Разводка водопровода в частном доме своими руками

Подключение насосного оборудования

Монтируем колодезный насос

Чтобы доставить воду от колодца или скважины до точек потребления, необходимо смонтировать насосное оборудование. Описание процесса начнём с монтажа колодезных насосов.

Для колодца можно использовать такие типы насосов:

1. Глубинный насос (погружной). Насосная часть располагается в воде в подвешенном состоянии (на тросе или капроновом шнуре). С поверхностью насос соединяется шлангом для подачи воды и кабелем электропитания.

Погружной насос для колодца

1. Поверхностный насос или насосная станция. Само насосное оборудование располагается на поверхности (в приямке-кессоне или в доме). На глубину водоносного горизонта опускается шланг с фильтром, над которым обычно монтируется обратный клапан. Наличие обратного клапана препятствует движению воды самотеком обратно в колодец и облегчает перекачку при отключении помпы.

Поверхностный насос можно устанавливать и в обычном колодце

Как правило, погружные колодезные насосы используются в основном для хозяйственных нужд. Системы водоснабжения частного домовладения почти всегда сооружают на основе насосной станции.

Основные элементы агрегата:

Устройство и принцип работы насосной станции

• центробежный насос с системой автоматического включения/отключения;
• гидроаккумулятор – бак, разделенный на несколько секций мембраной. Наличие бака позволяет поддерживать постоянный напор в системе за счет постепенного заполнения водой;

Схема устройства мембранного бака

• реле давления, управляющее включением автоматики;
• измерительные приборы.

Система собирается таким образом:

Агрегат, установленный на подиуме из кирпича

1. Монтируется насосная станция. В качестве основания используется бетонный или кирпичный подиум. Под устройство подкладываем резиновый коврик для компенсации вибраций.
2. К насосу присоединяется шланг подачи воды из колодца. В месте подключения можно установить простейший сетчатый фильтр для предварительной очистки.

Схема подключения насосной станции

1. Выполняется присоединение выводящей трубы. В дальнейшем на ее основе мы будем делать разводку по дому.
2. Проводится настройка автоматики. Для этого через технологическое отверстие в насос заливается около 2 л воды и выполняется включение агрегата. Система регулируется таким образом, чтобы автоматическое отключение происходило при давлении около 2,5 -3 бара, а пуск – 1,5 – 1,8 бара.

Заливка и регулировка реле давления

Устанавливаем насос в скважину

Насосы для скважин

Если источник воды – скважина, то в качестве основного оборудования выступает погружной скважинный насос. Для таких устройств характерно сочетания большой мощности с относительно малым диаметром, потому стоят они довольно дорого.

Насос соединяется со шлангом и кабелем питания, после чего опускается в скважину на тросе:

	Определение глубины. Уровень водного зеркала определяем по паспорту, по возможности контролируя его с помощью грузика на шнуре. Рассчитываем уровень погружения насоса таким образом, чтобы всасывающая часть находилась минимум на 1м ниже минимального динамического уровня и на расстоянии от 1 до 3 м от дна. У артезианских скважин оптимальным уровнем считают 2/3 глубины водоносного горизонта – примерно на уровне нижнего края обсадной трубы.
	Подготовка к установке. В соответствии с полученной длиной отмеряем шланг и кабель, которые соединяем между собой пластиковыми хомутами через каждые 3-4 метра. Крепим кабель со шлангом к насосу.
	Монтаж подвесной системы. Стальной трос или капроновый шнур (нужен минимум пятикратный запас по прочности) фиксируем на корпусе насоса. Опускаем оборудование в скважину. При небольшой глубине монтажа крепим трос или шнур на подвесе из сложенной в несколько раз резиновой ленты. Этот демпфер будет гасить вибрации.
	Установка оголовка. Поверх обсадной трубы крепим оголовок. К рым-болту в нижней части крышки оголовка привязываем трос или шнур подвеса. Шланг и кабель питания выводим через центральное отверстие оголовка, после чего затягиваем болты, герметизируя конструкцию.

Монтаж

Монтажные работы чаще всего проводят в теплое время года.

Грунт более удобен для работ, а уровень воды самый низкий летом. На этом этапе важную роль играет проект отопления и водоснабжения частного дома. Часто одновременно монтируется и канализация, и водоснабжение, и отопление. Работы в среднем длятся от одного до трех дней, в зависимости о специфики объекта и сложности конструкции. В это время не учитывается бурение скважин или подготовка колодцев. Во время работ производится сборка и прокладывание конструкций. После этого происходит тестовый запуск для проверки работоспособности системы.

Многие пытаются самостоятельно сделать проект водоснабжения. Для облегчения задачи можно найти проект водоснабжения частного дома. Выбрать похожий чертеж дома и просчитать примерную стоимость.

Системы водоснабжения

Водоснабжение загородных домов бывает:

• централизованным;
• децентрализованным.

В первом варианте источником воды служит общая на весь поселок водопроводная сеть. Для подключения к ней частного дома необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию и получить ТУ на подсоединение. Последующую врезку в централизованный трубопровод будут осуществлять монтажники этой компании, а разводку водопровода по жилому строению можно выполнить уже самостоятельно.

Варианты водоснабжения дома

При втором варианте вода в дом поступает из колодца, скважины или реки. Если такой водозабор делается на своем придомовом участке для себя, то получать разрешения и согласовывать что-либо с госорганами не потребуются. Однако все вопросы качества и соответствия поступающей в коттедж живительной влаги здесь ложатся на плечи собственника жилища.

Стоимость организации водоснабжения

Большинство работ по организации водоснабжения можно выполнить самостоятельно, однако недостаток опыта и знаний, отсутствие специальных инструментов и приспособлений, невозможность учесть все нюансы процесса нередко приводят к плачевным последствиям, для ликвидации которых потребуется профессиональная помощь.

Нетрудно догадаться, что такое развитие событий чревато потерей времени и нерациональным расходом финансовых средств.

Цена изготовления водоснабжения дома складывается из стоимости расходных материалов, оборудования, спецтехники, выполнения земляных и монтажных работ. Однако эти затраты окупятся беспроблемной эксплуатацией, эффективностью и высокой производительностью системы.

Абиссинская скважина

Абиссинская скважина

Абиссинская скважина представляет собой металлическую или пластиковую трубу примерным объемом от 2 до 4 см. Труба устанавливается в водоносный слой, который может находиться на глубине от 10 до 15 метров. Нижняя часть трубы оборудуется фильтром. В верхней части трубы монтируется насос, который нужно подключить к электричеству.

Производительность абиссинской скважины связана с возможностями водоносного слоя. Особенности системы в том, что ее можно монтировать на дачных участках без постоянного проживания. Для монтажа не потребуется тяжелой техники. При обустройстве скважины не пострадает плодородный слой почвы.

Считается, что данный способ добычи ресурсов изобретен англичанами еще в XIX столетии. Популярности у абиссинского колодца с тех пор не убавилось. Способ востребован для обустройства водоснабжения на дачных участках.

Способы устройства зимнего водопровода

Для устройства водопровода, который будет выполнять свою основную функцию – снабжение водой круглый год, необходимо выбрать один из двух вариантов:

1. Проложить водопровод таким образом, чтобы трубы пролегали ниже глубины промерзания грунта.
2. Укладывать трубы выше горизонта промерзания, но при этом делая их утепление.

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их более подробно.

Способ № 1 — ниже глубины промерзания

Данный способ целесообразно применять в случае, когда глубина промерзания составляет не более 150 см. При этом значение глубины промерзания определяется исходя из данных за последние 10 лет.

Также стоит учитывать, что периодически случаются и очень холодные зимы, когда грунт промерзает ниже. Исходя из этого, становится понятно, что прокладка труб должна производиться на глубину, равную глубине промерзания грунта в регионе плюс 20 – 30 см.

Устройство водопровода начинается с выкапывания траншеи требуемой глубины от колодца до точки входа водопровода в дом.

На дно траншеи засыпается песок слоем 10 см и укладываются водопроводные трубы. Траншея засыпается землёй, грунт на месте засыпки уплотняется.

Несмотря на то, что это самый простой и недорогой способ создания зимнего водопровода из колодца, возникает проблема с выбором труб: полиэтиленовые трубы здесь не подойдут, т.к. не выдержат массу грунта, давящего сверху, а металлические трубы (стальные) будут подвергаться коррозии.

Проблему можно решить, обработав трубы перед укладкой антикоррозийным составом.

Для прокладки трубопровода на большой глубине можно использовать толстостенные полиэтиленовые трубы, но при этом они должны укладываться в защитном гофрированном кожухе

Кроме проблемы с выбором труб такой способ устройства зимнего водопровода имеет ещё несколько недостатков:

• при проведении ремонтных работ возникает потребность в большом объёме земляных работ;
• сложность поиска поврежденного участка трубопровода;
• вероятность промерзания и разрыва труб в системе водоснабжения в случае недостаточного заглубления водопроводной системы.

Чтобы свести количество аварий на водопроводе к минимуму рекомендуется делать как можно меньше стыков труб между собой, т.к. именно на стыках чаще всего возникают течи.

Также при устройстве зимнего водопровода ниже уровня сезонного промерзания необходимо особенно тщательно следить за герметичностью в месте примыкания труб водопровода к колодцу.

При прокладке трубопровода ниже уровня сезонного промерзания траншея заглубляется на 20 – 30 см, чтобы обеспечить формирование песчаной подушки в 15 см и проложить трубы на требующейся глубине

Способ № 2 — утепление водопровода

При этом способе водопровод закапывается на глубину 40-60 см, но трубы укладываются в траншею утеплёнными.

Для северных регионов целесообразным будет произвести облицовку траншеи кирпичом или ячеистыми бетонными блоками для повышения показателей теплосохранения.

Конечно, это значительно повысит стоимость строительства зимнего водопровода, но даёт 100%-ю гарантию от промерзания.

Сверху такая траншея прикрывается бетонными плитами и засыпается грунтом. Трубы для устройства утеплённого водопровода обычно применяются самые обычные: полимерные низкого давления и подходящего диаметра.

Какой утеплитель использовать? Здесь возможны два варианта:

• жесткие теплосберегающие оболочки из пенопласта или экструдированного пенополистерола (“скорлупа”);
• мягкие теплоизоляционные материалы (вспененные полиэтиленовые варианты, минеральная и базальтовая вата с наружно водоотталкивающей защитой).

При выборе теплоизоляционного материала для труб необходимо обратить внимание не только на его стоимость и удобство применения, но и на физические свойства. Например, минеральная вата – недорогой и простой в монтаже утеплитель, но имеет высокие водопоглощающие свойства, а значит, она должна использоваться с обязательным устройством слоя пароизоляции

Например, минеральная вата – недорогой и простой в монтаже утеплитель, но имеет высокие водопоглощающие свойства, а значит, она должна использоваться с обязательным устройством слоя пароизоляции.

Базальтовая вата на основании осадочных горных пород – достаточно тяжёлый утеплитель, который нельзя применять для труб небольшого диаметра.

Выбор утеплителя должен производиться исходя из условий местности: влажности грунта, глубины промерзания, а также учитывая диаметр и тип труб

Для засыпки траншеи с утеплёнными трубами лучше всего использовать не выкопанный грунт, а щебень или керамзит.

Эти материалы обладают более низким коэффициентом теплопроводности, чем грунт, а следовательно обеспечат более длительное сохранение тепла.

Плюсы и минусы скважин

Фактически, скважина это отверстие в земле, которое бурится на глубину залегания нужного водоносного слоя. Затем в это отверстие заводится обсадная труба и подключается насосное оборудование.

Самое главное достоинство любой скважины – это ее автономность. Т.е. владелец дома становится полностью независимым от центральных коммуникаций. А кроме того, у них есть и другие достоинства:

• чистая вода – у разных источников, состав воды будет отличаться, однако чаще всего, вода, добытая из скважины пригодна для питья;
• высокая производительность – средний дебет составляет 3 м3\час, а у артезианских источников, этот показатель может достигать 6 м3\час, что полностью перекрывает потребность в воде для большинства частных домов;
• длительный срок службы – в зависимости от типа, источник может прослужить 30-50 лет;
• стоимость воды получается дешевле, чем из центрального водопровода.

Недостатки:

• бурение скважины на даче и ее полноценное обустройство требует больших финансовых затрат;
• есть зависимость от электричества;
• скважина требует проведения периодических профилактических работ;
• есть риск заиливания и пересыхания.

Также, для получения хорошего качества воды, нужно делать систему фильтрации. А, для постройки артезианского источника, потребуется получить разрешение.

Монтаж компонентов водопроводной системы

Второй шаг

Установите насос. Оборудование глубинного типа опускается в источник водоснабжения. Поверхностные же насосы монтируются рядом со скважиной либо колодцем. Установка насоса выполняется в обогреваемой комнате либо же в кессоне.

Насосная станция

Третий шаг

Подключите трубу водопровода к установленному насосу. Свободный конец подключенной трубы прикрепите к штуцеру с пятью выводами.

Четвертый шаг

Монтаж системы водоснабжения

К свободным выходам штуцера подключите накопительный бак, манометр, а также реле давления. Объем накопительного бака может достигать 400-500 л и даже больше. Благодаря этому приспособлению будет обеспечиваться оптимальное давление в водопроводной системе. Помимо этого, в накопительном баке можно хранить воду на случай непредвиденных ситуаций.

Пятый шаг

К оставшемуся свободным штуцерному выводу подключите трубу, а затем проведите магистраль по предварительно выровненному дну вырытой траншеи прямиком в дом. Также по дну ямы нужно проложить защищенный кабель для подключения насоса и гидроаккумулятора.

Важно, чтобы розетка, предназначенная для включения упомянутых выше агрегатов, была правильно заземлена

Шестой шаг

Монтаж водопровода на даче

Перед точкой ввода трубы в здание смонтируйте запорный кран. Он позволит вам перекрывать водоснабжение при возникновении такой необходимости.

Седьмой шаг

Убедившись в правильности работы внешнего трубопровода, засыпьте яму и приступайте к монтажу внутренней разводки.

Вне зависимости от выбранного источника водоснабжения систему водопровода настоятельно рекомендуется укомплектовать очистными приспособлениями

Внутреннюю разводку выполните в соответствии с ранее подготовленной схемой. В этом моменте ориентируйтесь на свои предпочтения. Делайте все так, чтобы в дальнейшем вам удобно было пользоваться подключенным водопроводом.

Монтаж внутреннего водопровода на даче

В завершение вам останется обустроить точки забора воды, подключив смесители, технику и пр.

Источники воды и схемы водоснабжения

Теперь нам предстоит познакомиться с источниками водоснабжения для коттеджа и необходимым в каждом конкретном случае набором оборудования.

Магистральный водопровод

Источник воды — функционирующий круглогодично водопровод, проложенный ниже глубины промерзания почвы. Как правило, подающаяся вода имеет питьевое качество и избыточное давление в 1-4,5 атмосферы.

Ввод воды в дом прокладывается трубами, сохраняющими эластичность при низких температурах — полиэтиленовыми (как правило, на компрессионных фитингах) или неармированными полипропиленовыми.

Вода заведена в дом напорной полиэтиленовой трубой

Из дополнительного оборудования необходимы:

• Кран на отводе воды от магистрального водопровода или на ее вводе в дом;
• Механический фильтр;
• Водосчетчик;
• Опционально — второй кран или обратный клапан, установленный стрелкой в сторону дома.

Водомерный узел в коттедже

Колодец, открытый водоем

При незначительной глубине зеркала воды в колодце или скважине и при подаче воды из открытого водоема необходима лишь насосная станция. Под этим названием поставляется комплект из поверхностного насоса, реле давления и мембранного бачка на общей станине.

Реле управляет работой насоса, включая и выключая его питание в зависимости от напора во внутреннем водопроводе, а мембранный гидроаккумулятор стабилизирует это давление и позволяет насосу простаивать, если разбор воды невелик.

Насосная станция может быть установлена:

• В домике над колодцем;
• В кессоне неглубокой скважины;

На фото — кессон с установленной в нем насосной станцией

При незначительном расстоянии от источника воды до дома (читай — невысоком гидравлическом сопротивлении ввода) — в доме.

Всасывающая труба комплектуется установленным на ее конце обратным клапаном (при большом количестве взвесей — с сетчатым фильтром). Клапан не позволит воде вылиться из гидроаккумулятора и внутреннего водопровода в момент выключения насоса.

Донный клапан

Устройство насоса внешним эжектором

Скважина

Для водоснабжения из артезианской скважины нужен схожий комплекс оборудования; однако поверхностный насос заменяется погружным (вихревым или многоступенчатым). Обратный клапан монтируется на выходе насоса.

Система водоснабжения со скважиной и погружным насосом

Емкость

Водоснабжение из емкости практикуется:

• При подаче воды из источника (колодца или скважины) с низким дебитом (бак выполняет функцию ресивера, обеспечивающего стабильную подачу воды в пики ее расхода);
• В сочетании с летними водопроводами с подачей воды по графику;
• В качестве резервного на случай отключений централизованной подачи воды;
• В отсутствие других источников водоснабжения (емкость наполняется привозной водой).

Бак с привозной водой в подвале коттеджа

Из оборудования необходима уже знакомая нам насосная станция и один или два обратных клапана. Первый стоит между баком и насосом и препятствует сливу воды обратно в емкость в момент выключения насоса. Второй нужен лишь в том случае, если емкость наполняется из водопровода, и стоит между врезками заливного клапана емкости и напорной линией насоса.

Внутренняя система водоснабжения частного дома своими руками

Что касается разводки труб внутри дома, то здесь гораздо проще сделать это своими руками. Чаще всего используются трубы 1/2O и 3/4O. При желании можно установить коллектор, который позволит значительно увеличить КПД трубопроводной системы. Для выполнения этой работы вам потребуется не так много инструментов. Например, если выберете полипропиленовые трубы, то необходим будет только паяльник и специальные ножницы. Для системы из металлопластиковых труб достаточно будет нескольких гаечных ключей и тех же ножниц. Как говорилось в самом начале, лучше всего сделать проект внутренней разводки. Так вам будет легче подсчитать, сколько и каких фитингов вам необходимо купить.

Виды схем горячего водопровода

Такие схемы аналогичны водопроводу для холодной воды – это последовательная, коллекторная и смешанная схема. В современный период, когда в жилых помещениях все чаще используется много сантехнических устройств, применяют коллекторную схему. Она является наилучшим вариантом нормальной работы устройств. Схема для водопровода горячей воды коллекторного вида не допускает скачков давления в различных местах системы. Это стало основным достоинством коллекторного вида.

Схема для водопровода горячей воды коллекторного вида

При более подробном рассмотрении системы можно сказать, что проблем с применением сантехнических устройств в одно время не возникнет. Каждый потребитель соединяется с коллектором горячего и холодного снабжения отдельно. При этом трубы не разветвлены во многих местах. Поэтому риск утечек минимальный. Такие схемы простые в обслуживании, но их стоимость высокая.

Специалисты отмечают, что коллекторная схема сложнее в монтаже. Но эти негативные факторы не слишком важны, если учитывать, что есть свои преимущества: скрытая установка.

Последовательная схема водопровода горячей воды

Последовательная схема водопровода горячей воды

Это наиболее простая схема, проверена временем, и использовалась во времена Советского Союза. Ее суть заключается в том, что горячие и холодные трубы проводят параллельно. Такую систему советуют применять в квартирах, где один санузел и немного сантехники. Эта схема называется еще тройниковой, так как для соединения используются тройники.

Недостатки последовательной схемы

1. При утечке трудно найти это место.
2. Нет возможности подвести воду к одному устройству.
3. Трудно подобраться к трубам при неисправностях.

Схема водоснабжения частного дома

Если на участке частного дома есть источник вводы, тогда можно обустроить его при помощи автонасоса. Погружное устройство будет откачивать воду в специальный накопительный бак в доме вместительностью до 500 литров. Накопительная емкость разделена мембраной или реле, что позволяет корректировать давление жидкости в ней. Когда бак наполнен до отказа, насос водоснабжения отключается, а если вода используется – насос снова качает воду в бак. Согласно представленной схеме система водоснабжения состоит из таких частей:

1. Скважина или колодец.

2. Насосная станция позволяет отбирать воду из источника водоснабжения.

3. Гидроаккумулятор – создает определенное давление в системе.

4. Специальные фильтры, которые очищают и подготавливают воду к использованию.

5. Оборудование для подогрева воды.

6. Система коллекторов.

Общая схема водоснабжения

Специалисты советуют проводить обустройство систем водоснабжения дома в весеннее или летнее время, когда грунтовые воды не так высоки, сам грунт легко поддается обработке, а копка проходит более быстро. Установка гидроаккумулятора, который позволяет управлять включением и выключением насоса, является необязательной. В этом случае используются другие методы управления насосом. Схема обустройства водоснабжения может быть разнообразной – все зависит от пожеланий хозяев, которые решили сделать свой дом более комфортным.

Монтаж насоса

Насос является важнейшим элементом всей системы

Рассмотрим, на какие моменты необходимо обратить внимание при его выборе:

• размеры обсадного ствола;
• глубина колодца;
• напор воды в колодце;
• приблизительный расход воды.

Станция водоснабжения
Обратите внимание! Диаметр обсадной трубы должен превышать габариты устройства примерно на 10-15%. Это необходимо для организации нормального обслуживания насоса.

При монтаже водопровода в частном доме от скважины используют глубинный насос или же поверхностный

Первый вариант подходит для участков, на которых грунтовые воды залегают на глубине от 9 и до 200 м. Вторые, соответственно, осуществляют забор жидкости с меньшей глубины (до 9 м)

При монтаже водопровода в частном доме от скважины используют глубинный насос или же поверхностный. Первый вариант подходит для участков, на которых грунтовые воды залегают на глубине от 9 и до 200 м. Вторые, соответственно, осуществляют забор жидкости с меньшей глубины (до 9 м).

Рассмотрим более подробно процесс монтажа насоса. На первом этапе необходимо прикрепить к прибору трос, который необходим для предотвращения аварийного погружения. Затем устройство нужно снабдить обратным клапаном. После этого к насосу присоединяют водопроводную трубку, а также электрический кабель, который необходимо зафиксировать на трубке. Для этого используют обычные пластмассовые хомуты.

Следующий этап – спуск устройства в скважину. Прибор нужно зафиксировать на дистанции 1 м от дна колодца. В конце выполняется монтаж очистного фильтра на трубу, соединяющую насос и гидроаккумулятор.

Интересно: Вентиляция в подвале частного дома

Источники

Вот перечень возможных источников воды для коттеджа:

• Магистральный водопровод;
• Так называемый дачный водопровод с подачей воды для полива по графику (как правило, 2-3 раза в неделю). В теплых регионах дачные водопроводы эксплуатируются круглогодично. В этом случае задача сводится к созданию резерва воды для ее непрерывной подачи;

Подключение к дачному водопроводу

Колодец или скважина «на песок», использующие верхний водоносный слой. Преимущество этого решения — дешевизна, недостаток — невысокое качество воды, которая загрязняется поступающими с поверхности дождевыми и талыми водами, а также фильтрующимся через грунт содержимым расположенных по соседству выгребных ям и негерметичных септиков;

Верховодная и артезианская скважины

Наконец, если на вашем участке нет водопровода, а под ногами скальный грунт, водоснабжение дома может обеспечиваться привозной водой из емкости.

Кроме того: к унитазам и писсуарам допускается подача воды непитьевого качества, источником которой может быть любой открытый водоем или установленная под водостоком бочка.

Расчеты

Трудно ли рассчитать систему водоснабжения частного дома своими руками?

Для небольшого коттеджа расчеты не представляют никакой сложности. Для нас важны всего несколько параметров.

Диаметр водопровода

Пропускная способность ввода центрального водоснабжения ограничена водосчетчиком (напомним, диаметром 15 мм). Соответственно, водопровод монтируется трубами с тем же внутренним диаметром.

Увеличить его на шаг есть смысл лишь при значительной протяженности подводок: тем самым мы снизим гидравлическое сопротивление системы и, соответственно, падение напора в ней. Тех же размеров можно придерживаться в системе автономного водоснабжения.

Производительность насоса

Она должна быть как минимум равной суммарному расходу воды на всех используемых одновременно точках водоразбора. Справочные значения расхода можно взять из таблицы строчкой ниже.

Средний расход воды в час и в минуту сантехническими приборами и бытовой техникой

Напор насоса

Расчетный напор для поверхностного насоса или насосной станции складывается из:

• Высоты верхнего сантехнического прибора над точкой установки насоса;
• Гидравлических потерь (их можно считать равными метру на каждые 10 метров ввода);
• Избыточному напору (не менее 10 метров).

В случае погружного насоса к сумме перечисленных значений добавляется глубина скважины или колодца.

Факторы, определяющие расчетный напор

Резервная емкость

Ее минимальный расчетный объем равен результату умножения суточного расхода воды на человека (согласно санитарным нормам — 200 литров), количества жильцов и максимальной продолжительности перебоев в подаче воды.

Нормативный расход воды

Например, дому с пятью жильцами, подключенному к дачному водопроводу с двумя включениями в неделю, потребуется бак объемом 200×5х4=4000 литров.

Объем бойлера

Для комфортного приема душа одним человеком необходимо не менее 40 литров воды. Соответственно, для семьи из двух человек нужен как минимум 80-литровый бойлер, из трех — 120-литровый и т.д.

Ориентировочная потребность в горячей воде

1 Схема создания автономной водопроводной системы

Сейчас опытом организации подачи холодной и горячей воды для личных нужд может похвастаться много владельцев частных домов

Обычно схема водоснабжения (горячего или холодного — не важно, в принципе) включает такие составляющие:

• источник (это может быть скважинное водоснабжение или обеспечение водой из колодца);
• прибор для подачи воды;
• очистная система;
• гидроаккумулятор;
• наружные и внутренние водопроводные трубы;
• сантехнические приборы.

Если нужна горячая вода, может использоваться водонагреватель или котел – в зависимости от выбранной схемы и имеющегося оборудования.

Автономное водоснабжение частного дома организовывается с поиска подходящего источника. Как правило, приходится выбирать из трех вариантов:

• колодец;
• артезианская скважина;
• скважина «на песок».

Наименее затратным, при этом простым вариантом является колодец. Однако такое решение имеет два минуса: сомнительная чистота воды и небольшое ее количество. Владельцы колодцев хорошо знакомы с проблемами: трупы мелких животных, мусор, талые воды, проникшие в грунт стоками. Хотя очистить колодец своими руками, проще, к примеру, нежели скважину. Ведь она также подвергается загрязнению.

Организа́ция водоснабжения частных домов с насосной станцией.

И если для двух человек в сутки объема воды в колодце может быть достаточно, то семья с детьми, да еще и с потребностью в частных поливах почвы, вряд ли будет обеспечена водой должным образом. Ведь, по мнению специалистов, для небольшой семьи, состоящей из четырех человек, требуется около 1500 литров жидкости ежедневно, причем львиная доля этого объема – для горячего водоснабжения.

Скважина «на песок» дает возможность добывать воду из водоносного слоя, находящегося в 10-30 м от поверхности. Для этого используется погружной насос. Такой источник требует правильного ухода, дабы не получить заиливание. Чаще всего нужна фильтрация.

Самую чистую воду можно добыть из артезианской скважины. Но нужно быть готовыми к высокой стоимости проекта, так как артезианская вода находится глубоко. Зато для организации такой системы водоснабжения не требуется насос.

Одна скважина способна обеспечить не просто частный дом, но даже и небольшой поселок. Перед организацией такой скважины своими руками следует проверить воду, поскольку в ней может быть высокое содержание одного или нескольких элементов, например, железа.

Такую скважину нужно регистрировать в государственных органах, поскольку такой источник считается стратегическим.

Учитывая используемое оборудование, водоснабжение из скважины делится на несколько типов:

• летняя скважина;
• скважина, имеющая адаптер;
• скважина с кессоном.

Погружное и поверхностное насосное оборудование высокой мощности.

Первый вариант является экономным, хотя и позволяет пользоваться водой в теплую пору. Что касается скважины, обустроенной адаптером, то она подходит для эксплуатации круглый год, поскольку трубы находится ниже глубины промерзания грунта.

Установка скважины с кессоном является самой дорогостоящей процедурой. Однако такое автономное водоснабжение загородного дома считается самым надежным.

Если нужно своими руками организовать автономное водоснабжение в частный дом, стоит позаботиться о наличии в системе устройств очистки воды. Ведь она должна поступать в дом должного качества.

Нужна установка фильтров, выполняющих механическую очистку воды. Поэтому к затратам по бурению добавятся еще и расходы по улучшению качества воды.

Для чего нужен кессон

Кроме защиты оголовка скважины от промерзания зимой, кессон должен иметь надёжную гидроизоляцию стен и пола, а также укрывать оборудование от осадков.

1. Люк. 2. Точка ввода трубы, идущей к потребителю. 3. Гофрированные стенки делают кессон прочнее. 4. Лестница позволяет без труда спуститься в кессон. 5. На дне кессона есть подготовленный патрубок для оголовка скважины

Размеры кессонов могут быть разными: от относительно небольшой по диаметру трубы (чтобы мог поместиться человек при проведении обслуживания оборудования), до полноценного «погреба», в котором достаточно места даже для накопительной ёмкости.

Стальной кессон куда прочнее пластикового, однако он и тяжелее, сложно установить его на месте