Подключение душевой кабины к канализации и водопроводу: пошаговый инструктаж

Завершающие работы

После установки всех элементов вашей душевой кабины, вам необходимо проверить:

• Устойчивость непосредственно кабины. Если она шатается, то, скорее всего, вы допустили ошибку в установке поддона и придётся вернуться к этому этапу, чтобы всё справить.
• Герметичность всех стыков при подаче и выводе воды. Если стыки будут недостаточно загерметизированы, то буду образовываться постоянно подтёки, а в будущем могут возникнуть проблемы и посерьёзней. Поэтому вам следует провести герметизацию отдельных элементов заново, лучше всего использовать для этого специальный герметик.
• Работу всех электрических элементов. Если какой-либо из таких элементов не работает, то, либо вы не правильно его подключили, либо элемент неисправен. В первом случае, проверьте всё ещё раз и если не сможете обнаружить проблему, обратитесь к профессионалу. Во втором же случае, следует обратиться к поставщику, у которого вы приобрели кабину и решить вопрос о замене неисправного элемента.
• Надёжное и не затруднённое движение дверок при их открытии и закрытии. Трудности с дверками могут возникнуть, также либо из-за того, что вы допустили ошибку при их установке, либо при браке какого-либо из двигающихся механизмов. Большинство производителей используют роликовую систему в производстве своих дверец и при покупке душевых кабин эконом-класса подобное явление случается довольно часто.

Если при проверке кабина не шатается и не наклонена, не появляется никаких подтёков, все электроприборы работают как надо, и у вас не возникает проблем с движением дверок, то работа окончена.

Как видите, монтаж и сборка душевой кабины довольно сложный процесс, требующий определённых знаний и навыков работы с сантехникой. На сегодняшний день услуги по установке душевой кабины довольно распространены и цены на них не являются «заоблачными».

Монтаж стенок и крыши

Осуществляя установку душевой кабины самостоятельно по инструкции, вам предстоит закрепить оградительные элементы. Для этого лучше найти помощника, который подаст нужную панель и придержит ее, когда вы будете закручивать болты из комплекта.  

Установка стенок

Обязательно оторвите защитную пленку с верхней части поддона, но не убирайте ее полностью, чтобы случайно не повредить остальную поверхность. Далее действуйте так:

1. Немного отодвиньте поддон от стены – достаточно 2-4 см.
2. Используя технологические отверстия в поддоне, прикрепите к ним уголки и зафиксируйте саморезами или болтами. Не переусердствуйте, чтобы акрил или пластик не лопнули.
3. Промажьте нижний торец перегородки силиконом и установите ее на место, прикрутив к крепежным уголкам. Излишки силикона, которые могут выдавиться из щели, удалите, пока не засохли.
4. Придвиньте поддон вместе с перегородкой к стене и примерьте центральную часть.
5. Обработайте герметиком торец, которым она будет стыковаться с боковой стенкой.
6. Соедините две панели, используя болты для их скрепления и монтажные уголки.

Также встречаются душевые кабины с перегородками каркасного типа. В этом случае каркас собирают отдельно, прикрепляют его к поддону, промазав стык силиконом, и при необходимости прикручивают распорниками к стенам (зависит от конструкции). Когда каркас надежно закреплен, в него вставляют стекла или глухие панели, зажимая их фиксаторами.

Монтаж стенок душевой кабины своими руками с нуля достаточно прост, если делать все по инструкции производителя. Конструктивно все кабинки разные, поэтому единой инструкции не существует.

Установка крыши

Не каждая душевая кабинка имеет верхнюю часть, но если таковая имеется, устанавливают ее так:

1. Вынимаются вентиляционные решетки.
2. Удаляется защитная пленка.
3. Герметизируется стык примыкания лейки к потолку (зависит от конструкции).
4. Крышку устанавливают на место, но пока без силикона.

Силиконить стыки между стенками и крышей душевой кабины рекомендуется после установки дверей и проверки их плавного открывания. Также к крыше нужно подвести и присоединить шланги, по которым будет поступать вода к лейке.

Сборка боковых стенок

Стенки кабинки обычно изготавливаются из стекла или стекловолокна, они хрупкие и достаточно большие, поэтому удобнее выполнять их установку вдвоем. Основная сложность этой операции в том, что модели душей сильно отличаются, поэтому точную последовательность действий поможет определить только инструкция.

Обычно мастера действуют по следующей схеме:

Сначала выполняется сборка металлического каркаса стенок

При этом важно выставлять стенки по уровню, а винты закручивать аккуратно, чтобы не сорвать резьбу или не повредить антикоррозийное покрытие металла.

Далее нужно с помощью уровня проверить правильность сборки каркаса, после чего закрепить его к стене.
Потом на каркас закрепляются непрозрачные боковые панели.
Затем нужно установить направляющие для дверок кабинки, а также сами двери. При этом важно выполнит установку ровно, иначе кабинка не будет герметичной.
После этого на дверки фиксируется ручка.

Шторки

Шторки душевой кабины являются не менее значимой частью конструкции, чем поддон. Модель может иметь распашные или раздвигающиеся шторки.

В первом случае речь может идти об одностворчатых или двухстворчатых элементах. Для комфортного использования таких дверок нужно обеспечить больше свободного пространства, что является довольно значимым недостатком для небольших санузлов.

Раздвижной вариант шторок предполагает наличие от двух до шести створок. Их удержание обеспечивает резиновая магнитная лента. Внутри каркаса спрятаны специальные ролики, по которым движутся створки. Качественные изделия характеризуются бесшумным движением створок при открывании и закрывании шторок.

Основным материалом для изготовления шторок душевой кабинки является полистирол или высококачественное каленое стекло. Первый вариант более дешевый и легкий, однако, в процессе эксплуатации становится менее прозрачным. Кроме того после мытья на шторках из полистирола остаются разводы.

Основные сложности при установке

В комплекте к каждой модели сантехнического оборудования прилагается инструкция по сборке душевой кабины. Инструкция подробно, шаг за шагом описывает процесс сборки прибора, но часто умалчивает о сложностях, с которыми может столкнуться неопытный мастер.

Принимаясь за монтаж кабинки, нужно быть готовым к следующим нюансам:

1. Сборка душевой кабины должна производится на абсолютно ровный пол. Поэтому перед началом работы пол в ванной обычно вскрывают, а затем заливают стяжкой, выставляя его по лазерному уровню. Если пол в санузле неровный, то качественно установить душевую практически невозможно.
2. Правильно выбрать место, куда выполняется установка душевой кабины, самостоятельно довольно сложно. Ведь этот сантехнический прибор размещают в непосредственной близости не только от канализации и водопровода, но также рядом с вытяжкой и электропроводкой. Чем дальше место монтажа от коммуникаций, тем сложнее его подключать.
3. Для подключения кабины обязательно используют проточные водяные фильтры тонкой или грубой отчистки. Фильтр готовит воду к поступлению в прибор, очищает ее от примесей, чтобы душевая служила как можно дольше.
4. Для установки душевой требуется качественная гидроизоляция. Причем опытные сантехники рекомендуют изолировать не только пол, но и прилегающие стены.

Комплексная гидроизоляция душевой в деревянном доме

Качественная гидроизоляция защищает деревянные конструкции от увлажнения, плесени, гнили, изменения формы и скачков геометрических размеров. Защищает, но при одном условии: при наличии вентиляции. При её отсутствии даже самая качественная гидроизоляция вам не поможет. Вот почему вытяжка для душевой кабины в деревянном доме очень важна. Причем она должна быть качественной, сделанной с запасом мощности. Включение в принудительном порядке.

Гидроизоляция пола. Гидроизоляцию ванной комнаты начинают с пола: разбирают дощатый настил, устанавливают слив, накрывают лаги полиэтиленовой плёнкой (армированной), пространство между лагами заполняют керамзитом (до уровня верхних рёбер) и заливают бетонной смесью. Устраивают черновой настил (из влагостойкой фанеры или ЦСП) и покрывают его битумной грунтовкой. Проблемные зоны (на стыке пола и стен) армируют стекловолоконными сетками. Их выбирают по следующему принципу: чем меньше ячейки, тем лучше.

По настилу из влагостойкой фанеры укладывается (с напуском на стены 15-20 см) гидроизоляционная мембрана. Дольше прочих аналогов в этом слое прослужит полиэстер. Этот материал устойчив к деформациям и температурным скачкам. Менее долговечна стеклоткань и её более хрупкий аналог — стеклохолст. Оба материала со временем расслаиваются. Рубероид, пергамин или рубемаст (из-за гниющей органической основы) замыкают этот список.

Раскатанную и нарезанную мембрану оставляют распрямляться на полу. Разогнутые полосы приклеивают друг к другу с нахлёстом в 10–15 см. Их укладывают, как минимум, в 2 слоя с напуском на стены в 15-20 см. Для склейки перехлёстов используют специальную мастику. Следят за тем, чтобы верхний слой лежал поперёк нижнего слоя.

Затем всё это заливают стяжкой толщиной 50 мм. Застывший бетон шлифуют, пропитывают грунтовкой и приклеивают к нему керамическую плитку. Стараются сделать так, чтобы уровень чистого пола в ванной комнате был на 5-7 см ниже, чем в жилых помещениях.

Гидроизоляция стен ванной деревянного дома. Обрешётку под ГКЛ, как и другие деревянные конструкции, пропитывают антисептиками. После чего приступают к монтажу мембранной плёнки. При правильной укладке ворсистая сторона плёнки обращена внутрь помещения. Для фиксации полотна к деревянному каркасу используют строительный степлер, а для герметизации мест креплений — полимерную мастику или силиконовый герметик.

Стены ванной комнаты облицовывают влагостойким гипсокартоном. Его прикрепляют к деревянному каркасу (саморезами по дереву длинной 32 мм) и защищают от влаги с помощью обмазочной и проникающей гидроизоляции

Особое внимание уделяют заделке стыков. Их герметизируют силиконом или защищают мембранной лентой

Кромки панелей у пола и потолка, как и самоклеющуюся ленту, обмазывают полимерной мастикой.

Стены под пластиковые панели (более бюджетный вариант) или керамическую плитку обрабатывают грунтовками, которые обладают антисептическими свойствами. Подобные составы наносят валиком на сухую и очищенную от пыли обшивку, как, впрочем, и на другие деревянные поверхности, в 2-3 слоя.

При укладке плитки в ванной деревянного дома (на любом плиточном клее) не стесняйтесь использовать 3D крестики или СВП — специальную систему выравнивания плиток. Пользуйтесь водостойкой затиркой и резиновым шпателем. С помощью него и влажной губки удаляют излишки смеси. Моют плитку сразу после того, как затирка высохнет.

Гидроизоляция потолка в помещении ванной. Загрунтованный потолок накрывают пароизоляционной плёнкой. Её прикрепляют к деревянной обшивке с помощью строительного степлера. Места креплений либо силиконят, либо промазывают мастикой (лучше полимерной). Стыки полотен (с нахлёстом 10-15 см) проклеивают скотчем или специальной лентой.

Затем к потолку прибивают деревянную обрешётку, к рейкам которой прикрепляют гипсокартон. Его поверхность защищают от влаги точно так же, как и на стенах. И в том и в другом случае за листами из ГКЛ образуется вентилируемая зона. Именно она удаляет конденсат с пароизоляционной плёнки.

Для отделки потолка в ванной комнате в деревянном доме и защиты его от влаги применяют специальные пластиковые панели. Их соединяют между собой по схеме шип-паз. К потолочному плинтусу планки прикрепляют с помощью скоб, полимерного клея или саморезов.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Размеры и форма: выбираем

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

• 70*70 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
• 80*80 см — несколько лучше, но еще тесно;
• 90*90 см — можно считать оптимальным для человека средних размеров;
• 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Обустройство коммуникаций

Для обеспечения нормального функционирования душа в частном доме или на даче необходимо решить 2 основные технические проблемы: водоснабжение и отведение стока.

Если к дому подходит центральный водопровод и канализация, то вопрос решается просто – осуществляется врезка в существующие магистрали. При отсутствии централизованных удобств проблему придется решать самостоятельно.

Водоснабжение в деревянном доме

Водоснабжение может обеспечиваться двумя способами:

1. Собственный водопровод от колодца или скважины. В этом случае вода подается с помощью насоса. Обязательным элементом является гидроаккумулятор или накопительный бак, который обеспечивает определенный запас воды для исключения необходимости зависимости работы насоса от пользования душевым смесителем.
2. Установка бака. Душ может работать и при подаче воды из накопительного бака, располагающегося на чердаке. Заполнение такой емкости может обеспечиваться даже ручным способом. Вода в душ подается самотеком.

Канализация в деревянном доме

Собственная канализационная система должна обеспечивать отведение сточных вод. Такая система может обустраиваться двумя способами:

Накопительный бак под душем. Вода из душевого поддона напрямую попадает в накопительную емкость, расположенную под полом. Далее из бака вода может поступать в фильтрующую систему или удаляться ассенизаторами

Важно обеспечить отсутствие запаха из бака, для чего устанавливаются запорные элементы (трап, сифон и т.д.).
Собственная канализационная система. Вода из душа поступает в трубу, смонтированную с уклоном, по которой самотеком направляется в специальные септики (колодцы), расположенные за пределами дома.

Гидроизоляция

В первую очередь нужно позаботиться о гидроизоляции. Это касается не только деревянных домов, подверженных плесени, но и кирпичных построек и городских квартир.

Если стены не обшиты водоотталкивающими материалами, они внахлест и без щелей покрываются влагоустойчивой ДСП, а затем покрываются битумной смазкой

Особенное внимание уделяется стыкам.
Пол покрывается полимерной пленкой, затем заливается стяжкой. Если в комнате есть тенденция к образованию плесени, он несколько раз обрабатывается противогрибковым раствором.
Для дополнительной защиты поверхность стен и потолка можно обработать водоотталкивающей краской или лаком.

Чтобы закрепить результат и полностью предотвратить развитие плесени, нужно позаботиться о вентиляции помещения. Для этого устанавливаются специальные кондиционеры и вентиляторы, которые обеспечивают движение воздуха по ванной и ускоряют высушивание влаги.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Самый простой, но недешевый вариант — в самодельную кабину для душа поставить дверки из стекла

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.

Сборка стенок кабины

Перед монтажом боковых и задней стенок на их поверхность в соответствующие технологические отверстия крепятся дополнительные устройства. Для крепления зеркала нежелательно пользоваться разводным ключом. Крепление панели, к которой фиксируются дозаторы жидкостей, выполняется болтами и гайками, которые можно закрутить отверткой. При установке на нее дозаторов, их вводят сверху вниз, пока не появится характерный щелчок.

Кроме этой панели на стенки кабинки крепят:

• полочки для хранения необходимых для принятия водных процедур принадлежностей;
• кронштейн, поддерживающий ручной душ;
• крепление для ножного массажного устройства;
• уголок, предназначенный для соединения гибкого шланга с ручным душем;
• планка в области спины, на которую выведены гидромассажные форсунки для массажа поясницы.

Сборка стенок душевой кабинки

Использование в местах креплений прокладок из силикона предохраняет изготовленные из стекла панели от механического воздействия металлических деталей крепежа. Стенки кабины крепятся к поддону поочередно с обязательным нанесением на соединяемые участки силиконового герметика. Для крепления панелей с алюминиевым каркасом используются саморезы, закручиваемые с внутренней стороны устройства. В некоторых моделях для фиксации панелей применяются специальные пластиковые скобы защелкивающегося типа. В этих изделиях перед размещением панелей на них надевают уплотнительный контур из силикона.

Совет. Как только будет выполнена установка стенки, закрывающей обратную сторону кабинки, можно приступать к подводу воды. Для присоединения к водопроводу применяются шланги, для крепления которых используются хомуты. Когда монтаж всех требующихся подводок будет завершен, необходимо дополнительное протягивание хомутов для предотвращения протечек.

Сущность проблемы

Что из себя представляет душевая кабина по своей сути? Это небольшое изолированное помещение, в котором можно принять душ непосредственно в собственном доме, не заботясь о выливании и разбрызгивании воды. Для выполнения своих функций душевая кабина должна комплектоваться:

• системой подачи воды;
• сантехническими устройствами, позволяющими регулировать напор и температуру воды;
• поддоном для сбора воды и обеспечения его стока в канализацию;
• стенками для исключения разбрызгивания.

Для решения вопроса о том, как сделать душевую кабину, необходимо рассмотреть основные требования, предъявляемые к такой конструкции:

Площадь и объем. Габариты кабины выбираются, исходя из удобства приема душа человеком с учетом его телосложения, а также желания разместить внутри дополнительное оборудование (например, стиральную машину).

Защита от утечки воды

Когда устанавливаются душевые кабины своими руками в деревянном доме, особенно важно исключить увлажнение древесины на полу и стенах. Для этого они должны иметь стенки, устраняющие опасность разбрызгивания воды за пределы кабинки, причем весь ее объем должен собираться в поддоне и направляться в систему канализации

Надежная гидроизоляция душевой является важнейшим требованием для ее обустройства в деревянном строении.
Выполнение санитарных норм. Душевая кабина в частном доме должна полностью соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям: отсутствие сквозняков, исключение неприятных запахов и застоя сточных вод, обеспечение хорошего слива, устраняющего постоянное стояние в воде, использование экологически чистых материалов и недопущение появления плесени, грибков и патогенных микроорганизмов. Важное условие – наличие вентиляции.
Исключение риска падения в результате скольжения босых ног.
Эстетический фактор. Естественно, что душевая кабина должна оптимально и гармонично вписываться в общий интерьер дома.
Изолированность. Принимать душ лучше, если человек внутри кабинки будет чувствовать свою полную защищенность от посторонних глаз.

Изготовление стеклянной душевой кабины своими руками

Если вы решили изготовить душевую самостоятельно, то необходимо сделать выбор: собирать кабину по частям, покупая готовый поддон, стеклянные перегородки и двери, либо создавать её буквально «с нуля», то есть не из готовых деталей, а из подручных материалов.

Подготовка поверхностей и перегородок

В любом случае необходимо будет сначала проложить канализационную трубу, на конец которой монтируется пластиковый трап.

Если вы решили не покупать готовый поддон, то нужно будет разметить место под душ в ванной и из кирпича выложить контуры будущей душевой кабины.

С помощью битумной мастики делаем гидроизоляцию пола и стяжку (с уклоном, чтобы вода легко стекала в слив). Получившийся самодельный поддон нужно будет облицевать плиткой.

После этого останется только установить стеклянные перегородки и двери. Их можно «посадить» на специальные навесы и закрепить на стенах.

Внимание! В последние годы стало модно обходиться без поддона

В этом случае монтируется слив, но стяжку пола очень важно сделать под правильным углом, чтобы вода не скапливалась, а быстрым потоком уходила из ванной комнаты

Материалы и инструменты для установки

Для работы потребуется цемент, кирпичи, керамическая плитка, клей для неё, фурнитура для стеклянных дверей, ролики, П-образные алюминиевые профили для стоек.

Если принято решение собрать душевую, то потребуется поддон для душевой и все составляющие душевой кабинки (3—4 перегородки, готовые стеклянные двери).

В качестве инструментов нужно взять:

• отвёртки и плоскогубцы, разводной ключ;
• пистолет для выдавливания силикона;
• силиконовые стержни;
• сверло, дюбель-гвозди;
• строительный скотч и пр.

Если покупается готовый поддон из акрила или другого материала, то он просто устанавливается в подготовленное ложе в соответствии с инструкцией.

Каркас готовой душевой кабины собирается на саморезах, которые обычно идут в комплектации.

После этого фиксируются стеклянные перегородки на металлические кронштейны с резиновыми уплотнителями, а на двери кабины надеваются пластиковые ролики, которые ездят по салазкам дверной коробки. На края дверей нужно надеть магнитные ленты и профили, чтобы конструкция получилась герметичной.

Как произвести монтаж к водопроводу и канализации?

Для подсоединения душевой к коммуникациям достаточно будет подключить сифон (сливной трап) к канализации, а патрубки горячей/холодной воды к соответствующим трубам водоснабжения на стене ванной.

Разводка всех трубопроводов к моменту монтажа уже должна быть выполнена.

Инструменты, которые понадобятся:

• сантехнические шланги;
• сифон и тройники;
• гибкий шланг для водопровода;
• герметик, ФУМ-лента.

Поддон нужно перевернуть и на его обратной стороне установить гайку с резиновой прокладкой для закрепления сифона. Места соединения обрабатываются силиконом во избежание течи.

Потом подключается сливная труба, а на её конец крепится резиновая манжета, размер которой должен соответствовать диаметру канализационной трубы. Подключение к водопроводу происходит с помощью двух гибких шлангов.

Подготовка помещения

Прокладка коммуникаций

Установка душевой кабинки предполагает достаточно серьезную реконструкцию всей ванной комнаты, так что браться за работу стоит в самом начале ремонта.

На первом этапе нам нужно подготовить все коммуникации:

Прокладка труб в штробах

• После снятия отделки со стен и пола берем перфоратор с насадкой-долотом и проделываем в стенах штробы для труб водоснабжения.
• В штробы устанавливаем кронштейны, к которым крепим полиэтиленовые или металлопластиковые трубы, присоединенные к стоякам горячей и холодной воды.
• После этого закрепляем выводы труб на стене и заделываем штробы строительным раствором.
• Так же поступаем и с полом: проделываем канавку, в которую укладываем канализационную трубу, подключенную к стояку. Вывод располагаем на уровне пола таким образом, чтобы к нему можно было подключить сифон, расположенный под поддоном.

Если в ванной нет розетки, то делаем еще одну штробу, в которой укладываем кабель для подключения кабинки к электросети.

Вентилятор под потолком

Только после того, как все коммуникации будут проложены, можно приступать к отделке стен и пола.

Гидроизоляция и отделка

Как мы отметили выше, наличие душевой кабинки практически всегда приводит к повышению влажности в ванной комнате. Соответственно, во избежание поражения плесневыми грибками нам необходимо выполнить ряд мероприятий.

Облицовка стен кафелем

Работаем по такой схеме:

Выполняем черновое выравнивание стен и пола

Особое внимание уделяем участку под душевой.

Затем обрабатываем бетон проникающим антисептиком. Делается это для того, чтобы максимально уничтожить колонии микроорганизмов и споры плесневых грибов, находящиеся в порах.

На стены наносим проникающую грунтовку на основе жидкого акрила

Она не только создаст дополнительный влагозащитный барьер, но и обеспечит сцепление облицовки с основанием.

Гидроизоляцию пола выполняем по одной из двух доступных технологий. Можно уложить на основание водонепроницаемую мембрану, а можно нанести жидкий состав на основе битума или каучука. Обмазочная гидроизоляция является более трудоемкой, но в то же время она значительно эффективнее.

Пол с гидроизоляцией

• Поверх гидроизоляции укладываем армированную стяжку толщиной около 5 см. Класть кафель на битум или мембрану из ПВХ, сами понимаете, проблематично.
• Используя влагостойкий клей на цементной основе, облицовываем пол и стены кафельной плиткой. После полимеризации клея затираем швы пастой, в состав которой обязательно должен входить силикон – так жидкость не будет просачиваться к бетону.

Конечно, из-за всех дополнительных гидроизоляционных  мероприятий цена отделки возрастет, но альтернативы, пожалуй, и нет. Защищать помешение от влаги нужно в любом случае, и чем эффективнее мы это сделаем, тем более комфортным будет микроклимат в ванной комнате.

Сборка и монтаж дверей

Установка дверей – это следующий этап, с которым не должно возникать проблем. Выполняется эта процедура в следующем порядке действий:

• Сначала саморезами изнутри прикручивают к каркасу резиновые или пластиковые ограничители.
• К дверкам крепятся ручки.
• К торцам дверей, которые будут примыкать друг к другу и стенкам, прикрепляются особые резинки с магнитами.
• Снизу и сверху прикручиваются ролики.
• Затем дверь навешивают на каркас сначала верхними роликами, а затем в профиль заводят нижние, немного их отгибая.

Прежде чем отпускать хрупкую стеклянную дверь, убедитесь, что она установлена правильно и плавно открывается.

Монтаж поддона

Когда подготовительные работы будут завершены и место определено, приступают к монтажу кабины, действуя по инструкции. Начинается работа с размещения поддона:

1. Накрутив гайки на шпильки, их вкручивают в соответствующие отверстия поддона. Короткая всегда размещается по центру (это основная подпорка), а более длинные по периметру. Закручивать стоит до упора, а затем фиксировать гайкой.
2. На каждую из шпилек накручивается еще по одной контргайке.
3. Затем на них надевается рама и фиксируется с двух сторон гайками.
4. К передним шпилькам крепятся кронштейны (чаще всего пластиковые), на которых держится экран (декоративная панель).
5. Далее на шпильки наворачиваются ножки с контргайками и поддон ставят на пол.
6. Высоту панели регулируют под нижний край борта. Подкручивая ножки, необходимо выставить все строго по уровню. В противном случае, вода будет задерживаться в поддоне.
7. Четко все выставив, можно затянуть контргайки.