крыша и коммуникации. Разница может наблюдаться исключительно на некоторых этапах работ. Об этой разнице, именуемой особенностями, мы и поговорим дальше.
Гидроизоляция фундамента. Как и говорилось выше, шлакоблок является гигроскопичным материалом, который необходимо защищать от влаги, поступающей со всех сторон, в том числе и со стороны фундамента. Именно по этой причине гидроизоляция основания дома делается самым что ни на есть тщательным образом.
Кладка шлакоблока. По большому счету, вопрос, как класть шлакоблок, решается точно так же, как и вопрос кирпичной кладки стен – способ перевязки блоков одинаковый и неизменный. Разница заключается здесь только в полостях шлакоблока – используют ее по-разному, а вернее для достижения разных целей. В одной ситуации, когда речь идет о строении небольшой высоты, эти полости просто заполняют раствором, который служит для усиления прочности стен. А в другой ситуации, когда речь идет о домах в несколько этажей, в эти полости может вставляться даже арматурный каркас, в задачи которого входит придать шлакоблоку способность выдерживать нагрузки от верхних этажей.
Армопояс. Он применяется в любых блочных строениях, и его назначение сводится к распределению нагрузки от плит перекрытия по всем стенам
В шлакоблочных домах он приобретает особую важность – здесь он делается немного в увеличенном размере.
А во всем остальном шлакоблочные дома возводятся точно так же, как и все остальные.
И в заключение несколько слов о технологии производства шлакоблока в домашних условиях – технология эта довольно простая и в некотором роде напоминает строительство детских пасочек. Для ее осуществления понадобится изготовить формы – чем больше, тем быстрее вы сможете запастись необходимым количеством материала для строительства дома. Формы представляют собой ящики без дна, внутри которых закрепляются гильзы, образующие полости. Если внешний вид этих полостей не важен, то эти гильзы можно изготовить из любого подручного материала – например, из стеклянных бутылок. Они просто вставляются внутрь ящика, после чего его пространство заполняется раствором из песка, цемента и шлака – после высыхания они вытаскиваются и используются дальше. Первичное застывания раствора происходит через 24 часа (формы можно снимать), а полное застывание и приобретение прочности шлакоблоком происходит в течение 28-30 дней. Процесс сушки изделий осуществляется на свежем воздухе.
Как видите, построить дом из шлакоблока своими руками не так уж сложно – как говорится, было бы желание, а все остальное, в том числе и теоретический знания, приложатся. Как и везде, здесь имеются свои нюансы, нарушать которые не стоит – их игнорирование чревато сокращением срока службы постройки, а также дискомфортом при ее эксплуатации.
Автор статьи Александр Куликов
Сколько блоков в кубе на самом деле
В 1 кубометре будет чуть меньше 72 блоков стандартного размера, если они обладают идеально ровными и гладкими гранями и лежат вплотную друг к другу. В реальности эти условия невыполнимы по следующим причинам:
поверхность строительных камней не гладкая, поэтому между ними неизбежно будут зазоры. Даже если они составят всего 1 мм в среднем, всего дополнительного объёма «набежит» немало;
за абсолютную точность габаритов каждого блока не поручится ни один производитель;
Если учесть эти погрешности, становится понятно, что на самом деле количество шлакоблоков в кубе меньше, чем показывает математический расчёт. Кроме того, помимо стеновых изделий, предназначенных для кладки несущих стен, выпускаются перегородочные шириной 120 мм и облицовочные шириной всего 90 мм. Встречаются и блоки нестандартных размеров, значительно отличающихся от общепринятых. Поэтому прежде чем считать, необходимо уточнить у производителя эти габариты.
Фундамент для дома из шлакоблоков
Главные требования к фундаменту: он должен быть высоким, чтобы уберечь дом от влаги, которую так боится шлакоблок, и хорошо изолированным. Если дом будет одноэтажным и без железобетонных перекрытий, то фундамент не обязательно делать сверхсильным.
Для возведения фундамента для шлакоблочного дома вам понадобится: щебень, цемент, гравий, арматура, песок, бетономешалка, шлакоблоки, опата, уровень, гидро- и пароизоляционный материал.
Этот процесс выполняется в несколько этапов:
- Выройте траншею и сделайте подушку из песка и гравия высотой около 50 см.
- Установите опалубку и сделайте армированный каркас.
- Приготовьте бетонный раствор: смешайте по 3 части песка и щебня и 1 часть цемента. Залейте им подготовленную конструкцию.
Строительство цоколя, если он предусмотрен, можно начинать через 7 дней, а возведением стен можно заниматься только после полного высыхания (приблизительно через 1 месяц).
Как правильно установить мауэрлат? Ответ на данный вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.
А здесь статья о характеристиках кровельного материала — ондулин.
№7. Производство шлакоблока своими руками
Когда шлакоблок необходим в небольших количествах (постройка сарая или производство недостающего количества материала) можно прибегнуть и к самостоятельному производству шлакоблока, правда, без вибростола или виброформовочной машины не обойтись.
В домашних условиях используют, как правило, доменный шлак, крупный песок и цемент М400. Пропорции каждый домашний мастер выбирает свои, но классическим рецептом является такой: шлак – 7 частей, песок и гравий – по 2 части, цемент – 1,5 части, вода – 1,5-3 части. Помимо доменного шлака, можно, естественно, использовать гравий, опилки, перлит, кирпичный бой. Можно добавить еще и пластификатор – 5 г на один блок. Воды берут столько, чтобы раствор хорошо соединялся в кулаке, но при падении рассыпался.
Полученный раствор насыпают в формы с горкой, трамбуют с помощью вибрации в течение 3-5 секунд. Если раствор сильно осаживается, нужно доложить новую порцию, опустить прижим и включить вибрацию. После этого блок вынимается из формы и сохнет 5-7 дней, потом около месяца набирает прочность. Можно, конечно, производить шлакоблоки в металлических или деревянных формах, но без виброформирования они получатся недостаточно прочными.
Шлакоблок подкупает своей бюджетностью, прочностью, огнестойкостью и массой прочих положительных эксплуатационных качеств, но широкого распространения (как, например, газоблок) он не приобрел ввиду некоторых особенностей, но рассматривать как материал строительства дома или гаража его однозначно стоит.
Кровля
Изготовление кровли
К установке стропильной системы и укладке настила нужно приступать как можно быстрее после окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, необходимо проанализировать какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра бывают. Также нужно учесть то, какие постройки или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить у соответствующих служб. Эти сведения повлияют на то, какой угол нужно будет соблюсти.
На частных домах отлично смотрится двускатная крыша или всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.
- Начинается монтаж с установки основания — мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
- По своей сути стропильная система — это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
- Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
- Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.
Устройство стропил
Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
Ригелей может быть два и больше
Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу
В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.
Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это необходимо сделать, чтобы ветром не задувало осадки внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.
