Правильное штробление стен под проводку без пыли

Поэтапное описание процесса штробления

Если у вас в наличии есть стенорезная машинка, такое оборудование будет способно справиться с любыми материалами. Если же такого устройства у вас нет, и вы планируете работать перфоратором, то:

1. На первом этапе стену необходимо очистить, чтобы сделать разметку.
2. С помощью маркера следует отметить путь прохождения коммуникаций и места, где будут располагаться точки потребления. Провода между собой не должны пересекаться.
3. Новые отверстия для точек потребления можно создать коронкой, которая используется совместно с перфоратором.
4. По намеченной линии высверливают отверстия, между которыми следует оставлять минимальное расстояние. Удалять перемычки механическим способом и подручными приспособлениями не придется. Вам позволит справиться с работой все то же электрическое оборудование, которое нужно будет дополнить плоской стамеской.

Как правильно штробить бетонную стену

Перед началом работы возьмите лист бумаги и карандаш, чтобы схематически изобразить прохождение провода, точные места расположения выключателей и розеток. Для этого рекомендуется ознакомиться со сводом правил распределения электрооборудования в документах 3,05 06-85 СНиП. Многие считают, что знают, как штробить, но на деле незнакомство с элементарным в лучшем случае заводит в тупик электрика-аматора. Лучше один раз прочитать главные моменты и сделать работу качественно. Ниже представлено 6 основных требований, которыми необходимо руководствоваться:

1. Не проводите горизонтальное штробление дальше, чем на 150 мм от перекрывающих плит.
2. Остерегайтесь вертикальных борозд около газовых труб. Расстояние от них должно быть не менее 400–450 мм. Углы и окна должны быть отдалены хотя бы на 150 мм.
3. Штробить стены можно только горизонтально или вертикально. В идеале не должно быть лишних наклонов. Исключением может быть только конструкция мансарды: здесь проводка укладывается параллельно к стене под наклоном.
4. Длина одной сплошной борозды не должна быть более 3 метров, а глубина и ширина — 25 мм.
5. Также как и наклонов, поворотов не должно быть. Переход к выключателю и розетке должен быть под одним углом (переход горизонтали к вертикали), кроме случая со стыками, имеющими горизонтальную поверхность.

Изучив эти правила, составив план действий, определив расположение разводки и выходов, можно начинать. Не забывайте о технике безопасности. Любые строительные работы требуют внимательности и аккуратности.

Прокладывание штробы под проводку

Маскировка кабелей в толще стен обеспечит им надёжную защиту

Глубина прокладываемой штробы зависит от сечения и количества проводов, которые будут впоследствии фиксироваться в борозде. Считается, что максимально допустимая глубина прорези не может превышать 2,5 см. Кроме того, при штроблении несущих стен длина одной борозды должна быть не больше 3 м.

Рассмотрим подробно, как осуществлять процесс штробления стен, используя в работе те или иные инструменты:

1. Проделывание борозд при помощи молотка и зубила. Вначале на стене рисуют линии, которые обозначают границы будущего углубления. Затем с помощью зубила вдоль этих линий проделывают бороздки размером с 2 ширины острия инструмента. Потом зубило устанавливают поперёк ложбины и вбивают его вглубь молотком, после чего снимают верхний слой стены. Таким образом проделывают работу вдоль всей разметки, а затем углубляют штробу на 2,5 см. Отметим, что такой способ не подходит для штробления бетонных стен, так как они слишком твёрдые.
2. Штробление стен с использованием болгарки. Чтоб проделать борозду с помощью болгарки, инструмент вначале нужно оснастить алмазным диском, ведь только он без проблем справится с бетонной или кирпичной конструкцией. После нанесения разметки на рабочую поверхность, вдоль отмеченных линий с помощью болгарки делаются параллельные надрезы. Эти надрезы станут границами будущей штробы, внутреннее же пространство придётся выбивать зубилом либо перфоратором на желаемую глубину. Болгарка позволяет сделать борозду ровной и аккуратной, но в процессе работы в воздух выделяется много пыли. Если штробление осуществляют как минимум 2 человека, один из них может сразу же убирать пыль промышленным пылесосом.
3. Штробление с помощью перфоратора. Как и в предыдущих случаях, сначала на стену маркером наносят границы будущего углубления. Чтоб проделать штробу перфоратором, понадобятся две насадки: бур и лопатка. При помощи бура вдоль всей разметки проделывают отверстия глубиной по 2,5 см. Расстояние между ними должно составлять примерно 10-15 мм. Затем, используя лопатку, вдоль этих отверстий выбивают борозду. В процессе работы держать инструмент поперёк разметки не рекомендуется, поскольку это приведёт к лишним сколам в стене. Перфоратор позволяет работать быстро и оставляет после себя мало пыли, но канавка получается неровной по краям.
4. Работа со штроборезом. Штроборез по принципу действия мало чем отличается от болгарки. В такое приспособление встраиваются две алмазных пилы, которые делают ровные и параллельные прорези в стене. Расстояние между дисками можно регулировать в соответствии с намеченными размерами штробы. Ещё одним элементом штробореза является кожух, с помощью которого определяется глубина канавки. К кожуху можно сразу присоединять трубу пылесоса, что позволит минимизировать количество пыли, выделяемой в окружающую среду.

Штробление кирпичной стены

Штроборез быстро и качественно проделает углубления в кирпичной стене

Осуществить штробление кирпичной стены с применением только молотка и зубила довольно тяжело, поэтому для работы следует выбрать более мощные приспособления, к примеру, перфоратор или болгарку. Молоток и зубило также пригодятся в работе, с их помощью можно откорректировать некоторые мелкие детали.

Особенности работы с бетонной стеной

Бетонную стену удобнее всего штробить перфоратором

Бетон – прочный и твёрдый материал, так что проделать в нём штробу с помощью зубила вряд ли получится. При работе с такими стенами можно пользоваться болгаркой или штроборезом, но оптимальным инструментом считается перфоратор. По своей мощности он превосходит вышеописанные приборы и предназначен как раз для работы с твёрдыми материалами.

Чтоб в процессе штробления выделялось как можно меньше пыли, стену иногда предварительно увлажняют. Но следует заметить, что работать с влажной поверхностью при помощи перфоратора немного сложнее, чем с сухой.

Штроборез и болгарка также могут использоваться для прокладывания борозд в бетонных стенах, но такими приспособлениями можно будет только прорезать границы штроб, а само углубление всё равно придётся выбивать перфоратором.

Чем выполняют штробление стен под проводку?

Как и любые другие строительно-ремонтные работы, штробление можно вести вручную или механизировано.

Для ручных работ применяют:

• зубило. Универсальный инструмент для работы с любыми твердыми материалами, от дерева до камня. Используется в паре с молотком. Для механизированного штробления применяют зубила для перфоратора;

• скарпель (женский род) или закольник, схожий с зубилом и долотом инструмент для работ с твердым камнем, бетоном, кирпичем и так далее. Также бывает ручная и для электроинструмента.

Поскольку ручное штробление удобно только на небольших участках и не слишком твердых материалах – в противном случае задача становится излишне трудоемкой – чаще всего используют универсальный и специализированный электроинструмент:

• перфоратор с установленным в него зубилом или скарпелью. В зависимости от материала строительной конструкции, выбранного типа насадки (в том числе ширины и материала рабочей части) и ударной мощности перфоратора можно выполнить борозды большего или меньшего сечения. Однако они всегда получаются неровными, с обломанными краями. Возможно также выпадение фрагментов кладки/монолита/штукатурки в процессе;

• дрель. Здесь работа ведется в несколько этапов – вначале высверливаются (в обычном режиме работы инструмента) отверстия на глубину штробы с шагом 1,5…2 мм. Желательно выбирать сверло с диаметром, близким к необходимой ширине штробы. Далее с помощью лопаточки «выбирают» материал между отверстиями. Недостаток метода – тот же, что и у перфоратора, неаккуратный вид и неровные края борозды. Кроме того, изменение режима работы (боковые нагрузки вместо осевых при работе лопаточной) могут привести к быстрой поломке инструмента;

• болгарка или углошлифовальная машинка. В обоих случаях для работы используют специальные диски, предназначенные для работы по бетону (кирпичу, газобетону и так далее). Ими прорезают края канавки на желаемом расстоянии, после чего с помощью любого другого ручного или электрического инструмента удаляют материал между прорезанными пазами. В этом случае даже при работе перфоратором края получаются достаточно ровными;

• штроборез. Это профессиональный и достаточно дорогой инструмент, редко используемый домашними мастерами, однако именно он позволяет максимально эффективно и быстро выполнить штробление. Почти всегда это устройство снабжено выводом на промышленный пылесос.

Что такое несущая стена и чем опасно ее штробление: какие работы запрещены строительными нормативами

Вначале кратко ознакомимся с терминологией, заложенной в СНиП. Строительные нормы и правила своим пунктом 9.6 классифицируют стены зданий, построенные из каменных материалов, на четыре категории:

1. несущие;
2. самонесущие;
3. ненесущие;
4. и перегородки.

Схематично в многоквартирном доме расположение несущих стен и плит перекрытия можно показать таким рисунком.

На несущие стены опираются другие строительные элементы, расположенные на верхних этажах многоквартирного дома. Другими словами, их нагружают различные балки, плиты, обычные перегородки, балконы. Вся эта конструкция объединена в единый силовой блок здания, связанный от фундамента до крыши.

Любое повреждение несущей стены чревато серьезными проблемами — от возникновения трещин в конструкции здания до обрушения строительных элементов.

Этого допускать нельзя.

Как определить несущую стену здания: 3 методики

До начала проведения любого штробления необходимо уточнить принадлежность строительных элементов к несущим конструкциям. Сделать это можно тремя способами.

Знакомство с конструктивным планом здания

Доступ к нему имеется в:

1. Управлении капитального строительства (УКС).
2. Бюро технической инвентаризации (БТИ).

Кроме этих структурных подразделений в управляющей организации хранится архитектурный план каждого конкретного этажа многоэтажного здания, а для малоэтажных построек документация может находиться в строительной компании, занимавшейся возведением дома.

В этих документах четко показано назначение каждого несущего элемента.

Измерение толщины стен

Метод косвенный, но относительно точный. Он учитывает нормативы строительства несущей стены из разных материалов по ее толщине:

• более 38 сантиметров — для кирпичных кладок;
• от 12 см — в панельных зданиях;
• свыше 20см — для монолитных домов.

Для определения толщины не обязательно делать сквозное отверстие. Достаточно выбрать опорную точку и относительно нее измерить два расстояния, а затем из большего значения вычесть меньшее.

Панельные здания обычно уже имеют сделанные в заводских условиях каналы для закладки в них проводов и кабелей внутри панелей. Их собирают с помощью крана и надежно сваривают стыковочные площадки электросваркой.

Строительство монолитного дома ведется по другой технологии, предусматривающей создание цельного, единого (моно) блока методом заливки специальных сортов бетона в армированные полости.

Внутри монолитных зданий общая несущая конструкция может формироваться соединением стены с другими элементами: пилонами или круглыми колоннами с толщиной 20, 25 и даже 30 сантиметров.

Толщина несущей стены определяется по базовым размерам без учета слоя наклеенных обоев и выравнивающей штукатурки.

Здания, выполненные по технологии монолитно-каркасной сборки, могут создаваться без несущих стен.

Опора на фундамент

Это наиболее доступный и достоверный способ. Любая стена, смонтированная непосредственно на фундаментной основе, должна рассматриваться исключительно как несущая.

Из всех трех способов наиболее достоверные сведения находятся в строительной документации. Ими рекомендую пользоваться.

Фиксация подрозетника в бетонной стене

Подрозетник, как правило, фиксируют с помощью сухих смесей. Это может быть универсальная шпаклёвка или гипсовая штукатурка:

Шаг 1 — Очищаем отверстие от остатков бетона и пыли:

Шаг 2 — Разводим небольшое количество сухой смеси (я использовал Кнауф Фуген):

Шаг 3 — Подготавливаем подрозетник (убираем заглушку), заводим кабель внутрь и пробуем установить подрозетник в нишу :

Шаг 4 — Убедившись, что монтажу подрозетника ничто не препятствует, добавляем готовую смесь в нишу под подрозетник (если нет узкого шпателя, то можно просто одеть резиновую перчатку и сделать всё рукой):

Шаг 5 — Акуратно вдавливаем подрозетник в отверстие, выравниваем его, имеющиеся отверстия и полости шпаклюем:

Штробы в монолитных стенах

Как мы уже говорили, в несущих монолитных стенах горизонтальные штробы лучше не делать, так как это может привести к повреждению рабочей арматуры и уменьшить несущую способность стены. С точки зрения закона в таких стенах запрещено делать и вертикальные штробы. Однако в этом случае рабочая арматура не будет перерезана и несущая способность стены не уменьшится. Поэтому горизонтальные участки проводки можно сделать за подвесным или натяжным потолком, а опустить коммуникации вниз уже можно по штробам в несущих стенах

Для осторожности, лучше никого не впускать в квартиру, чтобы они не увидели вертикальные штробы

Правила, обязательные для всех

Для начинающих «канавкоделов» штробление стен под проводку всегда начинается с детального изучения процесса, иначе некорректный план разводки, выполненный без учета всех требований, изложенных в нормативных документах (СНиП 3.05.06-85), придется переделывать. Основные их пункты таковы:

Канавки-штробы должны располагаться строго вертикально либо горизонтально. Любые косые углубления запрещены. Исключение одно — стены, имеющие уклон: например, в мансарде. В этом случае штроба должна идти параллельно ему. Любые пересечения бороздок запрещены.
Соблюдение размеров штроб и длины трассы обязательны. Максимальная глубина канавки составляет 26 мм, ширина — 30 мм, но последний параметр больше зависит от количества проводников. Длина от распределительной коробки до точки не может превышать 3 метров.
Поворачивать канавку, расположенную между двумя электроточками, можно только один раз, так как любой перегиб кабеля приводит к тому, что он будет в этом месте сильнее нагреваться. Такое условие — потенциальная опасность.
Отступы — обязательное требование. От пола и потолка надо дистанцировать штробы на 100 мм (в исключительных случаях позволяется сделать минимальный отступ — 50 мм), от дверного проема — 100 мм, от газовых труб, радиаторов — 400 мм (больше — лучше).
Штробление под проводку внутренних несущих перегородок запрещено. При необходимости такую операцию должен одобрить муниципальный орган

На первых этажах многоэтажных зданий обустройство канавок требует предельной осторожности. Причины — немалые нагрузки.
При штроблении потолка (эта операция нежелательна) определяют самый короткий путь до осветительного прибора

Напольное перекрытие также трогать не рекомендуют. Возможный выход — обустройство канавок в бетонной стяжке. Ее заливают, оставляя место для проводки.
Металлический каркас (арматуру), расположенный в стене, тревожить не разрешается. Но так как он находится на глубине 40-50 мм, до него обычно не добираются даже при укладке крупных кабелей. Штробление в панельных домах обязательно требует разрешения органов контроля.
Особенно опасно сильно углублять горизонтальные штробы, причины понятны — в этом случае уменьшается несущая способность стены. Такие участки рекомендуют делать без штроб — за натяжными или подвесными потолками, а спускать коммуникации по вертикальным канавкам.
При подводе к выключателю либо розетке допускается небольшое нарушение правил — увеличение глубины штробы для более удобного захода в монтажную коробку, однако ограничения относительно каркаса должны соблюдаться и в этих случаях.

Только корректный чертеж и штробление с учетом всех правил гарантирует бесперебойную, безопасную работу скрытой электропроводки.

Выбираем инструмент для штробления стен

Самым старым подходом является тот, где задействуются молоток и зубило

Этот вариант, однако, имеет одно важное преимущество, которое заключается в отсутствии затрат. Штробить стену вы можете без электроинструмента, ведь такие приспособления найдутся в каждом доме

Но в итоге вы расплатитесь потерей сил, а также образованием большого количества мусора.

Штробление бетонных стен под проводку можно осуществить зубилом и дрелью. Такой подход хоть и является более эффективным, но его нельзя назвать максимально удобным. Через каждый метр вам придется просверливать отверстия, а затем соединять их в единую линию с помощью зубила. Первоначально нужно будет осуществить разметку, по которой вы будете действовать. Временные и силовые затраты здесь будут гораздо меньше, но потратить на работу придется очень много времени, а пыли будет гораздо больше, чем если бы вы использовали, например, болгарку.

Что подойдет из арсенала домашнего мастера

Еще совсем недавно углошлифовальная машина была редкостью у мастера-любителя. Сегодня болгарку можно встретить почти в каждом доме. Если у вас она есть в наличии, то отлично подойдет для штробления стен. Дополнить оборудование нужно будет алмазным диском, это и будут все затраты, кроме, конечно же, временных и силовых. Процесс пойдет быстрее, а контуры канавки окажутся ровными.

Диск, предназначенный для проделывания штроб, хоть и позволит вам работать эффективно, но с его помощью проделать канавку можно будет лишь за два подхода. Это удлиняет процесс разметки. Еще одним минусом является то, что в углу с помощью болгарки работать вы не сможете, а весь процесс будет сопровождаться высоким уровнем шума, а значит, работать придется быстро, исключив выходные дни. Именно эти минусы довольно часто заставляют мастеров отказаться от использования этого электроинструмента. Он применяется для штробления крайне редко.

Для того чтобы проложить один маленький проводок в новую стену, можно использовать перфоратор. Придется приобрести или использовать имеющуюся подходящую насадку. Инструмент нужно будет задействовать в ударном режиме. Им нужно пройтись по намеченным линиям. Минусом этого подхода является кривая штроба, но в домашних условиях перфоратор используется довольно часто.

При ремонте помещений домашние мастера довольно часто используют еще и штроборез. Этот вариант является наиболее эффективным и позволяет ровно прорезать стену без образования пыли. Шума будет образовываться не так много, а к инструменту можно дополнительно подсоединить пылесос, что значит, в комнате не будет так пыльно после завершения процесса. Вообще, этот инструмент для прокладки проводки является наиболее эффективным и безопасным.

Простой электроинструмент в помощь ручному труду

Если вы хотите добиться хорошего результата, сэкономив время, лучше воспользоваться электрической дрелью. Но если работать с бетонной поверхностью, этот инструмент будет проявлять себя горением сверл, поэтому нужно ознакомиться перед началом процесса с некоторыми нюансами.

Во-первых, на поверхности нужно сделать разметку, а дальше задействовать инструмент со сверлом на 8 мм. По линии проделывается несколько отверстий определенной глубины, между ними должен быть соблюден шаг до 1 см. Сверло должно быть расположено перпендикулярно к поверхности, в противном случае оно может согнуться и сломаться. Если канавка должна получиться достаточно внушительной по ширине, отверстия следует располагать в шахматном порядке. При необходимости осуществления тех же работ в кирпичной кладке нужно задействовать инструмент на малые обороты. Периодически следует останавливаться, чтобы сверло охладилось в воде

Важно исключить проникновение жидкости внутрь конструкции. С помощью молотка и зубила на следующем этапе нужно выбить промежутки

Профессиональное оборудование для быстрого монтажа

Первое, что приходит на ум, — это штроборез. Именно он позволяет проделать поставленную задачу с минимумом усилий и времени. При желании на инструмент можно насадить сразу два диска, благодаря этому штроба получится идеально ровной, а второго подхода не понадобятся.

Круги закрываются кожухом, где есть отвод для пылесоса. Хорошо, если конструкция предусматривает возможность изменять расстояние между дисками и обеспечивать необходимую глубину будущей канавки. У этого способа есть один главный минус, который заключается в стоимости оборудования. Если у вас его нет, то приобретать для проведения единственного ремонта будет нецелесообразно. Альтернативным решением станет взять устройство в аренду.

Инструменты для штробления стен под проводку

Прорезка борозд может выполняться как ручным, так и электрическим инструментом. Для небольшого объема работ используются зубило в паре с молотком, кувалдой или перфоратором.

Зубило представляет собой металлический стержень прямоугольного, круглого или многоугольного сечения с плоским заостренным концом. При ударе по затыльнику — плоскому торцу — наконечник внедряется в бетон или кирпич, раскалывая его или разрезая. Кромки штробы при такой обработке неровные, существует риск разрушения материала стены вокруг канала, откалывания большого куска штукатурки.

Стены из газобетона хорошо поддаются механической обработке, поэтому можно нарезать борозды с помощью электрической дрели. Сначала вдоль будущей штробы просверливают отверстия с небольшим шагом, затем зубилом аккуратно удаляют внутреннее содержимое. Работа достаточно трудоемкая, а качество выемок невысокое. Но для коротких участков вполне возможно воспользоваться этим способом.

Гораздо качественнее результат при применении болгарки — углошлифовальной машины с алмазным диском по бетону. Она на высокой скорости прорезает аккуратные борозды с очень ровными краями. Недостаток такой обработки стен — большое выделение пыли, поэтому оптимально использовать совместно с болгаркой промышленный пылесос, а проемы плотно завесить пленкой. Органы дыхания необходимо защищать респиратором.

И наконец четвертый, самый технологичный способ — применение для резки каналов специализированного штробореза. Инструмент достаточно мощный и удобный, прорезает борозды заданной глубины за 1 прием. Для выполнения большого объема работ оптимально использовать именно такой агрегат.

Можно ли штробить стены в панельном доме?

Владельцы квартир в панельном доме стараются скрыть проводку в стенах, но для выполнения таких работ необходимо придерживаться нескольких простых правил. Как мы уже говорили, нарушать структуру несущих конструкций в панельном доме нельзя, но устройство борозд возможно в перегородках. Под термином перегородка подразумевают строительную конструкцию, которая не несёт нагрузку от вышерасположенных этажей, только от собственного веса.

Если вникнуть в суть вопроса можно опровергнуть правило о невозможности штробления несущих стен в панельном доме. Дело в том, что такие здания изготовлены из монолитных железобетонных плит. Подобные конструкции состоят из стального каркаса залитого бетоном. Нагрузку здесь несёт арматура, которая защищена от внешнего воздействия (коррозии) слоем бетона 3-5 сантиметров. Из этого можно сделать вывод, что штроба в стене глубиной 2,5 сантиметра не принесёт никакого вреда зданию, но углубление должно располагаться вертикально.

Устройство горизонтальных канав даже небольшой глубины может привести к разрушению стены, ведь на железобетонные панели опираются плиты перекрытия. Такая штроба будет способствовать ослаблению несущей конструкции.

Как штробить бетонную стену под проводку.

На начальной стадии работ необходимо определить расположение действующей проводки в стене. Это можно сделать при помощи специального устройства, которое чувствительно реагирует на кабель под током. Делают это с соображения безопасности, если знать, где находится провод, можно аккуратно пересечь его штробой.

Далее на стене наносят разметку от распределительной коробки к осветительным приборам, розеткам и выключателям. Для предотвращения проникновения пыли в другие комнаты двери помещения закрывают влажной тканью.

Основную работу можно проделать при помощи перфоратора. Этот электрический инструмент ударными усилиями выбивает куски бетона, с его помощью штробы можно делать быстро, причём цена такой работы будет средней.

Неплохого результата можно получить при помощи болгарки с абразивным стальным диском. Угло шлифовальная машина делает ровные углубления, но выделяет при работе много пыли. Борозды в бетоне делают по предварительно нанесённой разметке. В дальнейшем куски материала сбивают молотком и зубилом, при необходимости счищают неровности на дне канавки. Единственным недостатком подобного метода считается выделение большого количества пыли.

Как штробить кирпичную стену под проводку.

На подготовительном этапе необходимо нанести разметку для прокладки электропроводки на кирпичную стену. Старый метод устройства канавок при помощи зубила и молотка сейчас почти не используется. Более действенным способом прокладки штроб считается применение перфоратора.

Этот инструмент оснащают сверлом с победитовыми напайками, диаметр рабочего органа в пределах 20-22 миллиметра. На сверло накручивают проволоку по глубине штробы и делают отверстия через каждые 2 сантиметра по разметочным линиям. После этого перфоратор переводят в режим отбойного молотка и делают углубление в стене по всей длине разметочных линий. Во время проведения работы электрический прибор необходимо держать под некоторым углом по отношению к поверхности.

При устройстве углублений на стенах из кирпича делайте выемку такой глубины, чтоб в ней смог поместиться силовой кабель и осталось немного места для маскировки проводки раствором. Качественную штробу можно сделать и одним сверлом необходимого диаметра, но для выполнения такой работы понадобится большое количество времени.

Обратите внимание на тот факт, что в комплекте с перфоратором идут различные насадки в виде лопатки или пики. Для штробления канавок идеальным образом подойдёт второй вариант

В данном случае выемку лопаткой делают по линии разметки без предварительной подготовки. Сделать качественное углубление сразу не у всех получится, для этого необходим определённый опыт.

Как штробить панельную стену под проводку.

В панельных жилых зданиях для устройства скрытой проводки штробы делают в перегородках. Допускается устройство углублений и в несущих стенах, но они должны быть строго вертикальными.

Внутренние перегородки жилых зданий, выполненные из ячеистого бетона можно долбить даже с использованием стамески и молотка. Во время проведения таких работ желательно определить места с действующей электропроводкой, чтоб не повредить их во время штробления. Вертикальные канавки в несущих стенах делают болгаркой с алмазным диском или перфоратором. Первый инструмент используется для устройства широких штроб, перфоратор боле подходит для долбления узких углублений.