Как сделать самую эффективную печь длительного горения своими руками

Эксплуатация печей длительного горения

Будьте осторожны используя смолистые породы деревьев в качестве дров, они очень быстро могут забить ваш дымоход.

Печи для дома длительного горения, работающие на дровах, могут гореть до 10 часов. Все зависит от количества загруженного топлива и необходимой температуры в помещения. Регулировка интенсивности горения чаще всего осуществляется с помощью поддувала. В самом начале растопки нужно дать дровам как следует разгореться. После того как процесс запустится, а в помещении станет тепло, подачу воздуха можно перекрыть.

Так печь будет работать в режиме тления, с совсем небольшим количеством пламени. В совокупности с полностью загруженной топкой, это позволит не подходить к агрегату на протяжении 6-10 часов (в зависимости от мощности и модели). Из-за подобного режима работы в дымоходе могут скапливаться шлаки и сажа, поэтому нужно раз в 7-10 дней дать эконом-печи поработать на полную мощность – это обеспечит ее очистку.

Также не следует забывать и о стандартной очистке отопительного оборудования – нужно регулярно удалять из нее золу, а также прочищать дымоход.

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

• Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
• Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
• Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
• Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры

Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Принцип работы

Конструкция топки такого котла не предусматривает наличие дверцы и зольника: топливо закладывают сверху, чтобы оно занимало пространство от дна до отверстия дымоходной трубы. По всей плоскости топливо придавливает круглой формы груз из толстой стали, к которому крепится вертикальная труба для подачи воздуха в устройство. Специальное отверстие в крышке котла позволяет трубе проходить через нее наружу. Прибор разжигают через наружный конец трубы. Таким образом, топливо начинает гореть с верхних слоев, постепенно нагревая водяную рубашку.

На наружном конце трубы делают заслонку, позволяющую регулировать подачу воздуха и скорость горения биомассы. По мере сгорания топлива груз внутри котла опускается, постепенно достигая дна. Продукты сгорания можно убрать из топки через дымоход.

Качество и влажность древесины

Продолжительность работы дровяной печи с 1 загрузки зависит от сжигаемой породы древесины, а особенно от ее влажности. Самой высокой теплоотдачей отличаются плотные породы – дуб, лиственница, береза. Существенно меньше тепла можно получить от клена или тополя. Зависимость теплотворной способности от влажности древесины лучше показать в цифрах. В качестве примера предлагается рассмотреть березовые дрова:

• теплоотдача свежесрубленной березы влажностью 50% составляет 2,1 кВт с 1 кг;
• березовые дрова, просушенные под навесом в течение года (влажность 25-30%) – 3,8 кВт/кг;
• сухая древесина влажностью до 20% – 4,5 кВт/кг.

Наилучшая печь длительного сжигания покажет эффективность 60%. Это значит, что именно такая доля теплоты останется внутри дома при ее работе. Если закладывать в топку сырые дрова, то с 1 кг удастся получить только 60% от 2,1 кВт, что составит 1,26 кВт. Как бы ни была хороша ваша печка, при использовании свежих дров вам придется ее загружать каждые 3 часа, чтобы обогреть жилище.

Поэтапная инструкция сборки буржуйки собственными руками

Первым этапом выступает подготовка чертежа и необходимых материалов. Что касается чертежа, то он должен максимально детально раскрывать особенности конструкции и тонкости всех элементов.

Для опытных мастеров этот этап можно пропустить, но для тех, кто только начинает путь конструктора буржуек рекомендуется собрать макет из картона. Моделирование, в данном случае обойдется намного дешевле, чем просчеты, сразу воплощенные в металле.

Следующий шаг – подбор инструментов и материалов. Здесь рекомендуется максимально использовать готовые узлы и корпуса, произведенные промышленным способом. Так можно не только удешевить работу, но и найти новые более эффективные технические решения. Еще один совет, касающийся этого этапа – правильная организация рабочего места. При работе с листовым металлом рекомендуется собрать стапель из дерева, чтобы свариваемые конструкции можно было легко установить в нужное положение.

Во время сборки нужно помнить, что все соединения должны быть максимально точными и прочными, особенно это касается корпуса и опор буржуйки. И конечно, после сборки необходимо сделать пробную топку, чтобы проверить работоспособность собранной конструкции.

Как сделать ракетную печь своими руками

Начнем с самого простого кирпичного образца, предназначенного для приготовления еды. Такую печку можно быстро сложить у себя во дворе без глиняного раствора, а после использования разобрать. Также возможна сборка стационарного варианта – для любителей готовить на открытом огне. На картинке ниже представлен чертеж печки, а точнее, ее порядовка. Здесь всего пять рядов.

Первый ряд – это основание, включающее в себя шесть кирпичей. Второй ряд образует топку, а следующие три ряда формируют дымоход-райзер. В первом и втором рядах применяются половинки кирпичей, чтобы печка была прямоугольной, без торчащих элементов.

Сразу же после сборки можно приступать к растопке – готовьте на огне любые блюда в чугунных казанах и на сковородках, грейте чайники и кастрюли с водой.

Металлическая печь из листового металла может стать как походным, так и стационарным вариантом. Ее чертеж мы уже приводили в предыдущих разделах нашего обзора. Она может использоваться для приготовления еды в любых условиях.

В чём преимущество печки длительного горения

Любой человек, который принимается за сборку печки долгого горения, ставит перед собой главную задачу: сделать своими руками вещь, которая будет работать эффективно при минимальном расходе материалов и топлива. Стоит отметить, что большинство готовых печей этого типа имеют КПД гораздо ниже, чем самодельные модели.

Обычная заводская печка отличается тем, что топливо в ней сгорает очень быстро, поэтому помещение быстро нагревается, а затем быстро остывает, если в него не добавить ещё топливо. Это крайне неудобно и не рационально.

Также в продаже есть и альтернатива: это печки, работающие на твёрдом виде топлива, которые способны затягивать процесс его сгорания и, соответственно, утеплять помещение на более длительный период. Такие конструкции работают на углях, дровах и всевозможных отходах. Однако такой агрегат в готовом виде стоит недёшево и имеет такие недостатки, как:

• невысокий КПД;
• отсутствие автоматической закладки топлива;
• необходимость регулярной его закладки.

Все перечисленное не относится к печам длительного горения. Так, одна закладка топлива может обеспечить работу конструкции примерно на 18 часов благодаря тому, что в топке со временем горение сменяется на тление, а автоматическая закладка в таком случае уже не нужна. Кроме того, конструкция может быть продумана таким образом, что в качестве топлива можно будет применять опилки или щепки, а не целые дрова.

Что нужно учитывать перед сборкой печи долгого горения

Обратите внимание, что сооружение печки длительного горения своими руками – работа пыльная и шумная, поэтому хорошо продумайте место, где будут выполняться работы. Кроме того, предусмотрите, чтобы на этом месте был источник электроэнергии, поскольку потребуется электросварка

Инструментарий для работы следует приготовить такой:

1. Металлическая бочка на 200 л.
2. Два стальных отрезка трубы, один больше, второй меньше.
3. Металлический швеллер.
4. Ножовка, стальной молот, топор, киянка.
5. Рулетка или ответ для замеров.
6. Красный кирпич высокого качества (порядка 50 штук).
7. Отражатель (если есть).
8. Набор электродов и сварочный аппарат.
9. Листовая сталь.
10. Строительная смесь или материалы для приготовления раствора для кладки кирпичей.

Алгоритм действий при сборке самодельной печи длительного горения

Сборка этого агрегата состоит из следующих действий:

1. Приготовьте металлическую бочку: срежьте её верх болгаркой и оставьте на потом. Если бочки нет, можно взять трубный отрезок большого диаметра.
2. Приварите к отрезку днище из части стального листа круглой формы.
3. Вырезаем ещё круг из стали диаметром чуть менее бочки или трубы, а в нём ещё один для маленькой трубы примерно на 12 см. Отрезок трубы приваривается к стальному кругу.
4. К нижней части круга приварите швеллеры, измерив их так, чтобы они могли свободно находиться в трубе. Затем они будут применяться для давления топлива в зависимости от его прогорания.
5. Длина привариваемой трубы должна превышать высоту главной части на 10 см.
6. Принимаемся за верхнюю часть конструкции: возьмите часть бочки, которая была вначале отрезана, и вырежьте в ней отверстие для трубы небольшого диаметра.
7. Вырежьте люк для закладки топлива, к нему затем будет приварена дверца, которую можно приобрести в готовом виде либо сделать самому. К дверце нужно приварить ручку, чтобы её удобно можно было открыть.
8. Ниже установите ещё одну дверцу поменьше, чтобы была возможность утилизировать топливные отходы.

Подготовка фундамента и сооружение дымохода для печи

Для установки печи требуется капитальный фундамент, поскольку печной металл будет сильно накаляться во время работы. Категорически нельзя устанавливать её на непрочный или недостаточно огнеупорный материал.

Заглубление делать не стоит, поскольку удельная масса конструкции не сильно большая. Нужно залить плиту, выложенную рядом в один кирпич, специальным раствором или смесью.

Теперь перейдём к вопросу об установке дымохода. Он нужен для того, чтобы продукты сгорания быстро улетучивались из помещения в атмосферу. Для его сооружения можно взять трубу из металла с 15-сантиметровым диаметром. Её следует приварить к верху или бокам печной конструкции.

Затем его сгибают, но не более чем на 40 градусов. Вообще, нужно сделать так, чтобы в нём было как можно меньше колен до выхода из помещения.

Иногда требуется установка отражателя, особенно это касается маленьких помещений. Благодаря им потоки тепла будут перераспределяться, и регулировать равномерный обогрев всего помещения.

Печь нет необходимости обкладывать кирпичами, если она находится в котельной или другом подсобном помещении, куда нет доступа детям. Если же она будет установлена на виду у всех, то облицовку в целях безопасности лучше сделать.

Модели и производители печей

Можно купить недорогую печь хорошо зарекомендовавшего себя производителя и пользоваться ей долгие годы с удовольствием, а можно купить дорогое оборудование, отзывы о котором весьма нелестные. Предлагаем познакомиться с самыми качественными производителями и лучшими моделями печей.

«Булерьян»

Печи с таким интересным названием начали свой путь в дом из Канады. Характерной особенностью считается стальная топка в виде цилиндра. Толщина стали равна 6 мм. Дверца топки находится с торца, что очень удобно. Трубы с круглым или прямоугольным сечением приварены к корпусу агрегата. Когда топка прогревается и передаёт тепло воздуху внутри, начинается процесс конвекции.

Конструкция снабжена колосниковой решёткой в цилиндрической камере и перегородкой внутри, которая делит саму топку на две половины. В первую половину закладывают топливо, а во второй пиролизный газ сжигается. Расположение дымохода противоположно дверце камеры. Сам дымоход начинается внутри камеры сгорания, таким образом, все элементы процесса горения циркулируют по передней стенке и, поднимаясь вверх, выходят в отверстие дымохода.

«Булерьян» — очень практичные печи с высоким КПД

Печи Бутакова

Эти печи на дровах длительного горения подходят не только к отоплению домов в суровую зимнюю пору, но и для бани. Есть несколько моделей этого товарного знака, которые имеют отличные характеристики. Модель «Студент» предлагает при мощности 9 кВт и весе в 70 кг хороший прогрев помещения в 150 кубов пространства, а модель «Профессор» с мощностью в 40 кВт и весом в 235 кг отапливает пространство объёмом в 1000 кубов. Другие модели носят название «Инженер», «Академик» и «Доцент». Их мощности составляют, соответственно, 15, 25 и 55 кВт, а вес −113, 164 и 300 кг. Отапливаемый объём модели «Инженер» — 250 кубов, у «Доцента» − около 500, а «Академик» прекрасно справляется с объёмом в 1200 кубов.

Печи Бутакова созданы для самых холодных зим.

«Бренеран»                                  

В России создан прекрасный по техническим характеристикам аналог моделей из Канады. Изготовление производится по европейскому стандарту качества. Рассмотрим модели печей «Бренеран». Они идут под именами АОТ и цифровому порядковому индексу. Чем меньше мощность, которая у модели АОТ-6 равна 6 кВт, а у модели АОТ-19 − 35 кВт, тем меньше пространственного объёма способна отопить печь. АОТ-6 справляется с нагревом 56 м2, а АОТ-19 полностью прогревает 260 м2. Номерной индекс печек «Бренеран» располагается таким образом, что чем меньше порядковое число, тем меньше вес и отапливаемая площадь.

Иногда в комплектацию входят стеклянные дверцы, и можно подключить агрегат к водяному контуру. К недостаткам относят попадание конденсата в комнату, где стоит печь. Это происходит из-за недостатка в герметичности на дымовом щтуцере.

«Бренеран»

«Теплодар»

Российские производители печей «Теплодар» ответственно подошли к проблеме отопления помещений в наши морозные зимы и предлагают печь хорошего качества и с высоким КПД. Печи марки «Теплодар» компактные и с небольшим весом. Модель «Матрица-200» обеспечивает теплом помещение в 200 м2. Внешнее оформление печи смотрится эстетично и прекрасно дополнит интерьер комнаты. Компактная модель «Сибирь» охватывает меньшее пространство, но прогревает помещение очень быстро. Есть отличный вариант для отопления кухонь. Для этого производитель предлагает печь-камин «Вертикаль» с варочной поверхностью.

«Везувий»

Российская печка долгого горения для любых помещений: загородного дома, бани, гаража. Небольшие размеры позволяют применять её и в любой хозяйственной постройке. Можно выбрать модель исходя именно из требований помещения. Конструкция этих печек такова, что вваренные внутри топки трубы помогают прохождению горячего воздуха, что играет роль в равномерном прогревании пространства.

«Везувий ПК-01» притянет взгляды в любом помещении и качественно прослужит не один год

«Термофор»

Что можно сказать про отечественную разработку печей «Термофор»? Это несколько моделей с интересными названиями и весьма компактными размерами и мощностью в 413 кВт. Обогреваемое пространство зависит от модели и варьируется от 50 до 250 м3.

«Термофор» − огонь-батарея

«Ермак»

Надёжные отопительные приборы с небольшим весом и компактными размерами. Печи марки «Ермак» хорошо зарекомендовали себя и устанавливаются как в дачных постройках, так и в жилых домах.

Есть модели с варочной поверхностью

Знайте

1. Если котел из опилок будет использоваться для отопления дома, его следует несколько модифицировать для обеспечения безопасности в помещении. С этой целью делают отверстия в обшивке водяной рубашки и крепят штуцеры для устройств контроля над температурой и давлением. Самым лучшим вариантом будет монтаж сбросного предохранительного клапана, который вводился бы в действие при достижении температурой отметки в 3 бар. Трубу от клапана необходимо будет вывести на улицу.
2. Еще одной проблемой является горячая поверхность котла и дымохода. Так как тепло распространяется в топочной, где оно совершенно не нужно. Поэтому работающие на опилках котлы нужно изолировать. Теплоизоляционный эффект можно создать своими  руками при помощи базальтовой ваты, которая обладает высокой устойчивостью к высоким температурам. Вату можно обшить слоем листового металла с покрытием из полимера, заодно придав котлу эстетичный вид.

Как загружать топливо

Процесс закладывания горючего в котлы на опилках совсем не сложен. Для начала в отверстие в крышке вставляют конусообразную трубу. Такая форма очень удобна, поскольку ее легко достать в нужный момент. Опилки засыпают до тех пор, пока они не достигнут уровня дымоходной трубы. Каждую порцию горючего нужно утрамбовать. Затем трубу аккуратно достают. Через отверстие кислород будет поступать в прибор, а дым будет выходить наружу. Далее нужно накрыть печь крышкой и поджечь опилки с наружного конца вертикальной трубы. Процесс растапливания можно ускорить, если на металлическую перегородку налить немного воспламеняющейся жидкости до уровня загрузки биомассы. В котле объемом около 200 л опилки горят от 8 часов, и печь нельзя открывать до полного сгорания. Таким образом, новую порцию горючего можно засыпать только после окончания этого процесса.

Стоит ли использовать отражатель в котле?

При изготовлении котла на опилках своими руками многие не знают, нужно ли вставлять в него отражатель. Эксперты советуют это делать, особенно если котел будет использоваться в небольших комнатах. Объясняют они это тем, что в процессе работы прибора температура его корпуса чрезвычайно высокая. В случае с котлом на опилках отдача отопления еще выше, чем в других устройствах. Отражатель позволит сделать правильно перераспределение потоков тепла и обеспечит равномерный обогрев всего помещения. Именно поэтому он также помогает сэкономить средства на отоплении – использование отражателя снижает расходы топлива на треть!

Котел на опилках не всегда необходимо обкладывать кирпичом. Решение будет зависеть от ситуации: если он будет стоить в гараже, теплице или подсобке, такие работы будут лишь напрасной тратой времени и денег. А вот устройство для жилого помещения следует отделать и поместить в кирпичный топливник. Это будет иметь свои недостатки – использовать прибор и обслуживать его станет намного сложнее.

Перед сборкой устройства своими руками нужно ознакомиться с некоторыми особенностями их эксплуатации:

• Детали дымохода собирают в направлении, противоположном движению дыма и продуктов горения.
• Конструкция дымохода должна быть удобной для разборки и регулярной чистки.
• Поскольку корпус котла очень сильно накаляется, нужно позаботиться о том, чтобы возле него не было легковоспламеняющихся предметов. Стены, рядом с которыми будет находиться прибор, должны иметь отделку из жаростойких материалов.
• После окончания сборки устройства своими руками его необходимо протестировать в разных режимах работы. Тестирование позволит найти оптимальный режим температуры и определить необходимый объем топлива для одного цикла работы.

Изготовление своими руками

Довольно часто печка на опилках своими руками изготавливается из стальной бочки объемом 200 л. На ней не должно присутствовать следов ржавчины. Также для создания установки можно использовать пропановый баллон или отрезок стальной трубы. В некоторых случаях её допустимо изготавливать из старого огнетушителя. У заготовок самым важным параметром является толщина стенок. От неё во многом и будет зависеть, каким будет срок эксплуатации самодельного оборудования.

Кроме основы для установки, потребуются и другие материалы:

1. Если основа круглая, то необходим материал для ножек: обрезки трубы или обычный швеллер.
2. Два стальных круга. По размеру они должны быть идентичны диаметру бочки. Толщина стенок у них должна составлять 5 см.
3. Готовая дверца.
4. Труба на 15 см длиннее, чем бочка и имеющая диаметр 100 мм.
5. Труба длиной 5 м с диаметром 100 мм. Она будет использоваться для устройства дымохода.

Печь для сжигания опилок своими руками следует изготавливать только на основании заранее созданного чертежа. С ним необходимо внимательно ознакомиться до начала мероприятия. Только после этого можно переходить к активным действиям.

Заранее подготовленный чертеж облегчит работу

Процедура изготовления начинается с подготовки бака для загрузки топлива. Необходимо обрезать верхнюю часть бочки. Перед этим стоит провести точную разметку. Тогда риск испортить заготовку будет исключён. Перед вырезанием нижней части разметка тоже обязательна. Дно не стоит выбрасывать, поскольку оно потом будет применено в качестве крышки.

В этом видео вы узнаете как сделать печь своими руками:

Следующим этапом идет изготовление дна будущей установки из стального листа. Его необходимо вырезать по диаметру топливника. В центре следует проделать отверстие, которое по диаметру должно соответствовать подводящей трубе.

Изготовление трубы, по которой в зону горения будет поддаваться кислород — следующий этап работ. Для этого необходима заготовка, которая по длине превосходит топливник, а по диаметру она должна быть аналогична ему. С помощью болгарки следует прорезать в трубе продольные линии или же устроить перфорацию. Для выполнения операции необходимо использовать дрель. Всего необходимо сделать 50 отверстий.

Такая печь сможет функционировать на самом разном топливе

Далее перфорированную трубу необходимо вставить в середину дна, после чего основательно приварить. Следующим шагом следует вырезать крышку. В ней нужно сделать отверстие, расположенное по центру. Оно должно быть подогнано по диаметру трубы. Возле края тоже стоит устроить дополнительное отверстие. С его помощью будет контролироваться тяга и доступ воздуха. В этом месте необходимо установить подвижную заслонку. Для удобства использования следует оборудовать эту деталь дугами.

Конструкция дымохода устраивается из трубы и патрубка с диаметром 200 см. Между собой они соединяются с помощью хомута. Патрубок необходимо закрепить в верхней части топливника рядом с боковым выходом. После выполнения этой работы на него следует надеть трубу.

Затем печку нужно установить на опоры. Для их изготовления используется металлический профиль, который приваривается к корпусу.

При работе оборудования происходит его сильный нагрев. По этой причине печку не следует устанавливать рядом с материалами, которые относятся к классу горючих. Обслуживание устройства можно проводить, предварительно надев рукавицы. Также не следует допускать нарушений правил безопасности.

Преимущества и недостатки пиролизных печей

Ничто в этом мире не является идеальным, поэтому даже дровяные печи длительного горения не лишены недостатков. Основными из них являются следующие:

• Цена на современные технологичные пиролизные печи длительного горения с хорошими показателями по КПД будет довольно высокой. Впрочем, можно существенно сэкономить средства, сконструировав отопительный прибор своими руками.
• Пиролизные котлы промышленного производства зачастую требуют обеспечения дополнительным бесперебойным электропитанием своих вспомогательных узлов: систем нагнетания воздуха (наддува камеры сгорания), насосов водяного отопительного контура, датчиков, и.т.д.
• Печи длительного горения являются более привередливыми в плане требований ко влажности дровяных поленьев. Недостаточно просушенные дрова, помещенные в топку пиролизного котла, легко могут потухнуть, прекратив работу всей отопительной системы.
• По сравнению с газовыми (электрическими) котлами, бойлерами или колоноками, печи длительного горения имеют значительно большие размеры, а также требуют наличия дополнительного свободного пространства для хранения дров.
• Подбрасывать топливо для пиролизного котла придется вручную, эту операцию нереально полностью на 100% автоматизировать.
• Более сложное устройство водяного контура по сравнению с отопительными установками иных типов. Дело в том, что слишком переохлажденный теплоноситель, вернувшись из батарей в теплообменник котла, может прервать тление дров и погасить топку. Чтобы избежать подобную ситуацию, приходится монтировать дополнительную трубу (так называемый «байпасс»), позволяющую подмешивать к холодной воде уже подогретую. Естественно, с ростом сложности конструкции контура отопления увеличивается и общая стоимость всего устройства.

На первый взгляд, перечень недостатков дровяных печей длительного горения кажется весьма внушительным. И у многих возникает закономерный вопрос: почему этот тип печей настолько популярен и пользуется таким хорошим спросом? Ответ прост и очевиден: все недостатки пиролизной установки с лихвой компенсируются теми преимуществами, которые получает хозяин такого устройства:

Энергия топлива используется практически на 100%. Все загруженные дрова сгорят дотла, полностью передав свое тепло отапливаемому помещению. Качественные печи длительного горения промышленного изготовления имеют фантастические показатели коэффициента полезного действия, вплоть до 90 процентов. Для большей наглядности мы приведем ниже таблицу, в которой сравнивается эффективность работы котлов различных видов.

Сравнение показателей эффективности использования топлива в котлах разных типов

• Дровяные печи длительного горения удобны и просты в обслуживании, они почти не производят никаких отходов. От дров не остается ничего, кроме горсти золы.
• Экологичность отопительной системы. При полноценном пиролизном горении в атмосферу выделяется только водяной пар и углекислый газ. Во время работы качественной пиролизной печи вы не почувствуете никаких посторонних неприятных запахов, по сравнению с печкой обычной. Это объясняется тем, что источником таких ароматов являются недогоревшие сложные органические соединения. В печи длительного горения окисление топлива происходит на 100%, потому ее спокойно можно топить даже производственными отходами.
• Одной «заправки» поленьями хватает на 10-15 (а иногда и более) часов непрерывной работы. Настолько долго ни одна обычная дровяная печка гореть не сможет.
• Система отопления на базе пиролизного котла очень быстро прогревает дом и входит в рабочий режим.
• Мощность работы отопительного прибора, использующего эффект пиролиза, можно легко и плавно регулировать, так же, как и газового либо электрического. В отличие от обычных твердотопливных установок, в печи длительного горения основное тепло выделяет сжигаемый в отдельной камере газ. Соответственно, управляя уровнем подачи кислорода в топку мы с легкостью изменим и тепловыделение всей системы.

Полезные советы по изготовлению ТТ котла

• Если вы хотите  сделать ТТ котел  универсальным  с позиции  использования сырья, то для топочной камеры используйте трубу из жаропрочной легированной стали.

  Можно значительно сократить расход  на строительство  агрегата, если  взять бесшовную стальную  трубу 20 марки.

• Прежде чем устанавливать котел на место, которое определено  под этот агрегат, проведите первую растопку на улице, оборудовав котел  временным  дымоходом. Так вы убедитесь в надежности конструкции  и  увидите, правильно ли собрали  корпус.
• Если в качестве  основной камеры  вы будет  использовать газовый баллон, то учитывайте, что  такой агрегат  вам  обеспечит  горение  на 10-12 часов из-за небольшого количества закладываемого топлива. Итак небольшой объем пропанового баллона уменьшится после  срезания крышки и зольника. Чтобы  увеличить  объем  и  обеспечить  большее время горения, необходимо использовать  два баллона. Тогда  объема топочной камеры точно  хватит  на обогрев большого помещения, и не нужно  будет  закладывать дрова каждые 4-5 часов.

• Чтобы дверца зольника плотно закрывалась, не давая доступа воздуху, нужно ее хорошо герметизировать. Для этого по периметру дверцы проложите асбестовый шнур.

  Если  вы будет  выполнять  в котле дополнительную  дверцу, которая позволяет «дозагружать» топливо  не снимая крышки, ее тоже нужно  плотно герметизировать с помощью асбестового шнура.

Для эксплуатации ТТ котла, схему которого мы прилагаем  ниже подходит  любое твердое топливо:

• каменный и бурый уголь;
• антрацит;
• дрова;
• древесные пеллеты;
• брикеты;
• опилки;
• сланцы с торфом.

По качеству топлива особых  указаний нет – подойдет любое. Но  учитывайте, что при большой влажности топлива, котел  не даст большой коэффициент полезного действия.