Светильник для аквариума своими руками

Как расположить диоды по цветам?

Так как RB 3 штуки, они станут по диагонали кластера. Те леды, которые в среднем позиции сохраняют свое расположение так как они освещать будут одинаково и верхнюю и нижнюю границу кластера.

Леды одного ряда расположенные в верхней позиции одного кластера в соседнем кластере будут занимать нижнюю позицию с отличающимся расположением, а в следующем кластере опять верхний, так чередуясь.

Нижний ряд кластеров это зеркальное отражение верхнего ряда сначала по вертикали, а потом по горизонтали (такое отражение сделано для того, чтобы избежать соседствующего расположения ледов одного цвета). Результат подхода смотрите на рисунке.

Монтаж и подключение

Вне зависимости от того, какой именно способ освещения емкости выбрал аквариумист, ему необходимо сделать определенный просчет.

Следует определить устойчивость емкости к воздействию резких перепадов давления и высоких t. Крышка должна выдерживать t до 150°С. Только при такой характеристике сам источник света разрешено крепить именно на нее. В ином случае рекомендуют делать крепление при помощи алюминиевой фольги.

Схема расположения осветительного прибора:

Подключать провода необходимо при помощи правильного просчета полярности. Красный кабель указывает на плюс, черный или синий – на минус. При неверном соответствии любое освещение на базе светодиодов led действовать не будет. Ленты и светильник необходимо подключать при помощи энергоблока. Не рекомендовано подключать систему напрямую в электрическую сеть 220В. Правильное подключение позволяет снизить интенсивность питания.

Сам энергоблок следует подключать в электрическую сеть 220В при помощи специальных кабелей. Для функции включения и выключения светильника перед энергоблоком крепят выключатель. Стоит учесть, что при выборе предмета, который понижает напряжение, должна учитываться мощность источника освещения.

Для просчета необходимой мощности освещения необходимо умножить параметр мощности одного из точечных светодиодов на общее число источников. К полученному значению следует прибавить 20% в качестве небольшого запаса мощности.

Осветительный прибор изготавливают при помощи пластмассового желоба или аквариумной лампы со встроенными отражателями

При подключении такого осветительного прибора на базе светодиодов led необходимо осторожно извлечь основную лампу. Далее к конструкции крепят специальные точечные светодиодные элементы

Они должны быть дополнениями к основной лампе освещения. По окончании работ светильник крепят обратно. В результате должен получиться источник освещения с одним основным светильником т5 и несколькими дополнительными точечными светодиодами.

Самостоятельная установка подсветки в аквариуме требует минимального количества необходимых материалов. Самым сложным и трудоемким этапом является монтаж проводов. Но если пользоваться подробным руководством по подключению, то в процессе работы сложностей не возникнет.

Снижение светового потока:

В общей сложности следует соединить 4 основных провода. 2 из них должны тянуться от блока питания к электрической сети 220 В. 2 других – от светодиодного источника т5 к основному энергоблоку. Места соединений обязательно должны изолироваться герметиком. Размещать источники освещения между водорослями не рекомендуется. Стоит учесть, что для любого морского обитателя самой оптимальной и привычной средой является верхняя часть аквариума в области крышки.

Правильное освещение аквариума

В замкнутой экосистеме домашнего водоема нужно создать благоприятные условия, в частности, обеспечить правильное освещение в аквариуме, при котором и рыбы будут выглядеть более выигрышно, и растения превосходно себя чувствовать. Независимо от способа освещения необходимый уровень освещенности определяется следующими параметрами:

1. Яркостью.
2. Длительностью.
3. Спектральным составом.

Каждый из этих параметров достаточно важен.

Норма мощности освещения

Самым простым и понятным способом подсчета освещенности аквариума принято считать отношение ватт/литр. Но надо иметь в виду, что при делении мощности лампы на количество литров емкости получается нечто очень-очень условное. И если брать данный условный показатель за основу, то нормы мощности освещения для аквариумов разных типов будут следующие:

• в «банках», где все растения искусственные достаточно освещенности 0,1-0,3 Вт/л;
• мощности светильников 0,2-0,4 Вт/л вполне достаточно в аквариумах, где большинство видов аквариумной флоры способны переносить низкий уровень освещенности;
• для емкостей с минимумом растительности подойдут лампы мощностью 0,4-0,5 Вт/л;
• приборы мощностью 0,5-0,8 Вт/л создают в «банке» оптимальную освещенность для многих представителей аквариумной флоры;
• в домашнем водоеме, густо засаженном растительностью, необходима освещенность 0,8-1 Вт/л.

Для роста растений в искусственном водоеме важно, чтобы световой поток проходил сквозь толщу воды. Поэтому при определении мощности источника света стоит учитывать возможность ее корректировки:

• составом воды;
• высотой резервуара;
• свойствами материала, из которого сделан аквариум.

Цветовая температура

Цветовая температура определяет состав видимого спектра света, излучаемого источником. Цвет освещения не столько важен для рыб, сколько для аквариумных растений. С учетом этого параметра измеряемого в Кельвинах выбирают свет для «банки». Ведь цветовая температура влияет на естественность освещения подводного ландшафта. При понижении цветовой температуры доля красного (более теплого) увеличивается, а синего цвета становится меньше. Подъем ЦТ приводит к увеличению долей синего и зеленого, соответственно свет будет более холодным.

Для морского аквариума выбирают голубой холодный свет. Принято считать, что для растений стоит выбирать лампы более желтоватого спектра (6500-8000 К), а для лучшего визуального восприятия и более красивой окраске рыб источники бледно-желтого оттенка (5500-6500 К). Самый хороший эффект дает сочетание подобных ламп.

Сколько должен гореть свет в аквариуме

Хотя свет очень важен для аквариума с растениями, но он не должен гореть постоянно, поскольку нужно давать обитателям подводного мира отдохнуть в темноте. Растения по требуемому времени освещения делят на 3 группы:

• длиннодневные;
• короткодневные;
• нейтральные.

Для большинства растений 12-часовая продолжительность светового дня является оптимальной. При ярком свете период освещения сокращается до 10 часов в день.

Использование дополнительной подсветки для аквариума не дает растениям никаких преимуществ. Чтобы продлить время наблюдения за рыбами надо делать 2-3 часовую паузу в освещении днем, при наибольшем поступлении естественного света

Включать свет можно в любое время, но важно знать, что до и после паузы освещение должно быть непрерывным не менее 4 часов

Контроль работы освещения

Чтобы аквариумное освещение не вредило обитателям водоема, нужен выработанный режим освещенности. Нельзя допускать ежедневных колебаний светового дня. Однако многим постоянно контролировать работу осветительных приборов проблематично. Наилучший вариант решения этой задачи – использование розетки с таймером. Это простейшее устройство, автоматически включающее/выключающее свет в часы, выставленные на специальном таймере.

Существует два вида таких устройств:

1. Механические. В них время таймера задается с помощью барабанного элемента. Подобные розетки считаются суточными, поскольку функционируют автоматически не более 24 часов.
2. Электронные. Программирование работы устройства выполняется нажатием клавиш на электронном блоке.

Изготовление светодиодного (LED) светильника для морского аквариума своими руками

Это вовсе не значит, что его нельзя применять для пресняка. Разница будет только в выборе цвета излучения светодиодов, для морского необходимо больше синего спектра, а для пресняка больше красного.

Поскольку светодиодное освещение пришло совсем недавно, мало кто в полной мере понимает, какой спектр необходим для морского аквариума. И все происходит путем экспериментов. Некоторые используют светодиоды всех цветов радуги, тем самым только удорожая свой светильник.

Для своего аквариума 35х35х35см., я остановился на выборе светодиодов следующих цветов 700ma (2,2Вт):
— красный 660 нм (Hyper Red) – 1 шт.
— зелёный (Cree XPE Green) – 1шт.
— голубой (Cree XPE Blue) – 3шт.
— глубокий синий (Cree XTE Royal) – 3шт.
— холодный белый (Cree XTE White) – 3шт.
— UV 420 нм (SemiLEDs) – 2шт.
— 3Вт драйвер с ШИМ управлением

Срок службы светодиодов можно увеличить если не включать их на полную мощность, по этому рекомендую светодиоды брать с запасом.

Светодиоды необходимо брать уже напаянными на алюминиевый радиатор (звезду).

Но одних светодиодов не достаточно. Необходимо еще приобрести драйвера (стабилизаторы тока для светодиодов), причем для каждого цвета рекомендуется отдельный драйвер, в связи с этим было приобретено 6 драйверов с ШИМ управлением.

Для обеспечения плавного включения / выключения светодиодов, с регулировкой яркостью свечения, был приобретен контроллер.

В качестве корпуса светодиодного светильника используется алюминиевый радиатор шириной 92мм. Применение радиатора обязательно, для светодиодов, иначе кристаллы светодиодов от перегрева разрушатся (сгорят).

Светильник решил сделать на стойкай, под рукой нашлось обрезки алюминиевого торгового профиля.

Крепить светодиоды, можно двумя способами:
1. Двухсторонний термоскотч;
2. на винтах.

Двухсторонний термо скотч на местном радиорынке мне найти не удалось, пришлось в радиаторе сверлить отверстия и нарезать резьбу М3 под винты.

На винты желательно надеть изоляционные шайбы. Изготовить такие шайбы можно из ПЭТ бутылки. Для этого отрезаем кусочек пластика и сверлим в нем отверстия под винты. Вставляем винты, и маникюрными ножницами, обрезаем пластик по шляпке винта.

При креплении светодиодов на радиатор, посадочное место необходимо обезжирить и нанести каплю теплопроводной пасты, после чего привинчиваем светодиоды.

После этого можно приступать к пайке светильника. Все светодиоды одного цвета припаиваются к драйверу последовательно, согласно схеме подключения. Возможно подключение светодиодов разного цвета на один драйвер. Но в таком случае из-за того, что у светодиодов разное напряжение питания, получится что они будут гореть не равномерно (один ярче а другой тусклее).

Хотелось по быстрее все спаять, поэтому я особо не заморачивался, с длиной проводов, в итоге получил сопли из проводов.

Поскольку у светодиодов угол рассевания почти 180 градусов, а аквариум стоит на компьютерном столе, то очень неприятно, когда яркий свет бьет по глазам, из-за этого пришлось установить бортики. Но из-за того что радиатор узкий а светильник расположен на уровне 5 см. от поверхности аквариума, получилось так, что бортики затеняли часть аквариума. В связи с этим пришлось сделать козырек.

Козырек изготовил из 4мм. ПВХ пластика (поле подробно о склейке ПВХ можете прочесть в статье Крышка для аквариума на 400 литров своими руками). В заднем бортике проделаны отверстия под выключатель и гнездо под блок питания.

В верхней части предусмотрено отверстие для контроллера.

Самоклеющейся пленки серебряного цвета (под цвет радиатора), мне найти не удалось, поэтому решил оклеить черной самоклейкой.

С внутренней стороны, козырек и задний бортик, оклеены зеркальной самоклейкой и выполняют функцию отражателя.

Для защиты контроллера от брызг соленой воды, печатную плату закрыл подходящей по размеру пластиковой коробкой (корпус от древнего пульта).

Грамотно выбираем светодиодные лампы для аквариума

Подбор лампочек для аквариума должен основываться на двух ключевых параметрах. Первый — интенсивность светового потока. Второй — цветовая температура

Выбирая лампу, обращайте внимание на показатель люмен/Вт. Чем он выше, тем больше энергоэффективность, то есть экономичность источника света

Также обратите внимание на коэффициент пульсаций светового потока — пусть будет менее 5%, в идеале 1%. Более высокие значения этого показателя будут приводить к повышенной утомляемости глаз, а зачем нужен аквариум, который негативно влияет на ваше здоровье.

Каждая подсветка аквариума имеет различный  цветовой температурный режим.  В аквариуме он  не должен  быть менее 5500 К. Идеальное решение, если величина цветовой температуры составляет 6000–8000 К.

Если будет подобран источник лед-освещения с величиной менее 4000К или ниже, то свет будет чрезмерно желтым. И наоборот, величина более 6000К говорит о преобладании синего цвета. Наиболее благоприятной для аквариума является такая цветовая палитра, как теплый белый, холодный белый оттенок или дневное освещение.

Уровень качества источника света имеет не менее важную роль. Не стоит приобретать чрезмерно дешевые лампы. Они имеют повышенную интенсивность свечения только в первое время использования. Через определенный период времени может наблюдаться процесс деградации источника света, что отрицательно сказывается на обитателях флоры и фауны искусственного домашнего водоема. Выбор оттенка лампы — индивидуальное решение владельца резервуара.

Как лучше выполнить установку светодиодных ламп

В аквариуме своими руками можно без труда выполнить установку светодиодных ламп.  В процессе этой работы для достижения максимально комфортного микроклимата в резервуаре, привлекательного визуального эффекта важно сделать эту работу грамотно. При монтаже ламп сверху следует предусмотреть покровное стекло, которое поможет предотвратить чрезмерное испарение жидкости, выпрыгивание рыб или попадание капель воды на колбы

Для экономии электрической энергии можно порекомендовать установить таймер, который поможет автоматически выключать свет по заданной схеме.

Главное — осветить аквариум таким образом, чтобы были удовлетворены все потребности живых существ и растений. Если вы заметили, к примеру, что водоросли стали не такими яркими, как ранее, а рыбы побледнели, то велика вероятность того, что подсветка установлена некачественно. Загнивание корней растений говорит о том, что светодиоды не направлены к их корням.

Как сделать светильник для аквариума своими руками?

Простейший вариант изготовления подсветки своими руками — расположить светильник в плоскости, параллельной дну аквариума, равномерно распределив свет по площади дна. В зависимости от мощности источника света — нужно рассматривать необходимость дополнительного охлаждения.

Самодельную светодиодную подсветку для аквариума можно разделить на три типа:

• Стационарная над аквариумом;
• подвесной светильник, с регулируемой высотой;
• крышка с подсветкой.

Если у вас мало опыта в электронике и пайке – освещение аквариума светодиодными лентами будет более простым вариантом, чем дискретными LED’ами. Клеить прямо на крышку можно только маломощную ленту, которой не нужно дополнительное охлаждение. Когда крышка изготовлена из теплопроводящего материала, можно ставить диоды побольше.

Для подсветки аквариума лентой отлично подойдёт корпус от светильника на люминесцентной лампе. Используйте пластиковую трубу (3/4 или 1 дюйм) и закрепите на ней светодиодную ленту, как показано на картинке ниже.

Можно использовать мощные дискретные светодиоды – 3Вт. Подобная диодная подсветка требует дополнительного охлаждения. Рассчитывать площадь радиатора не менее 25см2 на каждый Вт мощности. Подробнее как сделать радиатор своими руками.

Пример изготовления такой светодиодной подсветки аквариума своими руками изображен на фото ниже.

Закрепить светодиоды нужно либо теплопроводящим клеем, либо через переходную плиту типа STAR на термопасту, а к радиатору на саморезы или заклепки.

Когда не получается обеспечить нужной площади охлаждения и LED светильник для аквариума греется достаточно сильно, обеспечьте активное охлаждение с помощью куллера. Подойдет куллер от компьютерного БП. На фото ниже изображено подвесное освещение аквариума с активным воздушным охлаждением.

Изготовленный своими руками, светодиодный светильник для аквариума позволит вам контролировать и регулировать как количество, так и цвет вашего света. Увеличивая или уменьшая длительность светового дня и интенсивность света, можно контролировать рост аквариумной живности.

Чем обычно освещают аквариум?

• Самым оптимальным решением являются галогенные источники освещения. Они очень экономичны в финансовом плане. Имеют широкий диапазон действия. В своем составе имеют небольшое количество ртути.
• Самым простым освещением считаются лампы накаливания. Они имеют янтарный спектр, необходимый для большинства водорослей и видов рыб. Но стоит учесть, что для элитной аквариумной флоры такого света будет недостаточно. Растения могут мельчать, осыпаться, что приведет к скорой гибели. Поэтому лампы накаливания рекомендуют комбинировать с иными источниками освещения.
• Самыми долговечными являются люминесцентные лампы. Они обладают широким спектром рассеянного света. Одна лампа может освещать емкость с объемом 500 литров. На сегодняшний момент разработаны лампы с белоснежным и синим оттенком.
• Экономичным вариантом являются светодиодные лампы. Они имеют широкий спектр действия, равномерное рассеивание света. Они не наносят вред водорослям и не вызывают дискомфорт.
• Дополнительным вариантом подсветки являются светодиодные ленты. Их самым большим недостатком является низкий спектральный диапазон. Поэтому ленты комбинируют с другими источниками освещения.

Видео про изготовление светодиодного светильника

Как освещают аквариумы.

Освещение аквариума лампами накаливания (л/н)

Имеющие жёлтый спектр, необходимый для растений. Благоприятствует развитию водорослей и фитопланктона. Такой свет недостаточен для некоторых видов, но хорошо оттеняет цвет красных и жёлтых рыб. Очень яркая лампа отрицательно влияет на развитие листовых растений. Они становятся мельче, теряют зелёную окраску, вода цветёт.

Размещённая над аквариумом, она подогревает воду, делает её не комфортной для рыб. Иногда л/н дополняют универсальной люминесцентной типа ЛБУ, с приемлемым спектром свечения. Монтируют их в коробке, размещённой сверху аквариума и с вложенной отражающей фольгой.

Освещение аквариума люминесцентными лампами.

С рассеянным светом белого и синего цвета, широким спектром, экономичны, долговечны. Соотношение пол ватта мощности на один литр воды достаточно для оптимального освещения. Для подсветки емкости до 500 литров хватает двух ламп с отражателем. Буйные растения (голландские) подсвечивают источником с тёплым спектром в диапазоне 1200—1800 К.  Для рельефа дна и хищным рыбам подойдёт холодный свет около 6700 К.

• Нанометр (н/м) — единица длины волны света равной 10 -9метра.
• Лампы накаливания (л/н).
• (К) обозначает — Кельвин. Единица термодинамической температуры.

Освещение аквариума светодиодными лампами (с.д.л).

Это самый прогрессивный способ подсветки. Экономны, не выделяют тепло. Их равномерно рассеивающий спектр подходит аквариумным растениям, не доставляющий рыбам неудобство. Используют как дополнительный вариант освещения. Расширяя спектральный диапазон, её применяют в комбинации с традиционными источниками излучения.

Светодиодные прожекторы подходят для аквариумов без крышки. Его яркий пучок достигает дна водоёма любого размера. Достаточно применить 1—3 шт. с/д 10 Вт, 10,0 тыс. К. и световым потоком 450—900 лм. Или 20 Вт, имеющий 1600 лм и температуру 6400 К.

Для 100-литрового, прямоугольной формы, выбирают один мощностью 50 Вт или 2 по 25. Прожектор не выделяет тепло, подогревающую воду.

• СДЛ — светодиодная лампа.
• СЛ — лента.
• СД — излучатель света.
• LED —понимают, как излучающий полупроводниковый прибор.

Радиатор охлаждения для лед-светильника.

Определился, что буду делать радиатор для светильника из алюминия толщиной 3 мм с ребрами из алюминиевого уголка. Предыдущий этап дал мне ответ на вопрос где конкретно будут располагаться диоды, так как это мне важно для крепления алюминиевых ребер к основному 3 мм листу алюминия и чтобы при сверлении не попасть в место где будет стоять диод я расчертил кластеры на радиаторе. Итак для изготовления радиатора у меня было:

Итак для изготовления радиатора у меня было:

— 3 мм лист алюминия 700х300,  изогнутый по середине под 10 градусов. Это я делал, чтобы свет от диодов ближайших рядов к лицевому стеклу аквариума не попадал на стекло и оно быстро не зарастало.

— уголок алюминиевый 15х15х2,2 в количестве 6 штук по 3 метра;

— сверла 3,2 по металлу;

— заклепки 3,2х6 и 3,2х12;

— наждачка;

— силикон прозрачный для аквариума «Момент»;

Уголок нарезал по 698 мм в количестве 20 шт. Осталась еще одна запасная 3х метровая планка. Чтобы закрепить уголок к листу для начала фиксировал его струбцинами по бокам, далее просверливал отверстия, временно фиксировал болтами, снимал струбцины, высверливал отверстия по краям, также фиксировал болтами. Отверстия делал через 15 см, то есть 6 отверстий. Делал так много отверстий, чтобы был хороший контакт уголков с основной площадкой. После того, как первую планку закреплял, прикладывал следующую, фиксировал ее струбцинами, высверливал, фиксировал болтами и так все планки на одной стороне, за тем на второй. Планки пронумеровал, чтобы потом не попутать при фиксации заклепками.

Когда закончил с уголком, стыкуемые поверхности обработал мелкой наждачкой.

Для того чтобы определится нужен ли теплопроводник между уголком и основным листом сделал тест – результат без термопасты не удовлетворил. В качестве термопасты использовал силикон. Сам тест был очень прост: взял стянул струбцинами пару кусков уголков, другую пару через силикон соединил. Затем нагревал один уголок и тестировал изменение температуры на другом. С силиконом температура вырастала быстрее.

Далее фиксировал по номерам уголки: на уголок наносил силикон, его прижимал и затем фиксировал заклепками. На этом этапе было очень много трудностей. Только наверно после 4й прикрепленной планки я понял как, сколько и чего делать. Приходилось все отверстия еще раз высверливать сверлом 3,2 (надо было изначально взять сверло по толще, а не точь-в-точь как диаметр заклепки), так как смещение на доли мм не позволяла вставить заклепку. Так же взял неудачный инструмент для фиксации заклепок, он заедал через 4-5 заклепок, а то и чаще. Вроде все наладилось, а тут возьмет, и стержень заклепки лопнет в не положенном месте и доставай ее, а силикон не ждет. В первый заход я зафиксировал половину уголков. Во время работы я очень много напецал силикона на другую половину, когда брался за нее чтобы перевернуть радиатор, поэтому её пришлось опять зачищать. Из-за силикона это было сделать трудней. Вторую половину уголков я зафиксировал очень быстро, так как уже знал все нюансы.

Это наверно был самый неприятный этап из всего цикла создания морского аквариума своими руками.

Далее зачистил от излишков силикона. Прошелся мелкой наждачкой до блеска, покрасил черной краской. Долго думал красить или нет радиатор. Почитав теоретическую литературу, где в большинстве сходятся, что окраска не влияет значительно на теплоотдачу, а потом, наткнувшись на практическую работу, где конкретно сделаны были замеры, которые не отличались при окрашенной или не окрашенной поверхности, решил все-таки прокрасить. Черный цвет в стиль дизайна. Алюминий не так-то просто покрасить. Сначала наносил слой эмали. Через сутки слой нитроэмали. Через сутки докрашивал пропуски. Для того, чтобы будущие площадки для диодов не были закрашены наклеил пяточки из самоклеющейся бумаги. После высыхания краски снял их.

Радиатор готов. Дальше крепить диоды.

Как сделать аквариумную подсветку своими руками

Важными факторами при изготовлении подсветки должны быть следующие:

• освещение должно быть надежно закреплено и безопасно для рыбок,
• свет должен быть максимально приближен к естественному,
• уровень теплового излучения должен быть низким,
• свет должен обеспечивать энергосбережение.

Освещение не должно быть постоянным, как и в природной среде. Для тропических и субтропических аквариумных рыб освещение должно быть длительным – по 12 часов. Для других видов рыб зимний день должен быть короче летнего. Возможна организация освещения с перерывом в течение дня на час. И, наконец, еще один метод освещения – т.н. «ступенчатый» – при котором интенсивность света нарастает до достижения пика и потом постепенно убывает.

Существует еще один способ организации освещения: 4-5 часов с утра, перерыв 2-4 часа (снижение интенсивности освещения), 4-7 часов после перерыва.

Для автоматизации процесса можно использовать механические либо электронные таймеры, которые программируются, и таким образом отпадает необходимость в самостоятельном включении/отключении лампочек.

Многие аквариумы при покупке уже имеют встроенное освещение (при этом чаще всего люминесцентное), если же нет, можно сделать его своими руками.

Освещение аквариума светодиодными прожекторами предполагает наличие:

• светодиодных прожекторов, лампочек, светодиодной ленты – на выбор,
• блока питания,
• пластикового желоба шириной 10 см,
• мягкого провода 1,5 мм,
• компьютерных кулеров – 6 штук по 12 вольт,
• гнёзд разъема под светодиоды,
• фреза для обработки отверстий по 48 мм.

Изготовление освещения. Желоб разрезаем на 2 части по длине аквариума и сверлим отверстия в шахматном порядке в его днище (около 20 отверстий на метр). Светодиодные лампочки нужно закрепить в этих отверстиях, после чего – подключить к блоку питания. Подключение может осуществляться самостоятельно либо специалистом – электриком. Кулеры необходимы в случае нагрева крышки для освещения.

Другой вариант освещения потребует:

• материала для каркаса (оргстекло, дерево);
• светоотражающей фольги,
• крепления для ламп (при использовании люминесцентных),
• проводов и вилки,
• цоколей.

Процесс изготовления. Из выбранного материала собирается каркас по размеру немного уже аквариума и обклеиваем изнутри светоотражающей фольгой. Далее устанавливаются цоколи и крепление (для люминесцентных ламп). Последним этапом присоединяются провода и вилка, вкручиваются лампочки.

Третий способ изготовления. Материалы:

• светодиодная лента с 12 диодами,
• пластиковая колба подходящего для этой ленты размера,
• блок питания на 220 Вольт,
• разъем питания на 12 Вольт,
• паяльник,
• силикон,
• шило,
• кусочек поролона,
• двужильный провод (для присоединения ленты).

Изготовление. Шилом проделывается отверстие для провода в крышке аквариума. К ленте припаивается провод, с другой стороны которого, с помощью зажимных винтов, будет присоединен разъем питания.

С обратной стороны светодиодной ленты прикрепляются кусочки поролона для обеспечения стабильности провода в колбе. Далее лента помещается в колбу и тщательно изолируется герметиком. Освещение готово.