Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (фото & видео)

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Опалубка ленточного фундамента представляет собой форму, в которую заливается бетон. Данная конструкция в процессе возведения фундамента принимает на себя совокупность нагрузок – статических и динамических – от заливки бетонной массы.

В связи с этим к ней предъявляются весьма высокие требования относительно жесткости и прочности сооружения. Устройство опалубки ленточного фундамента (технология изготовления ленточного фундамента) может выполняться при помощи разных материалов – металла, фанеры, доски или, в случае устройства несъемной опалубки, пенополистирола (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Самым распространенным видом опалубки в частном строительстве является мелкощитовая разборная, изготовленная из брусков и доски (выбор доски для опалубки фундамента). Способы установки ее элементов зависят от типа грунта.

Установка опалубки на прочных грунтах

Прочный грунт может сам играть роль опалубки. В таком случае щиты устанавливаются только для формирования надземной части фундамента.

Стенки траншеи в этом случае тщательно выравниваются и накрываются гидроизоляционным материалом. Деревянные щиты опалубки монтируются по краю траншеи (устройство опалубки для фундамента своими руками). Их закрепляют раскосами, изготовленными из брусков и обрезков доски.

Для увеличения прочности раскосы можно прибить к кольям, предварительно вбитым в грунт на расстоянии одного метра (не менее!) от края траншеи. Иногда их используют просто для упора. В таком случае конструкция опалубки не имеет жесткого соединения с упорными колышками.

Количество раскосов обычно соответствует числу вертикальных брусков опалубки. Для усиления устойчивости деревянной формы противоположные элементы скрепляются брусками – перемычками. Они устанавливаются с шагом 0,5-1,0 м.

В процессе монтажа щитов необходимо следить за их положением: отклонения от вертикали, выгибы и прогибы не допускаются. Для контроля можно использовать рейку, строительный уровень или правило. Длина любого из них должна составлять 2 метра.

Максимально допустимые отклонения:

• по вертикали – не более 5 мм/м высоты опалубки;
• от плоскости (местные отклонения) – не более 3 мм для доски и 2 мм – для фанеры;
• смещение оси опалубки относительно проектного положения ленты фундамента – не более 10 мм.

Внутреннюю (лицевую) сторону опалубки следует покрыть гидроизоляционным материалом с напуском на дно траншеи. Это поможет защитить его от разрыва в процессе заливки.

Верхний край гидроизоляции перехлестывают через край опалубки наружу и закрепляют при помощи строительного степлера. Если этого не сделать, материал может сползти внутрь под воздействием бетонной массы.

Монтаж опалубки в слабых грунтах

Неустойчивые, рыхлые грунты опалубкой для ленточного фундамента (устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента) служить не могут. В таких случаях приходится устанавливать щиты на всю высоту монолита.

Ширина траншеи должна быть достаточной, чтобы ее стенки не стесняли строителя в процессе работы. Ее стенки выполняются с наклоном от дна в сторону, противоположную ленте (поперечный разрез траншеи имеет вид корыта).

Установка опалубки на слабых грунтах отличается от первого случая наличием дополнительных раскосов, устанавливаемых в нижней части конструкции. Опорные колышки для верхних раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 метра от края траншеи.

Если щиты опалубки выполнены из фанеры на каркасе из брусков, желательно стянуть противоположные щиты резьбовыми шпильками. Отверстия под них сверлятся в фанере, а не в брусках. Внутрь опалубки помещают отрезки стальной трубы длиной, равной ширине ленты монолита.

Шпильки вставляются в эти втулки. Когда приходит время разбирать опалубку, шпильки легко вынимаются, а втулки остаются в фундаменте навсегда. Отверстия следует заделать цементным раствором.

Комбинированная опалубка

Установку опалубки для ленточного фундамента своими руками можно совместить с его утеплением. На слабых грунтах теплоизоляционный материал полностью монтируется внутри опалубки.

Несколько по-иному выполняется работа на прочных грунтах:

• траншея копается по ширине ленты плюс две толщины утеплителя;
• на утеплитель устанавливаются фасадные дюбели (они нужны для надежного крепления теплоизоляционного слоя к бетону);
• утеплитель крепится непосредственно к стенкам траншеи строительными гвоздями 150-200 мм;
• в зоне надземной части фундамента утеплитель крепится к внутренней стороне опалубки.

Для крепления теплоизоляционных плит к щитам используют саморезы. Причем их рабочая длина должна быть таковой, чтобы тело крепежа не выступало за пределы утеплителя.

Подготовка территории

Прежде чем перейти к строительству фундамента, следует выполнить инженерно-геологические изыскания, дабы определить тип грунта, а также глубину закладки будущего фундамента. В этом вопросе лучше проконсультироваться у сотрудников отдела капитального строительства вашего региона. Обязательно узнайте глубину промерзания земли в вашей местности и глубину залегания грунтовых вод. Так, фундамент должен залегать на 0,3 м ниже глубины промерзания и не должен достигать уровня залегания грунтовых вод.

Чтобы фундамент и сама постройка прослужили много лет, бетонную основу нужно спроектировать в соответствии со всеми правилами и нормами. Поэтому здесь желательно воспользоваться услугами квалифицированного специалиста, который поможет грамотно произвести необходимые расчёты. Не пытайтесь самостоятельно спроектировать фундамент, не имея основных знаний в данной области. Это может стать причиной неприятных последствий, таких как образование трещин в стенах, деформация основания и прочего.

Перед проектированием фундамента нужно определиться с размерами постройки, расположением и толщиной внутренних, а также несущих стен с помощью теплотехнического расчёта ограждающих конструкций. Дело в том, что чем шире и тяжелее стены, тем мощнее должен быть и сам фундамент. Определившись с этими параметрами, можно переходить к устройству фундамента, которое начинается с разметки территории.

Разметка участка

Разметка обозначает будущее положение стен конструкции

Сначала нужно очистить площадку от мусора, снять растительный слой и выровнять поверхность. После на участке устанавливаются две П-образные конструкции, которые представляют собой два забитых в грунт колышка с закреплённой на них горизонтальной рейкой. Эти конструкции вместе с натянутой на них верёвкой обозначают внешний край одной из стенок фундамента. Далее перпендикулярно первой натягивается вторая верёвка с такой же П-образной конструкцией. Аналогичным образом выполняется разметка и всех остальных внешних границ бетонного основания.

Следующий этап подразумевает обозначение внутренних сторон стенок. Верёвки следует натягивать параллельно тем, которые определяют внешние края фундамента. При этом расстояние между ними должно соответствовать ширине стенок будущего основания. После этого необходимо выполнить замеры всех углов – они должны быть прямыми. Если изначально не удалось сделать идеальный прямоугольник, то натяните верёвки по диагонали и добейтесь их равенства. Таким образом, вы получите все углы по 90 градусов.

Вслед за обозначением расположения основного контура выполняется разметка внутренних стенок фундамента, которые станут основанием для внутренних перегородок постройки.

Земляные работы

Разработку грунта нужно выполнять согласно заранее сделанной разметке

Разметка готова и теперь можно приступить к разработке грунта. Траншеи следует рыть строго по натянутым верёвкам. Как отмечалось ранее, глубина закладывания фундамента выбирается в зависимости от глубины промерзания грунта. При этом высота траншей под внутренние стены отапливаемого дома не зависит от этого параметра и зачастую составляет 0,5 м.

Стоит отметить несколько нюансов о форме поперечного сечения траншеи под ленточный фундамент. Если глубина закладки бетонной основы менее 1 м, то стенки допустимо делать вертикальными. В случае более глубокой разработки грунта стенки необходимо выполнять с небольшим уклоном.

Если планируется строительство погреба, то котлован под него роют на этом же этапе. Для сокращения объёмов земляных работ его можно разместить в любом из углов будущего здания, вдоль двух стен фундамента.

Расчет опалубки для фундамента

Под расчетом в данном случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными опорами.

Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, поскольку они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.

Формула расчета толщины щитов (минимальной)

Здесь

• G — нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/м.куб., H – высота фундаментной ленты в метрах;
• n – коэффициент уплотнения бетонной смеси. Если виброуплотнение не применяется, коэффициент равен единице;
• l – расстояние между опорами щитов, в метрах;
• T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 105 кг/м.кв.

С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.

Вторая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений необходимо знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, поскольку щиты располагаются с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и второго этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет использоваться (размеры).

Составление плана, подобного представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.

Как сделать опалубку для фундамента бани

Процедура схожа с монтажом опалубки под фундамент. Тем не менее стоит учитывать, что работать придется с баней и здесь есть свои особенности.

В начале вбиваются колья снаружи сооружения. Необходимо помнить, что делается это строго вертикально и лучше всего по шнурам. Ваша задача соблюдать максимальную точность иначе придется переделывать абсолютно все. В ситуациях, когда строители невнимательно относятся к данной задачи, часто меняется изначально запланированный размер конструкции. Именно поэтому соблюдайте точность с самого начала.

Опалубка для фундамента бани: начало работ

Как только колья появились в грунте вы можете прикреплять к ним доски. Начинать следует сверху вниз. Устанавливать в верхней части доски довольно легко и это не составит особой проблемы. Когда дело дойдет до нижних, которые расположились у самого фундамента вам придется взять монтировку и плотно прижать доски друг к другу.

Если все доски надежно установлены, то вы можете уже делать с ними все что захотите. Часто на этом этапе доски подрезают, чтобы добиться эстетической привлекательности.

В финале вам нужно будет подумать про прочность всей конструкции. Сначала под каждый кол ставятся специальные подпорки, затем под верхние планки. Необходимо понимать, что следующим этапом будет заливка бетона и нужно сделать все возможное, чтобы конструкция попросту не развалилась. Тем не менее верхние планки стоит скреплять максимально аккуратно.

Видео: Самодельная опалубка под фундамент бани

https://youtube.com/watch?v=ks4IsV_cZtc

Далее вам придется установить армирующий каркас, который повлияет на них. Во время заливки уже самого бетона осмотрите места соприкосновения подушки с досками. Здесь могут быть небольшие зазоры между землей и конструкцией. Необходимо от них избавиться и самым подходящим вариантом станет использование грунта. Засыпьте щели и сделайте все возможное, чтобы зазоров вообще не было. На этом сооружение опалубки для бани можно считать завершенным.

Опалубка для фундамента бани — итог

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

Что нужно для самостоятельной работы?

Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Назначение и виды опалубки

Опалубка – это постоянная или временная конструкция, изготовленная из различных материалов. Основным предназначением опалубки является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.

Ограждающая система придает монолитность бетонному основанию, в некоторых случаях изолирует закладываемый фундамент от почвы.

Чаще всего для обустройства системы используют древесину. Общедоступный материал отличается приемлемой стоимостью и прочностью. Простой и быстрый монтаж, дешевизна – являются главными преимуществами конструкции

Заранее заготовленные элементы системы называют щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки требуются следующие материалы, инструменты и приспособления:

• щиты для придания формы;
• крепеж для фиксации щитовых ограждений;
• дополнительные леса для фиксации щитов.

Деревянную опалубку устанавливают при строительстве частных сооружений. Крупные жилые объекты подразумевают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.

От того насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущей постройки. Строители должны грамотно производить расчеты и соблюдать строгую последовательность выполнения работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.

Для понимания особенностей процесса следует ознакомиться с инструкцией по возведению разных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к проведению данного вида работ.

Опалубочные конструкции сооружаются на временной и постоянной основе. Различают два основных типа конструкций – разборные (съемные) и неразборные (несъемные).

Несъемная опалубка отличается простотой монтажа, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает бетонному основанию дополнительную прочность

Несъемные конструкции сооружают из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от воздействия низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные характеристики прочности. Еще один плюс неразборной системы – снижение расходов на материалы.

Съемную опалубку убирают из основания после полного затвердевания бетона. Все элементы конструкции можно использовать повторно.

Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие элементы – надежно соединены. Конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности. В основном съемные опалубочные системы изготавливают из подручных материалов, ДВП, ЦСП, древесины

Объединение первого и второго вариантов конструкций называют комбинированной опалубкой, ее устанавливают преимущественно на сыпучих грунтах, когда установить съемную опалубку не представляется возможным

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. Первый слой состоит из досок, второй внутренний – из пенополистирола. Полимерный материал крепят к грунту с использованием двадцатисантиметровых гвоздей.

Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.

В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Устройство опалубки для данных видов оснований имеет свои конструктивные особенности.

Опалубочная система для столбчатого фундамента выполняется из дерева и металла. В некоторых случаях допустимо применение асбестоцементных и пластиковых труб

Опалубка для столбчатого фундамента. Для монтажа временной опалубки обычно используют древесину. Систему сооружают из досок толщиной в 40 см и шириной от 15 см. Деревянные щиты крепят к каркасу из брусьев. В сооруженные короба заливается раствор. После завершения процесса отвердевания бетона систему демонтируют.

Опалубочная конструкция в виде плиты рассчитана на значительные нагрузки и применяется при возведении зданий, имеющих более одного этажа.

Сплошное основание в виде плиты представляет собой монолитную конструкцию с армирующими прутьями. Плиту устанавливают на воздушную подушку из песка. Опалубку монтируют по всему периметру основания, с внешней стороны устанавливают поддерживающие опоры.

Кроме обустройстве опалубки при заливке фундамента важно также позаботиться о его вентиляции

Заготовка каркаса из арматуры

Бетон отлично работает на сжатие, но неустойчив к растяжению и изгибающим деформациям, которые оказывают движущиеся с высоким давлением грунты. Для усиления конструкции необходим арматурный каркас. Вообще его расчет – обязательное условие для выбора материалов для вязки каркаса, но для частного домостроительства можно воспользоваться несколькими простыми правилами:

1. Берем арматуру диаметром 8-12 мм. Для тяжелых бетонных домов лучше взять 10мм, для деревянных подойдет 8-10 мм. Нарезаем ее по длине стены, таких прутков понадобится 4.
2. Составляем прутья в каркас, используя для перевязки арматуру той же марки, но меньшего диаметра. Перевязку осуществляют с шагом не более 20-30 см. Располагайте основные прутки так, чтобы они не выходили за пределы бетонной конструкции и были защищены камнем на 2 см.

Установка опалубки под забор

Выполнить монтаж опалубки под забор с ленточным основанием можно в несколько этапов:

1. Очистить место и выполнить разметку территории по всему периметру ограждения.
2. Выкопать траншею под основание по всей длине забора. Глубина траншеи зависит от толщины гравийно-песчаной подушки, которая будет укладываться на ее дно. Ширина должна иметь запас приблизительно в 2 раза больше. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность установки брусков.
3. При монтаже следует использовать деревянные бруски сечением 50\50 мм. Их вбивают вертикально в землю по краям рва. Шаг их расположения — 100 см.
4. Деревянные щиты собираются часто, длиной 3-9 м. Каждый из них нужно обработать составом, обладающим гидроизоляционными свойствами.
5. Выполнить гидроизоляцию посредством использования пленки полиэтилена.
6. Щиты закрепить на брусках при помощи саморезов или гвоздей. Для укрепления конструкции щиты также закрепить при помощи прутьев арматуры.
7. Залить полость конструкции раствором бетона.
8. После его застывания выполнить демонтаж.

Технология сборки съемной опалубки

Монтаж разборной конструкции предполагает повторное использование ее элементов для различных целей, например, заливки отмостки, капитальной лестницы либо крыльца на входе. Если доски удастся изолировать от воздействия бетонной смеси, материал можно применить в любых целях.

Как выглядит порядок работ при установке съемной опалубки своими руками:

1. Сколотите гвоздями щиты необходимой ширины, равной высоте фундамента плюс 5—10 см. Длину ограждений постарайтесь подобрать таким образом, чтобы осталось меньше обрезков.
2. Вокруг траншеи забейте колья из заостренных брусков с шагом 0,7—1 м, на расстоянии 100 см от будущего фундамента. Если основание заливается в рыхлом грунте, столбики забивайте в дно котлована.
3. Выставьте щиты по краям траншеи и прикрепите к кольям перемычками.
4. Пользуясь строительным уровнем и отвесом, выровняйте ограждение по вертикали и зафиксируйте второй планкой — укосом, как показано на схеме.
5. Застелите полость опалубки полиэтиленовой пленкой, зафиксировав края степлером.

6. Аккуратно опустите в котлован заранее подготовленные элементы армопояса. Чтобы весь каркас после заливки оказался в толще бетона, используйте пластиковые подставки высотой 50 мм.

   Сверху пленка пристреливается скобками

7. Заложите в нужных точках круглые гильзы для последующей прокладки водопровода и канализации.
8. Стяните противостоящие щиты вязальной проволокой, просунув ее в щели между досками и вставив ограничительные стержни. Сверху прибейте деревянные распорки.

Какие допуски следует выдерживать при сборке опалубки:

• щитовая конструкция может отклоняться от вертикали не более, чем 5 мм на 1 м высоты;
• верхняя грань последней доски щита должна стоять строго горизонтально, а не повторять естественный уклон земельного участка;
• максимально допустимое смещение опалубочного ограждения – 15 мм;
• перепад между досками – не более 3 мм.

В процессе ведения опалубочных работ будущий фундамент можно заранее утеплить пенопластом либо пенополистиролом. Траншею необходимо расширить на толщину теплоизоляции, а плиты прикрепить к земляным стенкам и щитам гвоздями, как изображено на схеме. В утеплитель заранее вставьте дюбели – грибки – они свяжут изоляцию с бетоном. В остальном технология остается неизменной.

В сыпучем грунте траншея делается шире, по бокам ставятся дополнительные подпорки

Использование полиэтиленовой пленки дает ряд важных преимуществ, а потому выполняется обязательно:

• водонепроницаемая прокладка служит гидроизоляцией и не позволяет влаге проникать в толщу бетонного основания;
• цементное молочко не уходит в землю;
• пленка предохраняет дерево от воздействия бетона и не дает последнему просачиваться сквозь щели.

Технология монтажа опалубки несъемного типа мало отличается от приведенной выше инструкции. Поскольку материал остается оболочкой фундамента, укосы допускается не крепить, но придется надежно связать листы между собой. Подробнее об установке ограждения смотрите на видео:

Расчет опалубочной конструкции

Обычно длина доски промышленного производства составляет 6 м, ширина колеблется в пределах от 10 до 15 см, а толщина равна 2,5 см. Для выполнения расчетов опалубки число, равное периметру основания здания, делят на 6. Значение, равное высоте фундаментной конструкции, необходимо поделить на ширину досок. Полученные в результате числа перемножают. В результате получают количество досок, требующееся для возведения фундаментной формы.

Важно!Усредненно на каждый 1 м³ фундамента необходимо 45-60 досок стандартных габаритов. Чем они уже, тем больше их понадобится.. Цена конструкции формы складывается не только из расходов на покупку досок

Сюда же относят траты на приобретение шпилек и раскосов. При этом затраты на дополнительные материалы в отдельных случаях достигают 50% от цены доски. Также сюда относят траты на покупку арматуры и элементов крепежа. Иногда бывает выгоднее взять готовое оборудование для обустройства основания в аренду, чем сколачивать дощатые щиты самому

Цена конструкции формы складывается не только из расходов на покупку досок. Сюда же относят траты на приобретение шпилек и раскосов. При этом затраты на дополнительные материалы в отдельных случаях достигают 50% от цены доски. Также сюда относят траты на покупку арматуры и элементов крепежа. Иногда бывает выгоднее взять готовое оборудование для обустройства основания в аренду, чем сколачивать дощатые щиты самому.

Особенности расчета

Перед тем как собирать опалубку для фундамента, следует заранее рассчитать необходимое количество материала, тогда получится уложиться в бюджет, и не придется докупать доски уже в процессе строительства. Чтобы правильно посчитать пиломатериалы, нужно учитывать такие факторы:

• измерить точную длину периметра фундамента и высоту заливки;
• разделить общую длину периметра на длину одной доски, чтобы узнать, сколько досок потребуется для одного ряда;
• разделить высоту будущего фундамента на ширину одной единицы пиломатериала, и выяснить требуемое количество изделий по вертикали;
• умножить полученные показатели по длине и высоте, и вывести общее количество досок.

При продаже доски, как правило, измеряются в кубометрах, чтобы узнать, сколько единиц в одном кубе, проводят следующие расчеты:

• определяют объем одной доски, перемножая ее длину, ширину и толщину;
• затем делят кубический метр на полученное число.

Узнав, сколько досок в одном кубическом метре, подсчитывают необходимый объем для своего конкретного случая. Для этого общее количество досок, которые будут нужны для опалубки под фундамент, делят на их количество в одном кубометре. Расчет также можно произвести по формуле. Например, общая длина периметра будущей конструкции равняется 100 метрам, а высота – 70 сантиметрам. Оптимальная толщина пиломатериала для такой опалубки – 40 миллиметров. Тогда нужно умножить 100×0,7×0,04, в результате необходимый объем составит 2,8 кубических метра.

А также для создания опалубки понадобятся такие материалы:

• бруски;
• фанера;
• полиэтиленовая пленка;
• крепежные элементы – саморезы.

Делаем съемную опалубку для фундамента

Сделать классический вариант опалубки довольно просто, стоит только приложить немного усилий и набраться терпения.

Изначально берутся направляющие доски и в землю вбиваются колья. Далее работаем с фундаментом, необходимо с одной стороны расставить щиты. Их необходимо разместить вертикально и сделать это раскосами, что поможет добиться повышенной надежности

Очень важно соблюдать размеры фундамента, потому что потом щиты будут ставиться и с другой его стороны

Завершающим этапом монтажа будет крепление щитов с помощь специальных хомутов. Интервал между крепежами должен быть строго 0,5-1 метр. Только так в процессе заливки бетоном опалубка не раскроется и сохранит свою прочность. Снаружи можно также установить колышки или какие-то распорки для дополнительного крепления. В завершении у вас получится съемная опалубка.

Съёмная опалубка для фундамента

Изготовление и монтаж

Весь процесс можно разделить на несколько ключевых этапов:

1. Подготовительный – расчеты и закупка стройматериалов.
2. Переход к полевым работам – разметка участка и рытье траншеи по заданным параметрам.
3. Изготовление заготовок для щитов (если это не штампованный материал для опалубки).
4. Вбивание опорных брусьев в землю.
5. Установка заслонок.
6. Укрепление.

Сборка щитов

Размер заслонок выбирают с учетом геометрической формы основания так, чтобы их высота была больше глубины бетонной подушки. Длина элементов выбирается произвольно, но оптимальной считается величина не более 3 м. Суммарная длина заслонок должна соответствовать длине ленты.

Особенности установки

Готовые заслонки устанавливают по разметке строго в вертикальной плоскости. Для удобства можно заблаговременно по периметру основания вбить вертикальные брусья и к ним вплотную выставить стенки опалубки.

Рабочий должен добиться плотного прилегания элементов, чтобы бетон не вытекал через щели. Вооружившись уровнем и молотком, ему необходимо все щиты выставить точно в одной плоскости и на одной высоте.

Если щиты не имеют длинных брусьев, которые могли бы войти в грунт и удерживать конструкцию, то предварительно по периметру траншеи выставляются вертикальные брусья. Эти элементы послужат опорой щитам, которые должны быть плотно к ним приставлены с помощью распорок и укосов.

Укрепление

Стенки опалубки во время заливки бетона подвергаются большой нагрузке и могут развалиться. Чтобы этого не произошло, устанавливают дополнительные элементы, усиливающие конструкцию.

Снаружи стенки удерживают раскосы и опоры. Их размещают с шагом не меньше, чем 1 м

Особое внимание уделяют углам опалубки, где опора нужна сразу с двух сторон. Если высота щитов больше 2 м, то выставляют опоры по периметру в два ряда: верхний и нижний