Ручной скважинный насос для воды своими руками

Как сделать ручной насос

Чтобы сделать ручной насос для скважины своими руками, необходимо приготовить такие инструменты и приспособления, как:

• сварочный аппарат;
• электрическая дрель;
• набор сверл;
• токарный станок;
• шабер;
• измерительные устройства — рулетка, линейка;
• технический нож;
• напильник;
• молоток;
• отвертка;
• ветошь.

Корпус для ручного поршневого насоса можно сделать из фрагмента металлической трубы необходимого размера. Можно использовать для этого также корпус гидроцилиндра или гильзу дизельного двигателя.

Необходимые габариты корпуса:

• диаметр 8 и более см;
• длина от 60 до 80 см.

Для изготовления корпуса может понадобиться токарный станок. Обработанная с его помощью труба из толстого металла получится гладкой и аккуратной. Это необходимо для свободного движения поршня.

Снаружи корпус устройства может быть круглым, квадратным или многоугольным, что зависит от выбранной заготовки. Внутренняя поверхность цилиндра насоса должна быть абсолютно гладкая. Для этого производится специальная обработка шабером. Сбоку в корпусе в верхней его части необходимо сделать отверстие. К нему приваривается выводной патрубок. При изготовлении цилиндра насоса на его верхней части можно нарезать резьбу для крепления верхней крышки.

На противоположной от выводного сливного патрубка стороне трубы или цилиндра делается прорезь с отверстиями, в которую впоследствии будет вставляться шпилька, на которую устанавливается штанга — ручка.

Поршень ручного насоса можно изготовить из подручных материалов. Можно использовать нержавеющий металл, древесину или пластическую массу. При этом поршень должен двигаться внутри цилиндра насоса плавно и равномерно, без заеданий и перекосов. Кольцевидный уплотнитель из резины сделать обязательно.

Поршень нужно вставить в корпус и проверить, легко ли он двигается. Случайные дефекты необходимо устранить заранее. После этого можно скрепить поршень со штоком — стержнем, закрепленным в центре поршня. Для этого используется резьба и запирающая шпилька.

Крышка для ручного насоса может быть сделана из пластмассы или металла. Деревянную крышку лучше сделать из дуба или лиственницы. Она должна точно повторять форму отверстия и плотно закрывать его. Для дополнительной герметизации можно прикрепить уплотнитель.

Верхняя крышка должна иметь в центре отверстие для штока. Нижняя крышка оснащается запирающим клапаном, препятствующим вытеканию воды из цилиндра насоса.

Изготовлению обратного (запирающего) клапана следует уделить особое внимание

Это очень важно для нормального функционирования ручного насоса. Запирающий клапан предотвращает перетекание воды вниз к вводной трубе

Поэтому он должен быть изготовлен из достаточно прочного материала. Другой важный момент — тщательная притирка. Такой клапан не допустит просачивания воды в обратном направлении

Запирающий клапан предотвращает перетекание воды вниз к вводной трубе. Поэтому он должен быть изготовлен из достаточно прочного материала. Другой важный момент — тщательная притирка. Такой клапан не допустит просачивания воды в обратном направлении.

Мембранный клапан можно изготовить из куска резины повышенной прочности. Его устанавливают поверх входного отверстия. Для крепления используется клепка или винтово-гаечное соединение.

Шариковый запор лучше изготовить из пластмассы или металла. При наличии соответствующих навыков можно изготовить шариковый эбонитовый клапан.

Длина штока и выходного патрубка подбирается в зависимости от длины трубы насоса и глубины погружения насоса в скважину. К штоку через шарнир крепится ручка. Для этого на коротком плече штанги необходимо вставить болт через заранее просверленное отверстие.

Штанговый рычаг имеет на конце резьбу для крепления ручки насоса. С обратной стороны она крепится гайкой и стопорной шпилькой. Далее необходимо укрепить пружину на коротком конце ручки и на корпусе насоса. Это делается при помощи винта. Пружина будет обеспечивать подъем ручки, то есть возвращение ее в исходную позицию.

Вводная труба может быть сделана из такого материала, как:

• жесткая резина;
• металл;
• пластмасса.

Резиновый шланг обязательно армируется пружиной из нержавеющей стали. После изготовления и до его установки самодельный насос требуется проверить на воду. То есть необходимо временно закрепить его на монтажном столе или верстаке, опустить вводной шланг в емкость с водой и проверить качество работы соединений и узлов.

Как сделать собственный насос?

Возможность сэкономить средства и не приобретать коммерческий вариант насоса имеет каждый мужчина, хоть немного знакомый с инструментом, да и в любом хозяйстве найдутся составляющие для простейшего устройства. Трудность вначале могут вызвать чертежи, составить их будет легче, если мы разберем, в каком порядке будем собирать самодельный агрегат.

Шаг 1: Изготовление корпуса

Для основы потребуется отрезок металлической трубы, диаметр которой должен быть не менее 8 см, а длина – 60–80 см. При этом толщина стенок цилиндра может быть любой. Главное условие – гладкость внутренней поверхности и отсутствие на ней коррозии. Лучше всего произвести обработку на станке. Наличие малейшей неровности будет сказываться на работе поршня и на его износе.

Шаг 2: Сооружение крышек

Цилиндр должен быть закрыт с обеих сторон. Для этого из пластика или металла необходимо вырезать два «кругляша», способных плотно закрывать диаметр трубы. Учитывая то, что эксплуатировать самодельный насос вы будете и в зимнее время, предпочтительней использовать металл во избежание разрыва крышки при обледенении. Совершенно идеальным решением можно считать наличие хотя бы одной (верхней) резьбовой крышки. Это значительно облегчит эксплуатацию насоса в случае возможных поломок. В середине крышек необходимо сделать отверстия. В верхней – для штока, в нижней – для дискового клапана.

Шаг 3: Дополнительные детали на корпусе

На расстоянии примерно 20 см от верхнего края цилиндра следует сделать сливной «носик». Изготавливается он обычно из небольшого отрезка трубы, диаметр и длину которой можно подобрать самостоятельно по своему усмотрению. Нелишним будет также присоединение к нижней части фланца, благодаря которому возможно закрепление собранной конструкции на поверхности.

Шаг 4: Сборка поршня

Материал для изготовления этой детали может быть любым. Дерево, пластик, металл – все зависит от того, как сам мастер видит условия его эксплуатации. Только не следует забывать про зиму, а также про свойства некоторых материалов расширяться и разбухать при попадании влаги. Также не надо упускать и необходимость сделать отверстие под поршневой клапан. Следующее условие – диаметр поршня должен быть таковым, чтобы как можно плотнее примыкать краями к внутренним стенкам корпуса. Как бы то ни было, нужно дополнительно снабдить эту деталь одним-двумя резиновыми кольцами, исключающими этот зазор.

Шаг 5: Установка клапанов

Производство этих деталей возможно как из резины, силикона, так и из металла и пластика. Тут все зависит от фантазии конструктора. Главное – соблюдение принципа движения «в одну сторону». Так, клапан, закрепленный на дне насоса, должен свободно впускать втягиваемую из скважины или колодца воду и в то же время надежно закрывать впускное отверстие и выдерживать давление поршня, движущегося вниз. И наоборот: поршневой клапан обязан безупречно работать, впуская жидкость в верхнюю часть насоса при опускании поршня и надежно закрывать отверстие при его стремлении к верхнему положению. Небольшая подсказка: с подобными функциями прекрасно справляются устройства, напоминающие по форме клепку.

Шаг 6: Оборудование впускной трубой

Эту часть насоса необходимо приварить к отверстию, которое просверлено в дне устройства и оборудовано впускным клапаном. Можно сделать немного по-другому: вырезать в нижней части агрегата отверстие, соответствующее диаметру трубы, и снабдить его винтовой резьбой. После собрать клапан, перекрывающий выход из трубопровода, непосредственно на нем. Остается только сделать резьбу снаружи трубы и элементарно навинтить на нее корпус насоса. Обязательное условие для этой части агрегата – способность вынести значительные перепады температуры, сопротивление коррозии. Самый лучший материал для труб – жесткий пластик или сталь.

Шаг 7: Монтаж ручки, штока и кронштейна

Вот мы уже почти и собрали насос для воды своими руками. Нужна удобная ручка, она закрепляется на кронштейне, жестко закрепленном на внешней стороне корпуса. Главное – плечо рычага должно быть таковым, чтобы удавалось без особых усилий поднять поршень. Место, за которое придется браться рукой, можно снабдить резиновой или силиконовой накладкой. Шток должен быть надежно скреплен с поршнем внутри, а его внешний конец – с помощью шарнира с окончанием длинной ручки. Теперь приводить в действие свой самодельный насос будет легко и удобно.

Виды ручных насосов и примерные цены моделей

Идеальным выбором ручные насосы будут в том случае, когда на участке не подведено электричество, или оно подается с перебоями. Также о них следует задуматься и в ситуации, когда у владельца нет средств на приобретение электрического насоса. Такой вариант подойдет в том случае, если источник воды располагается на незначительный глубине, а денег на текущий момент недостаточно для установки качественного дорогостоящего устройства. Тогда при помощи ручных насосов можно эффективно решить проблему подачи жидкости разными способами, которые будут определяться глубиной залегания воды и степенью ее загрязненности.

Исходя из варианта исполнения, все ручные насосы для скважин могут быть классифицированы на четыре типа:

• крыльчатые;
• поршневые;
• штанговые;
• мембранные.

Для получения подробного представления о работе этих изделий, возможностях, следует вначале ознакомиться с их конструкцией, назначением и стоимостью.

Крыльчатые

По своему исполнению они представляют самовсасывающие механизмы. Основными элементами являются корпус, крыло, рычаг, всасывающий элемент, валы и несколько клапанов. Работают эти агрегаты следующим образом: за счет работы ручного рычага приводится в движение крыло, благодаря вращению которого начинает функционировать всасывающий элемент. Цена на модели обычной комплектации составляет не менее 3100 р. Стоимость моделей, которые оснащены бронзовым корпусом, находится на уровне 11800-19400 р.

Штанговые

Их возможности позволяют обеспечивать подачу воды с глубины до 30 метров. Эти модели имеют аналогичное устройство, что и поршневые модели. При этом на конце имеют вытянутую форму, что делает ее похожей на штангу. Для изготовления составных узлов оборудования используют различные материалы, выбор в пользу которых делается с позиции обеспечения требуемых технических характеристик устройства. Агрегаты получили применение в прямых вертикальных шахтах. При этом подобные установки не подходят для использования на наклонной местности.

Поршневые

Действие этих установок заключается в создании давления на выходе. Они подходят для предварительного наполнения самовсасывающих электронасосов. Так, у модели ручного насоса НБУ900 имеется корпус из нержавеющей стали, а в качестве материала для поршневого кольца и уплотнения использован фторопласт.

Благодаря применению устойчивых к коррозии материалов оборудование можно применять в более широких сферах. Вдобавок к этому они обеспечивают более привлекательный вид аппарата. Он подходит для транспортировки не только обычной воды, но и других веществ: светлых нефтепродуктов, спиртов, растворителей и кислот, имеющих предельную кинематическую вязкость на уровне 300 сСТ.

Подобные насосы не подходят для выкачивания воды из артезианских скважин. Однако они способны стать прекрасной альтернативой поверхностным электрическим насосам, чтобы доставлять подземные воды на поверхность. Цена на такие установки составляет 26400 р.

Мембранные

Эти изделия подходят для добычи загрязненных вод. В конструкции предусмотрены самоочищающиеся клапаны, выполненные в виде перекатывающихся шаров, которые позволяют избежать заклинивания механизмов. Среди предусмотренных в устройстве этих аппаратов узлов отсутствуют трущиеся элементы, способные быстро выходить из строя во время перекачки жидкостей, содержащих абразивные частицы. В качестве материала для корпуса используется чугун, а для мембраны и клапанов применяется маслобензостойкая резина.

Такие насосы можно эксплуатировать лишь в вертикальном положении, причем ручка должна быть направлена вниз, верхний патрубок будет обеспечивать напор, а нижний — всасывание. С торцов корпуса предусмотрены два уха, благодаря которым можно установить аппарат к стене. Насосные установки мембранного типа D 40 в Новосибирске стоят в пределах 7500-11750 р. Они позволяют выкачивать воду, находящуюся на глубине не более 6 метров.

Гидравлические

Среди их достоинств следует выделить небольшой вес и габариты. С помощью этих изделий можно выкачивать воду лишь в том случае, если они будут применяться в качестве дополнения для гидравлического оборудования, обладающего необходимыми параметрами и пружинным возвратом штока. Стоят такие модели 4400 р.

Как самостоятельно изготовить ручной насос

Если на данный момент возможности приобрести заводскую продукцию нет, то вам может пригодиться информация о том, как можно изготовить ручной прибор для скважины своими руками. Итак, нам понадобятся следующие элементы:

• Горлышко от бутылки из пластика – 2 штуки;
• Труба;
• Шланг;

Ручной насос своими руками

Откручиваем пробки с пластиковых бутылок. Нам необходимо вынуть прорезиненные прокладки из них. Подрезаем их так, чтобы диаметр получился меньше, чем диаметр пробки. В середине крышки просверливаем отверстие диаметром около 10 мм.

Затем лепесток из прокладки вкладываем в крышку и вкручиваем горлышко от бутылки так, что оно прижимало прорезиненный вкладыш. Вкладываем конструкцию в трубку и закрываем ее сверху вторым горлышком. С противоположного конца надеваем трубу для водоотвода. Как временный вариант, такой прибор может очень выручить.

Лучшие производители

В России производителями водоразборных колонок являются крупные заводы, которые специализируются на трубопроводной арматуре или металлообработке.

Коркинский механический завод (г. Челябинск) – выпускает водоразборные колонки типа КВ-4, общая длина которых варьируется от 1,5 до 4,5 м, а надземная часть равна 1 м. Рабочее давление составляет от 0,15 до 0,5 бар.

Среди иностранных производителей можно выделить следующие наиболее известные бренды.

Fabryka armatur Jafar (Польша) – выпускает уличные колонки, обладающие водоразделительными свойствами. Корпус изделия выполнен из чугуна и окрашен синей, красной, зеленой или черной порошковой краской. Колонка может работать в диапазоне ±50°. Материалы, применяемые для изготовления колонки, обладают антикоррозионными свойствами.

2 Как выбрать ручной насос?

Выбор ручного насоса для перекачки жидкости будет зависеть от ряда факторов:

Глубина скважины.

Самый важный критерий при покупке оборудования или изготовлении его своими руками. Для подъема воды с небольшой глубины (до 10 м) можно использовать простые механизмы с поршневой системой. Если приходится перекачивать жидкость с абиссинской скважины глубиной 10-30 м, придется выбрать устройство со штанговой системой.

Диаметр скважины.

Специалисты рекомендуют бурить скважину диаметром свыше 4 дюймов — тогда для подачи воды с глубины подойдет любой насос с ручным рычагом.

Способ монтажа.

При подборе устройства нужно заранее продумать, есть ли необходимость в его дальнейшем перемещении на другой объект. Такая потребность часто возникает, когда для хозяйственных нужд жидкость берут из реки, а для питья – из колодца.

Период использования.

Основной элемент ручного насоса — поршень в трубе

В продаже существуют модели, предназначенные для круглогодичной эксплуатации, а также недорогие варианты с пластиковым корпусом для использования в летнее время.

Заранее предусмотрев каждую деталь, можно быть уверенным, что ручной насос для перекачки воды оправдает ожидания пользователя.

2.1 Какие этапы изготовления и подключения ручного насоса?

Собрать ручной насос своими руками из подручных средств – задача посильная для каждого мужчины. Главное — четко следовать указанной инструкции:

Изготавливаем корпус.

Для корпуса самодельного насоса вам понадобится металлический цилиндр – это может быть кусок старой трубы либо ненужная гильза от дизельного двигателя. Длина отрезка должна быть порядка 60-80 см, а диаметр – свыше 8 см.

Для обеспечения качественной работы будущего оборудования, необходимо проточить внутреннюю поверхность трубы на станке. Избавив металл от неровности, вы облегчите усилия, которые потребуются для перекачки воды.

Вырезаем крышку.

Для ее изготовления можно использовать металл или пластик. В крышке следует обязательно сделать отверстие под шток. Когда конструкция готова, внутрь помещается поршень. После этого, дно закрывается точно такой же крышкой с клапаном. Сбоку приваривается труба для подачи воды.

Установка поршня.

Поршень может быть создан из дерева, пластика или металла, главное правило – он должен быть уплотнен резиновым кольцом. При установке этого конструкционного элемента необходимо оставить минимальный зазор между стенками корпуса, тогда вода не будет просачиваться.

Подсоединение входной трубы к скважине.

Элементы для создания ручного насоса своими руками

Входная труба, подающая внутрь устройства воду, должна быть прочной и выносливой. Чтобы обеспечить эти характеристики, подберите армированные шланги, жесткие пластиковые элементы или стальные трубы.

Монтаж клапанов.

Обратные клапаны – это специальные отверстия, которые созданы в корпусе поршня и нижней крышке металлического цилиндра. Именно они определяют производительность всей системы. Клапаны не дают возможности жидкости вернуться обратно во входящую трубу.

Для их создания можно использовать толстую резину, которая фиксируется на отверстии с помощью склёпок.

Декоративные работы.

Самодельный ручной насос должен иметь удобную ручку. Ее форма может быть любой, главное – надежно прикрепить элемент к штоку. Кроме того, сам насос необходимо зафиксировать на подготовленной площадке, используя фланец.

Проведя весь комплекс работ вышеуказанных работ, вы обеспечите бесперебойную подачу воды на собственном участке.

Зимний или летний водопровод

Водопроводом на даче не всегда пользуются круглый год. В некоторых случаях он нужен только от весны до осени, поэтому устраивают упрощенный летний вариант. Тратить деньги на дорогостоящую капитальную систему, когда в доме зимой никто не живет, нет смысла. Летний водопровод обеспечит полив, к нему подключают душ, используют для других хозяйственных целей. Он может быть постоянным или разборным, но в обоих случаях зимой не эксплуатируется.

Шланги применяют силиконовые или резиновые, у которых толстые стенки, армированные капроном. Пластик дешевый, но под солнцем недолговечный. Резина дороже, зато прослужит не менее 15 лет. По окончании сезона шланги отсоединяют, скручивают, выливая остатки воды, и отправляют на зимнее хранение.

Постоянный летний водопровод укладывают в неглубокие траншеи, чтобы не мешали и чтобы у кого-либо не возникало соблазна украсть. На поверхность выводят только водоразборные краны. Трудность сооружения в том, что требуется соблюдать постоянный уклон. Он идет от места подключения к самой низкой точке, где устанавливают сливной кран. Через него перед морозами сливают воду.

Обустройство зимнего водопровода сложнее

Учитывают уклон рельефа, промерзание грунта и другие факторы, которые принимают во внимание при строительстве капитальной системы водоснабжения. В этом отношении дачный вариант не отличается от того, что делается в частных домах с постоянным проживанием

Виды насосов ручного действия

Для добычи воды своими руками конструкторы мира разработали несколько типов ручных насосов, которые несколько различаются по принципу действия. Но при этом цель у таких механизмов одна — подъем воды из недр земли на поверхность при наличии обустроенной скважины или колодца.

Видео шиберный ручной насос для скважины

Ручные насосы бывают такими:

• Поршневые устройства;
• Штанговые механизмы;
• Крыльчатые помпы;
• Мембранные агрегаты.

Поршневой насос

Самый древний из ручных устройств для добычи воды. Принцип перекачки воды из скважины в таком механизме построен на поршне и цилиндре, которые встроены друг в друга. При этом поступление и подъем воды на поверхность осуществляются при помощи двух клапанов, каждый из которых поочередно закрывается и открывается под воздействием внешней силы на рукоять помпы. В результате вода из скважины поступает в резервуар колбы и подается уже оттуда на поверхность. За одно нажатие на рычаг ручной насос поршневого типа перекачивает до 2-3 литров воды.

Штанговая помпа

Этот вид насоса для добычи воды своими руками отличается большей производительностью. В частности штанговые ручные насосы могут забирать воду с глубины до 30 метров, что позволяет использовать такой агрегат как на простой колодец, так и на скважину на песок.

Конструкция такого устройства практически повторяет поршневой насос для воды с той лишь разницей, что поршень у штангового механизма более вытянутый и длинный, имеющий вид и форму штанги. Именно отсюда и пошло название насоса.

Минусами штангового ручного насоса для добычи воды своими руками можно считать его громоздкость и риск обрыва штанги.

Крыльчатый насос

Этот ручной агрегат в своей конструкции имеет рабочие крылья, вал, клапаны и всасывающий элемент. Все это встроено в прочный цилиндрический корпус, а приводится в действие при помощи рычага. Под воздействием физической силы (надавливание на рычаг) крыльчатая часть насоса начинает своё вращение и всасывает воду, подавая её на поверхность под давлением.

Параметр	Обозначение	Значение	Ед. измерения
Номинальная подача за один двойной ход крыльчатки	Q	0,4	литр
Номинальный напор	H	20,00	м
Предельное давление насоса	P	0,3 (3,0)	МПа (кгс/см2)
Усилие на рукоятке при давлении насоса 0,2 МПа (2 кгс/см2) на плече 360 мм, не более		50 (5)	Н (кгс)
Допустимая вакууметрическая высота всасывания	hа	7,00	м
Условный проход подсоединяемого трубопровода	Ду	25	мм
Масса насоса	m	7,2	кг
Длина рукоятки, не более	l	360	мм

Мембранный (диафрагменный) ручной насос

Такой агрегат является самым долговечным среди своих собратьев благодаря специально разработанной конструкции, в которой полностью исключено трение внутренних деталей друг о друга. Рабочими узлами мембранного насоса для добычи воды своими руками являются клапаны и мембрана, выполненные из специальной бензостойкой резины. При этом мембранный насос способен перекачивать не только чистую воду из скважины, но и жидкость с включениями песка, глины, ила. Засорение клапанов исключено благодаря функции самоочищения за счет перекатывающихся в механизме шаров.

Корпус мембранного насоса выполняют из прочного чугуна и оснащают двумя наружными ушами для более удобного и быстрого монтажа помпы.

1 Ручные насосы – разновидности и конструкция

Приспособления для подъема воды человечество изобрело давно. В течение столетий они усовершенствовались, но схема работы оставалась неизменной. В основу устройства положен принцип взаимодействия клапанов. Выделяют 4 основных типа:

• поршневой;
• штанговый;
• крыльчатый;
• мембранный.

Своими руками делают первый вид для источников глубиной до 10 м и второй, если требуется поднять воду с 10 и более метров. Два последних типа в быту практически не применяются из-за низкой производительности.

Ручные насосы за долгое время использования показали свои преимущества:

• простая конструкция и быстрый монтаж;
• доступно применение в самых неблагоприятных условиях;
• экономичность – нет необходимости в электричестве;
• унификация деталей, которые легко меняются при необходимости;
• невысокая стоимость промышленных и самостоятельно изготовленных изделий;
• для установки не требуется привлекать специалистов.

Некоторые недостатки обусловлены особенностями конструкции. Понадобится прилагать физические усилия – вода перекачивается при неоднократном нажатии на рычаг. Результаты, по сравнению с электрическим насосом, скромные. Несмотря на минусы, ручные помпы популярные, часто это единственная возможность обеспечить дом водоснабжением.

Конструкция поршневого насоса

Устройство состоит из цилиндра – чугунного, стального, иногда пластикового. Снаружи также виден изливной патрубок и рукоятка, скрепленная через шток с поршнем внутри. Он плотно прилегает к стенкам корпуса. В теле имеются каналы, которые закрыты клапанами, удерживающими воду от перетекания в камеру под ним. Используется механический привод – человек заставляет механизм попеременно двигаться вверх и вниз. В скважину опущена труба, соединенная с насосом. Снизу на ней установлено обратное запорное устройство.

Процесс подъема жидкости состоит из трех фаз:

1. 1. В нерабочем состоянии цилиндр заполнен водой. Она удерживается клапанами, которые закрыты.
2. 2. Пользователь нажимает на рычаг, жидкость проталкивается на выход поршнем. Одновременно под ним образуется разреженное пространство, которое заполняется водой.
3. 3. Поршень идет вниз, под давлением клапаны в нем открываются, а обратный на трубе запирается. Вода переходит в верхнюю камеру. Затем механизм перемещается в первое положение, и циклы повторяются.

Конструкция штангового насоса сложнее. Он опускается в скважину, на поверхности расположен только рычаг, который через длинный шток соединяется с поршнем. Поднимает воду с глубины свыше 10 м, при этом рабочий цилиндр опускают ниже зеркала на 1 м. Применение возможно при диаметре обсадной трубы 100 мм и больше. Принцип работы во многом аналогичен с принципом поршневой помпы, установленной снаружи. Только эта конструкция не всасывает, а создает водяной столб, который при перемещении механизма подпирается новыми порциями жидкости.

Штанговые насосы снаружи отличаются длинными рычагами

Эти две модели используются для самостоятельного изготовления. Крыльчатые и мембранные малопроизводительные, с усложненной конструкцией. Схема поршневого и штангового насоса отличается простотой и безотказностью, но имеет уязвимые места. Уплотнения на поршне изнашиваются быстрее всего. Иногда такая же участь ожидает клапаны, особенно когда вместе с водой поднимается песок. Он воздействует, как абразив, повреждая резиновые и пластиковые детали.

Делаем поршень для насоса

Теперь необходимо своими руками сделать главный рабочий узел помпы — поршень. Его нужно делать из таких материалов:

• Диск из металла, толщина которого должна быть около 3-4 см;
• Отрез плотной резины такого же сечения как и поршень (толщина материала должна быть не менее 5 см).
• По всей поверхности поршня (металлического диска) делаем отверстия диаметром около 1 см. Их должно быть несколько.
• Сверху диск накрываем резиновой прокладкой и соединяем их.
• Сквозь оба элемента поршня в центральной части нужно сделать разрез для того, чтобы надежно зафиксировать шток.
• В качестве штока можно использовать прут из металла или стали. Его длина должна составлять 1-1,5 м. Шток продеваем через сформированное в поршне отверстие и фиксируем его снизу прочной гайкой.
• Верхний конец штока крепим к рычагу после его вывода через верхнюю крышку корпуса.

Что лучше газовая колонка или электрический водонагреватель?

К необходимости покупки устройства для подогрева воды многие люди прибегают в летние месяцы, когда обычно отключают водоснабжение. Также с этой проблемой сталкиваются жильцы загородных домов, поскольку централизованное горячее водоснабжение в этом случае вообще отсутствует.

Но что лучше газовая колонка или водонагреватель? Сегодня мы вам расскажем подробнее о том, что такое водонагреватель и какой лучше выбрать для своей квартиры или дома. Для этого сначала ознакомимся с основными характеристиками и особенностями разных типов устройств.

Газовая колонка

В квартирах и домах самым популярным выбором является газовый нагреватель. Он является простым в использовании, долговечным, безопасным, практичным и максимально надежным. К тому же он позволяет подогреть воду намного быстрее по сравнению с электрической моделью.

Работа современных устройств является полностью автоматизированной. Розжиг горелки осуществляется при запуске прибора. В этот момент осуществляется подача газа, а при его отсутствии – горение пламени отключается. Главное достоинство этого вида водонагревателя является его экономичность, поскольку газ стоит намного дешевле, чем электроэнергия.

Эти приборы для подогрева могут быть двух видов:

Первый вариант подходит в основном для больших семей, которым необходим большой объем водопотребления. В такой ситуации можно установить бак с емкостью около 200 литров, что хватит для принятия душа двух взрослых и трех детей. Для маленькой семьи оптимальный вариант – это проточный нагреватель. При его выборе необходимо учитывать мощность. При использовании одной точки водопотребления подойдет 19-20 КВт, а для одновременного использования воды в двух разных местах – не менее 24 КВт.

Преимуществами газового водонагревателя являются:

• Оптимальный расход газа для подогрева;
• Высокая экономичность;
• Низкая стоимость.

Недостатком устройства является необходимость при его монтаже обустройства вытяжки, поскольку во время сгорания газа образуются вредные испарения и продукты. Их необходимо своевременно выводить на улицу.

Электрический водонагреватель

Электрический нагреватель является альтернативным вариантом газового, который не менее функционален. Обычно его используют в квартирах и загородных домах, в которых не проведен газ. Также его подбирают для установки в ванной комнате и туалете, где подвод трубы газа невозможен.

В этом случае водонагреватели также подразделяются на два вида – накопительный и проточный. Первый вариант конструкции прибора производит нагрев воды в баке до определенной температуры (обычно это около 37 градусов), после чего осуществляется ее поддержание на определенном уровне.

Во время открытия крана в бак поступает холодная вода, а при исчерпании его полного объема для подогрева последующей порции необходимо длительное время. Оно зависит от типа ТЭНа, объема бака, а также теплоизоляционного покрытия стенок емкости. Для снижения теплопотерь и экономии электроэнергии конструкция нагревателя должна быть покрыта специальными материалами, удерживающими тепло.

Проточные модели обладают компактной конструкцией, однако их недостатком является высокая мощность и соответственно большой расход электрической энергии, необходимой для работы. К тому же их монтаж требует специализированных знаний и опыта, а справится с ним сможет только профессионал.

Что выбрать?

Вы выбирайте прибор для нагрева воды, но не знаете что лучше – газовая колонка или электрический водонагреватель? Для квартиры или дома с подводом газа следует использовать первый вариант. Он имеет низкую стоимость, приводит к небольшому расходу газа, удобен в эксплуатации. Однако использование газовой колонки связано с высокой опасностью.

Электрическая модель не требует специфического монтажа и обслуживания. Она более безопасна, но при этом приводит к значительным расходам на оплату электроэнергии. Поэтому выбирать устройство необходимо после тщательного анализа всех плюсов и минусов использования каждого типа.