Как установить встроенную раковину в столешницу в ванной

Нюансы установки накладных раковин

Метод, как установить в столешнице мойку накладного типа, имеет ряд особенностей. Монтаж выполняют на отдельный модуль так, чтобы она перекрывала всю его верхнюю часть.

Такая работа отличается простотой, поскольку для фиксации задействуют Г-образные элементы, имеющие косую прорезь. Предварительно следует подготовить минимум 4 — 5 крепежных деталей. Перед тем, как поставить в столешницу мойку, требуется подключить смеситель, что позволяет в дальнейшем не испытывать трудностей при проведении монтажа.

Накладные раковины закрепляют в такой последовательности:

1. Крепежные элементы прикладывают к внутренней стороне кухонной тумбы и наносят соответствующие отметки.
2. Саморезы на 15 миллиметров прикручивают в намеченных местах так, чтобы они находились выше разметки не менее, чем на 5 миллиметров.
3. Торец тумбы обрабатывают герметиком, чтобы одновременно защитить мебель и усилить надежность прикрепления мойки.
4. Конструкцию помещают на вкрученные саморезы и перемещают до максимально полного прилегания.
5. Далее фиксируют крепления и убирают излишки герметика, после чего мойку подключают к водопроводу и системе отвода стоков.

Изготовление основания будущей столешницы для ванной своими руками

За основу берутся 3 секции корпусной мебели:

• тумба под раковину, размером 500Х560Х820;
• тумба с выдвижными полочками 500Х560Х820;
• двухдверная тумба, размером 600Х560Х820.

Тумбы в будущем будут выставлены вдоль стены ванной в ряд. Секция будет составлять в длину 1600 мм, в ширину 560 мм.

Для работы потребуется

Схема устройства болгарки.

Инструменты:

• УШМ (болгарка) и диск по кафелю;
• рашпиль (для обработки краев обрезанной плитки);
• шпатель;
• зубчатый шпатель;
• ветошь;
• электролобзик;
• нержавеющие саморезы (3,5-3,8 см) 200-400 штук;
• фломастер;
• карандаш;
• электродрель;
• миксер;
• сверло по дереву (5-6 мм);
• ведро для раствора.

Материалы:

• плиточный клей;
• крестики для плитки 2,5-3 мм;
• силиконовый герметик;
• защитный состав для обработки древесины;
• грунтовка;
• клей для дерева;
• гидроизоляционный состав или кварцевый песок + жидкое стекло.

Схема установки накладок на столешницу.

Основание столешницы следует изготавливать из двух листов фанеры из хвойных пород, размерами 1500 Х 1500 Х 20 марки ФБ или ФСФ.

ФБ представляет из себя бакелизированную водостойкую фанеру (пропитанную бакелитовым лаком). Эта влагостойкая фанера может использоваться в морской воде и в жарком влажном климате.

ФСФ представляет из себя водостойкую фанеру, склеенную при помощи фенольной смолы. Влагостойкую фанеру можно использовать снаружи помещений.

Крепление фанеры необходимо делать минимум в 2 слоя, внахлест. Перед началом работ фанеру нужно надлежащим образом обработать своими руками битумной мастикой или гидрозащитным составом для дерева и пропиткой.

Раскраивать фанеру следует с учетом, что волокна во всех слоях должны идти вдоль секции. От стенок секции фанера должна выступать со всех сторон за 3-5 см. Стыки полос фанеры не должны заходить на отверстие, которое требуется выпилить для раковины. Фанеру следует кроить с помощью электролобзика.

Конструкция получится довольно тяжелой, поэтому не нужно экономить на ножках для корпуса.

Первый слой фанеры необходимо крепить особенно надежно. Конструкция должна получиться неподвижной. В боковые стяжки корпусов снизу надо произвести крепление своими руками первого слоя фанеры (с каждой стороны по 3-4 самореза). Боковые стенки необходимо притянуть саморезами (1,5-1,8 см) к первому слою будущей столешницы с помощью металлических уголков.

Затем на верхний слой фанеры необходимо нанести клей для дерева (столярный клей, влагостойкий ПВА). Клей обязательно должен быть влагостойким. Его следует наносить на поверхность зигзагообразно, а затем второй слой фанеры прижать и затянуть саморезами. Чтобы не торчали шляпки, нужно сверлом предварительно прозенковать те места, где будут крепиться саморезы. Необходимо располагать саморезы с шагом 15 см как по периметру, так и вглубь листов.

К верхней части второго слоя фанеры с помощью степлера необходимо прикрепить малярную сетку с ячейкой 0,5-2 см. Ее нужно завести на боковые кромки листа фанеры и крепить внатяг.

Какие бывают накладные раковины

Их форм бывает видимо-невидимо, поэтому вы однозначно найдёте подходящий вашему дизайну вариант. Например, классическое оформление предполагает гладкость, округлость и обтекаемость, плавные линии и лаконичность в декоре. А вот стиль хай-тек ассоциируется со строгой геометрией и минимализмом.

Формы, как уже и было сказано, могут быть практически любыми. Стандартные — это, конечно, овал и прямоугольник со скруглёнными краями. Интересный, набирающий популярность вариант — треугольник.

Вообще, ограничений для фантазии нет никаких. Хочешь — будет ракушка, хочешь — цветок, облако, клякса, капля, всё что угодно, хоть гитара (да, такое тоже бывает). Всё это можно найти в магазинах, а если хочется чего-то особенно экстраординарного, всегда можно заказать индивидуальное изготовление.

Материалов тоже может быть гораздо больше, чем мы привыкли думать. Конечно, в первую очередь в голову приходит керамика, фаянс и фарфор. И это не случайно, ведь такие раковины легко мыть, они не ржавеют и здорово выглядят. Но имеют и свои недостатки — керамические мойки не особо прочные и могут покрываться трещинами в процессе установки и эксплуатации.

Более недорогой альтернативой является акрил (высококачественный пластик). Он и более лёгкий (за что ему можно сказать большое спасибо при установке), и симпатично смотрится в интерьере. Но он легко царапается и тоже хрупок.

Хотите надёжности и долговечности — покупайте каменную раковину из мрамора или гранита. Не хотите тратить так много денег — искусственный камень тоже подойдёт.

В плане материалов тоже бывают оригинальные решения. Например, для интерьеров в стиле эко стали изготавливать мойки из дерева. Но предупреждаю, что за ними придётся тщательно ухаживать. К нестандартным материалам также относятся стекло и металл.

Порядок обработки среза

Опытные специалисты советуют: поскольку в процессе создания отверстия вдоль внутренней границы среза часто образуются шероховатости и небольшие сколы, нужно познакомиться с правилами обработки среза, невыполнение которых приводит к возникновению ряда проблем:

1. Так как обеспечить абсолютную герметизацию незащищенной поверхности ДСП невозможно, недостаточная ее степень становится причиной проникновения влаги в эту часть столешницы. В итоге может происходить активизация процессов гниения и появляется грибковый налет.
2. В дальнейшем отрезной край становится хрупким и происходит снижение устойчивости раковины, которое завершается ее перекосом.
3. В результате гниения столешницы понижаются ее эстетические, прочностные и эксплуатационные качества и тогда потребуется замена.

Чтобы не допустить вышеописанных неприятностей, следует:

1. Торцевую поверхность среза обработать мелкозернистой наждачкой и обработать качественным сантехническим герметиком. Профессионалы рекомендуют для выполнения этой работы задействовать шпатель, при отсутствии которого состав можно нанести пальцем. Выполнение защитных мероприятий способствует предотвращению намокания и последующего разбухания поверхности тумбы.
2. Если при выполнении такой работы, как вырезать раковину в столешнице, на ее лицевой стороне на пластике обнаружены сколы, их тщательно обрабатывают герметиком, при этом нет необходимости наносить его толстым слоем, поскольку в этом случае толщина не важна.
3. Существует еще один способ защиты торцевой стороны среза — она заключается в обработке клеем ПВА. Несмотря на трудоемкость данного процесса, он надежен, как и предыдущий вариант. Нанесенный слой клея для усиления эффекта защиты должен просыхать примерно 30 — 50 минут.
4. Далее следует приклеить уплотнитель из вспененного полиэтилена, он обычно имеется в комплектации мойки. Этот материал фиксируют на бортике раковины вдоль ее периметра. Когда после крепления уплотнителя, его можно увидеть, материал аккуратно подрезают ножом. Если этого не сделать, края мойки не будут плотно прилегать к столешнице и вода, попадая в создавшиеся промежутки, вызовет набухание и дальнейшее гниение торца.

Поскольку процесс крепления уплотнителя влияет непосредственно на эксплуатационные показатели и износостойкость кухонного гарнитура, ему следует уделить внимание:

1. Нужно взять материал и смоченной в бензине и растворителе ветошью обезжирить его.
2. Потом на уплотнитель непрерывной тонкой полоской наносят герметик, чтобы при сжатии не выступал клей и прижимают его к наружному краю раковины.

Виды моделей и материалов, представленных на рынке

Для производства накладных раковин используются такие материалы, как:

Керамика – один из самых распространенных материалов для накладной раковины.

Говоря «керамика» мы подразумеваем и фарфоровые, и фаянсовые изделия. И первое, и второе керамика, и отличаются химическим составом (незначительно) и технологией производства (здесь разница больше). По своим потребительским свойствам (прочность, сложность ухода, внешний вид) они очень близки, поэтому здесь мы их объединяем.

Хотя разница в цене между изделиями из сантехнического фарфора и фаянса значительна (в 2-5 раз). По мнению автора, это обусловлено историческими причинами и попыткой воздействовать на психологию покупателя — фарфор всегда позиционировался, и производители охотно это мнение поддерживают, как дорогая, элитная сантехника. Хотя повторимся по эксплуатационным характеристикам он немного лучше (но опять-таки по мнению автора, не настолько, чтобы переплачивать в 5 раз).

У каждого крупного производителя есть 1-2-3, а то и целая линейка керамических накладных моделей. Раковины самой разной формы и размеров. Недорогие, технологичные, красивые и прочные.

Приобрести накладной умывальник из керамики проще всего. Он практичен, удобен в уходе. Его легко найти и заменить при случайном повреждении.

Стекло – второй по популярности материал. Стеклянные накладные раковины дороже, чем керамические. Они не уступают керамике в прочности, но значительно превосходят ее по изяществу и красоте. Безусловно, самые красивые накладные раковины – из стекла.

Мрамор великолепно смотрится, вместе с правильно подобранной столешницей он создает роскошную композицию.

Однако он всегда дорог. Дороги раковины из литьевого мрамора, когда сама раковина сделана из мраморной крошки и композитных материалов. Еще дороже, причем значительно, раковины из натурального природного мрамора.

Некоторые считают, что он — непрактичен. Материал пористый, ухаживать за ним нужно очень тщательно. С этим можно согласиться, если речь идет о натуральном мраморе. Правда, нельзя забывать, что если вы способны позволить себе такое сантехническое оборудование, сами вы за ним ухаживать точно не будете.

А современные накладные раковины из литьевого мрамора достаточно практичны.

Гранит чаще используется для производства кухонных моек, но вполне возможно, вам встретятся в продаже и гранитные раковины для ванной.

Раковины из гранита, тоже можно разделить, на сделанные из натурального и искусственного камня. Обычно гранитные раковины, отлиты из композитов и гранитной крошки.

Гранит, как натуральный камень выглядит красиво, но не очень практичен. Он несколько дешевле мрамора. Раковины из искусственного камня хороши и адекватными ценами, и разнообразием цветов, естественных рисунков, и простотой в уходе.

Металлические накладные раковины на столешницу для ванной используются реже. Такие раковины подойдут для интерьеров ванных комнат в восточном или средиземноморском стиле. Некоторые модели будут органично смотреться и в классических интерьерах.

Такие интерьеры дороги в создании и уходе, поэтому редки, хотя именно накладной металлический умывальник под старинную «бронзу» или «латунь» способен придать им законченный вид.

Посмотреть как выглядят накладные раковины из стекла для ванной комнаты можно в нашей статье. Здесь есть и другие виды стеклянных раковин и столешниц.

Как сделать ванную в хрущевке красивой и функциональной — ответ здесь.

Что нужно знать о монтаже?

Существует несколько правил, которые важно соблюдать, монтируя мойку. Они помогут улучшить эксплуатацию готовой конструкции. Речь идет о том, что:

Речь идет о том, что:

• мойку лучше всего устанавливать возле рабочей поверхности;
• она должна делить столешницу на две части, с одной стороны раковины нарезают продукцию, с другой уже сервируют;
• высота должна соответствовать росту хозяйки или тех, кто будет пользоваться кухней в дальнейшем.

Вся работа по установке делить на два этапа:

• подготовка;
• монтажные работы.

На первой стадии необходимо собрать все инструменты, которые будут использоваться в процессе работы. Для этого понадобиться отвертка разного размера, лобзик, дрель с электрическим приводом, сверло по размеру, которое работает по дереву. Еще пригодятся плоскогубцы и шурупы. Карандаш нужен для обрисовки очертания, герметик, уплотнитель из резины. Если столешница не готова к монтированию, следует измерять размеры мойки и правильно вырезать отверстие для её установки.

Формы и размеры раковин для ванной

Начнём именно с размеров, потому что основное правило установки – это точно подобранные габариты прибора. Даже один лишний сантиметр может оказаться тем самым выступом, который не даст раковине вписаться в пространство, для него подготовленное.

Стандартные размеры раковины

С высотою её установки уже было определено. Просто добавим, что существуют определённые правила, касающиеся именно установки в зависимости от роста человека. Для взрослых − 80−85 см, для подростков – 70 см, для детей −60 см. Хотя для многих мужчин удобная высота использования составляет 95−110 см.

1. Стандартная ширина приборов − 50−65 см. Но это не говорит о том, что нет раковин меньшей или большей ширины. Сегодня большой популярностью пользуются двойные раковины. Вот где огромная ширина. Но при этом надо учитывать тот факт, что между смесителями расстояние не должно быть меньше 90 см.
2. Глубина. Здесь также нет особых ограничений, хотя есть и стандартные размеры: 48−61 см.

Все раковины, используемые в ванных помещениях, должны выбираться по размерам глубины чаши, её ширины и глубины посадки на столешнице.

Теперь разобьём все раковины по классам по габаритным размерам:

• первый класс: глубина − 48−61 см, ширина − 75−125 см;
• второй класс: глубина − 35−48, ширина − 55−75 см;
• третий класс: глубина − 12−35 см, ширина − 40−55 см.

Формы раковин

В принципе, сложно придумать формы раковин, которые отличались бы от стандартных. Хотя дизайнеры не останавливаются в своих изысканиях и предлагают достаточно оригинальные решения. К примеру, как на фото ниже.

Оригинальная нестандартная форма раковины для ванной

Чаще производители предлагают круглые формы, овальные, прямоугольные.

Круглая раковина на столешницу

Здесь достаточно большой выбор по размерам и цветовому оформлению. Но нас интересует другая позиция, в основе которой лежит способ установки прибора. Чаще это встроенная модель. Но сегодня большой популярностью пользуются так называемые накладные устройства. Это когда чаща раковины устанавливается на столешницу.

Преимущества	Недостатки
Высокая практичность в использовании.	Нерационально используется пространство комнаты.
Необычный внешний вид, чаще не просто оригинальный, а с тонким шармом.
Разнообразие по размерам и цвету огромно.
Изготавливаются из большого количества материалов.
Простота установки.

Раковина для ванной круглой формы

Овальные раковины для ванной

В принципе, все характеристики овальных приборов точно такие же, как и у круглых. Единственное, чем они отличаются, − формой. Но надо отметить, что если круг – это классика, то овал даёт возможность подходить к оформлению интерьера ванной комнаты с позиции разных дизайнерских решений.

Овальная форма

Прямоугольные

Опять-таки, всё, о чём говорилось выше, можно отнести к этой разновидности. Добавим, что прямоугольные формы более строгие, к тому же есть возможность, выбрав правильно размер прибора, точно вписать его в подготовленное пространство. Особенно это касается комнат небольших габаритов.

Форма – прямоугольная

Последовательность монтажа утопленной раковины

Безусловно, наибольший интерес вызывает подробное рассмотрение вопроса о том, как установить раковину в столешницу полностью утопленной. В принципе ничего непонятного в этой процедуре нет, она делиться не несколько этапов:

Этап #1 — разметка места установки

Правильную разметку обеспечит шаблон, который идет в комплекте с мойкой

Определяется место, где будет устанавливаться раковина для ванной со столешницей. При этом должны быть соблюдены три условия:

• раковина не может располагаться впритык к стене;
• раковина не должна быть на самом краю
• во главу угла должно быть поставлено абсолютное удобство при использовании.

Итак, смысл этой работы в том, что мойка не должна провалиться в созданное отверстие, а ее прочно и удобно нужно разместить на столешнице. Раковина под столешницу переворачивается и укладывается на поверхность. Очерчивается контур. Для этого используется карандаш, который легко стирается. Затем выполняются замеры для определения расстояния от проушин креплений до края мойки.

Полученный размер определяет то расстояние, которое отступается от линии ранее очерченного контура внутрь. На основании полученных размеров выполняется новая разметка внутреннего контура. Можно поступить еще проще: внутрь контура просто отступить 1,5 см по всему очертанию и нарисовать новый уменьшенный контур. Эти нехитрые действия правильно выполнит даже человек, без художественного таланта. А вот полученную внутреннюю «фигуру» и предстоит вырезать.

А если такая помощь не предусмотрена изготовителем, то тогда нужно действовать по описанной выше технологии.

Этап #2 — выпиливание по очерченному контуру

Лобзиком вырезать отверстие получится быстрей и аккуратней

Прежде чем встраиваемая раковина под столешницу буде установлена, готовится отверстие. Для выпиливания в идеале нужно под рукой иметь электролобзик. Хотя можно воспользоваться и простой ножовкой, но потом придется подравнивать края. Если применяется ножовка, то сначала просверливается отверстие внутри очерченного контура поближе к линии разметки. Оно должно быть достаточным для того, чтобы туда вошло лезвие ножовки. Затем аккуратно ненужная часть выпиливается. При этом нужно минимизировать нажим на декоративное покрытие столешницы, поскольку при выполнении этой работы возможно появление сколов.

Этап #3 — обработка краев силиконовым гелем

Торцевые поверхности полученного отверстия шлифуются напильником и наждачной бумагой. После выравнивания эти места смазываются силиконовым герметиком. Причем эту манипуляцию нужно выполнить с особой тщательностью, таким образом, удастся избежать проблем с протеканиями при использовании раковины.

Края выреза нужно тщательно обработать герметиком

Герметик должен быть предназначен именно для того материала, из которого выполнена столешница. Если она деревянная или пластиковая, то герметик должна быть на спиртовой основе.

Как только торцы залиты силиконом, самое время вставить раковину в столешницу. Посадка должна быть очень плотной, при необходимости изделие можно повертеть.

Теперь осталось лишь установить раковину в столешницу

Теперь установленные крепежи затягиваются. Силикон, который будет выдавлен в некотором количестве при посадке раковины, нужно удалить. Конструкцию необходимо оставить для высыхания. Все, можно считать, что раковина под столешницу окончательно монтирована. Но это еще не конец всей работы, ведь еще предстоит подключить сливную арматуру.

Этап #4 — окончательная сборка всех элементов

Монтаж смесителя требует большой аккуратности и скрупулезности. Хотя если в раковине еще на этапе производства выполняется отверстие для смесителя, то особых хлопот не возникнет. Если же такового не имеется, то значит, придется это отверстие делать в полотне столешницы.

Естественно эта процедура производится еще в тот период, когда вырезается отверстия для монтажа раковины. В смеситель монтируются шланги, затем изделие вставляется в отверстие раковины и фиксируется специальными крепежными элементами.

Общие моменты

Для инсталляции кухонной мойки существует несколько современных технологических подходов, которые выбираются в зависимости от её форм-фактора и особенностей подключения, материала чаши, планировки кухонного помещения, а также расположения в нем мебели. Следует учитывать, что:

• моечное оборудование не рекомендуется размещать возле варочной плиты и холодильника. Это негласное правило «треугольника» связанно как с энергетикой (огонь, вода и холод – несовместимы), так и с оптимальным эстетическим восприятием;
• раковина должна находиться рядом с рабочим столом, на котором выполняется предварительная разделка и подготовка продуктов для дальнейшего приготовления пищи. Поэтому, если позволяет площадь кухни, рабочее место хозяйки делиться на 2 зоны – для выполнения грязной работы и чистую, где окончательно сервируются готовые блюда;
• проектируя размещение моечной чаши, учитывают её привязку к коммуникационным магистралям (водопроводу и канализации). Чем проще (ровней) и короче будут подводящие/отводящие линии, тем меньший расход труб, фитингов, потери давления воды и вероятность засоров стока.

Материалы для моделей накладного и врезного типа

Производят данные изделия из нержавеющей стали. На сегодняшний день и те, и другие пользуются наибольшей популярностью. Внешне врезные варианты могут выглядеть по-разному. Часто встречаются изделия из нержавейки с гладкой фактурой и имитирующей лен текстурой.

Кроме традиционных раковин из нержавейки или эмалированной стали, пользуются популярностью врезные варианты из камня и композитных материалов. Аналогично востребованы чаши из искусственного камня. Мойки, произведенные из композитных материалов, обладают эффектной зернистой структурой и своим видом напоминают полированный камень.

Врезные конструкции из искусственного сырья относятся к аксессуарам для кухонь. Они обладают превосходными эстетическими и эксплуатационными данными, включая устойчивость к царапинам, истиранию и резким температурным изменениям.

Форма моек отличается многообразием: помимо изделий с одной встречаются и те, что имеют 2 — 4 чаши, которые бывают мелкими, глубокими и укомплектованными дополнительно сушками.

Композитные мойки

В роли материала для производства такого варианта моек – это наполнитель. Его скрепление осуществляется при помощи полимерного связующего. В роли наполнителя могут задействовать крошку гранита, стекловолокно, кварцевый песок. Благодаря наполнителю и используемому красителю удается добиться необходимого оттенка накладной мойки.

К достоинствам такого вида моек можно отнести отсутствие впитываемости пищевых красителей, в отличие от эмалированных поверхностей. Гранитные мойки не боятся вредному влиянию агрессивных веществ. На их поверхности не возникают царапины, следовательно, внешний вид будет наблюдаться в течение длительного времени. Если говорить о минусах, то композитные изделия стоят недешево, однако и срок службы у них выше.

Характеристика накладных моек

Накладная мойка для кухни из нержавеющей стали представляет собой тандем раковины и кухонного шкафа. Раковина изготавливается из листового железа. Нержавеющая сталь – идеальный вариант, так как легко справляется с агрессивной средой (сочетание постоянной влаги и бытовой химии). Кухонный шкаф в данном случае – это специальная тумба без задней стенки и полок. Несмотря на отсутствие полок, подстолье для мойки имеет практическое применение и используется для хранения бытового инвентаря.

Накладная мойка на кухню чаще всего квадратной формы. Размеры боковых стенок стандартны – от 40 до 60 сантиметров. Глубина от 15 до 20 сантиметров. Три боковые стенки имеют закругленные края для удобства установки, четвертая – задняя – чуть выше во избежание проникновения влаги между раковиной и стеной.

Несмотря на кажущуюся простоту дизайна, накладные кухонные мойки могут иметь дополнительные элементы. Например, вторая мойка (меньшего или такого же размера) очень удобна для ополаскивания посуды или продуктов. Специальная ребристая поверхность для просушки добавляет плюсы накладной раковине.

Изделие продается как отдельно, так и в комплекте с тумбой. Лучше предпочесть второй вариант. Раковина с подстольем избавит от необходимости искать подходящий по размерам шкаф.

Поверхность может быть матовой или глянцевой. Матовый вариант более практичен, так как скрывает мутные разводы и загрязнения менее заметны.

Главный плюс накладного варианта – легкость установки.

Мойка смотрится как единое целое с гарнитуром

Наши следующие действия

• К низу столешницы крепим рейки, которые мы использовали в качестве маяков. Они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. К торцевой части столешницы закрепляем на саморезы угловой наружный профиль. Цементный слой тщательно грунтуем, выжидаем высыхание грунтовки.
• Разводим клей, согласно инструкции. В воду затворения для гарантии прочности можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).
• Облицовку ведем от «красного угла», т.е. с тех сторон, которые будут на виду. Мы с вами начнем от внешних сторон столешницы, которые будем облицовывать полномерными плитками. Зубчатым шпателем наносим слой клея на цементный слой.
• Первую плитку укладываем на углу столешницы. Далее выкладываем первые ряды, соблюдая угол
  90°, проверяя внешнюю линию при помощи уровня. Также не забываем проверять горизонтальность плоскости по всем рядам при помощи уровня. Внутренние стороны плитки должны находиться на одном расстоянии от отбитых нами линий.

Маленький нюанс, о котором следует подумать прежде, чем мы начнем выкладывать первые ряды: как мы будем облицовывать торцевые части нашей столешницы? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них. Плитка выводится примерно на один сантиметр. Подрезанная торцевая плитка или декоративный бордюр клеится под прямым углом, заводской стороной вверх. Размер шва регулируется крестиками и в дальнейшем заполняется затиркой. Нижняя сторона подрезки прячется в профиль. Это наиболее простой способ облицовки торца столешницы. Для упрощения работы, укладывая первый ряд, сразу выставляем торцевые плитки. Швы соблюдаем так же, как и на основной кладке. Можно заменить торцевую подрезку бордюром. Можно вывести торцевую плитку вверх и к ней пристыковать основную кладку. Это уже, как вам больше нравится.

• Можно смонтировать внешний угол, применив наружный угловой плиточный профиль. В таком случае советую заводить его под верхнюю плитку.
• Еще один вариант — запилить плитки под углом 45°. Учтите, что это достаточно сложная работа и, не имея специальных навыков и дополнительного оборудования, лучше обойтись двумя описанными выше способами. Если же решитесь запиливать, не забудте шлифануть кромки, чтобы они не были острыми. Возможен вариант облицовки торца столешницы фасонной плиткой или керамическим плинтусом. Не побоюсь повториться: здесь каждый сам себе творец и художник.

• Дальнейшая укладка не должна вызвать особых трудностей. Плитку кладем рядами — лучше всего вести «длинные» ряды. В швы не забываем вставлять крестики и удалять лишний раствор. Контролируем плоскость: при наложении уровня между ним и плиткой не должно быть просветов.

• Выпиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое главное —
  раковина должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Отметим, что керамогранит достаточно легко режется рычажным плиткорезом и очень тяжело — УШМ с алмазным диском. В случае подпиливания плиток под отверствие для раковины, возможно изготовление шаблона из картона и дальнейшая разметка — по нему. Подробнее, как уложить плитку, описано в статье «Кафель. Фартук на кухне своими руками».

Итак, подрезанные плитки располагаем у стен и примыкании столешницы к холодильнику, шкафам, плите и пр. В дальнейшем эти стыки можно будет закрыть при помощи плинтуса, предварительно промазав швы силиконовым герметиком.

Особенности накладных моделей раковины

Прежде чем приступать к установке, необходимо узнать об особенностях, достоинствах и недостатках накладных моделей. Это поможет осуществить задуманное.

Наиболее популярными считаются модели столешниц, которые идут в комплекте с накладной раковиной. Они дополнительно оснащаются зеркалом и удобным шкафчиком. Также в верхней части могут находиться подвесные полочки, а в некоторых вариантах — светильники.

Но такие изделия отличаются громоздкими размерами и изготавливаются в ограниченных цветовых решениях. Это затрудняет установку, ведь их не всегда удаётся вписать в готовый дизайн помещения. Выходом из ситуации может стать заказ умывальника необходимого размера.

Есть два варианта крепления конструкции — при помощи уголков и на ножках. В первом случае монтаж осуществляется одновременно с установкой опоры. Обычно такой способ используют в том случае, если размер столешницы превышает один метр.

В комплект могут входить только ножки со столешницей или готовый корпус, оснащённый ножками и боковыми панелями.

Для изготовления несущего корпуса обычно используют металлический профиль или древесину. Чтобы конструкция была более надёжной, её дополнительно обшивают гипсокартоном.

Накладные конструкции стильные, элегантные. Однако установить их можно не во всех помещениях по причине нехватки пространства. Это главный недостаток подобных моделей умывальников.

Теперь рассмотрим их положительные стороны:

1. Экономия пространства. Умывальник устанавливается на столешницу. Это даёт возможность использовать пространство под сантехникой. Можете разместить корзину для грязного белья, пылесос, стиральную машину, тумбочку для косметических принадлежностей или бытовой химии.
2. Столешница. Умывальник устанавливается на столешницу, которая никогда не будет лишней, ведь на ней можно разместить жидкое мыло, бумажные полотенца и прочие предметы.
3. Монтаж. Раковина проста в установке. При этом её можно разместить в любой удобном месте. Главное, что там должна быть столешница.
4. Герметизация. Такой модели проще обеспечить герметизацию. Это избавляет от образования протеканий, возможной сырости.
5. Дизайн. Привлекательный внешний вид делает помещение стильным, придаёт ему индивидуальные черты. Широкий ассортимент позволяет выбрать модель, которая станет гармоничным дополнением помещения, оформленного в любом стиле.