Как класть плитку на пол: варианты раскладки и пошаговая инструкция

Перед тем, как приступить…

Для начала разберемся, с чего же начать. Сразу рассчитайте количество плитки для монтажа, стараясь зафиксировать все на бумаге – мало приятного, когда в самый разгар ремонта вы вдруг заметите, что плитки все-таки не хватило.

Также в процессе работы нередки случаи, когда плитка ломается или крошатся края от неаккуратной резки неподходящим инструментом.

Шкурим потолок!

Помните, что потолок следует заклеивать от центра к краям, так, чтобы плитки, оказавшиеся крайними у стен, были идентичными друг другу.

Укладка потолочной плитки всегда подразумевает подготовку потолка к оклейке:

• Потолок очищается от старой краски (шпатлевки или побелки), удаляются бетонные «ляпы» с помощью зубила или болгарки;
• Поверхность выравнивается шпатлевкой, грунтуется;
• Потолок должен быть сухим и обезжиренным, перед тем как клеить плитку.

Что потребуется для работы?

Вы уже определились, какая плитка гармонично впишется в ваш интерьер? Квадратная или прямоугольная?

Плитку не желательно клеить на побелку, поскольку клей слабо способствует сцеплению с потолком, зато плитка замечательно приклеится на следующие виды материалов:

• Бетон;
• ДВП;
• Гипсокартон;
• ДСП.

Выбираем подходящий клей

Очень важный вопрос, который следует также затронуть пред подготовкой работы – на что приклеить плитку к потолку. Строительные магазины изобилуют мастикой и монтажным клеем от различных стран-производителей.

Чтобы прикрепить плитку, можно подобрать органический или минеральный клей на водной основе. Бывает плитка с самоклеящейся основой, что значительно упрощает ее эксплуатацию.

Чем приклеить:

1. Экологически чистым и безвредным для здоровья человека разумно считать клей на водной основе – его часто используют для крепления пористых плит. Недостаток этого клея лишь в том, что он довольно долго сохнет, а в экологически чистые материалы любят вредные организмы;
2. Можно использовать полимер, соединенный с веществом, которое быстро испаряется, например – спирт, ацетон, толуол, то есть на основе растворителей;
3. Существует клей для потолочной плитки на основе термопластичного полимера, где при нагревании масса смягчается, и наносить ее можно обычным способом;
4. Эпоксидный клей обладает так же неплохими рабочими характеристиками, но лишь при поддержании стабильной температуры и влажности. Перед началом работы этот клей следует пропорционально смешать с отвердителем;
5. Очень популярным способом крепления являются жидкие гвозди. Большинством этот способ признан очень экономичным и самым быстрым: он не требует разведения и инструментов для нанесения, высыхает в счет и плотно фиксирует плитку.

Отделка потолка плиткой так же учитывает, что вы приготовили не только материалы, но и инструмент, поэтому обязательно приготовьте:

1. Нож для резки плитки и подгонки под стыки;
2. Клей. Можно поинтересоваться у продавца, средство какой фирмы лучше всего фиксирует плитку в зависимости от поверхности, на которую вы собираетесь клеить;
3. Линейка и карандаш для разметки и чертежа.

Необходимый инструмент при оклейке

Следует так же подсчитать бюджет и подстраховаться от возможной поломки или нехватки плитки. Отметим, что стоимость потолочной плитки невысока, поскольку считается одним из самых популярных материалов для отделки, долговечным и очень легким.

Особенности монтажа плитки

При укладке плитки на старое основание надо учитывать некоторые отличия монтажа для разных облицовываемых поверхностей. Процесс проведения работ будет различаться.

На стене

Т. к. стена представляет собой вертикальную поверхность, надо учитывать воздействие силы притяжения, из-за чего требуется обеспечить качественное сцепление между слоями. Поэтому при монтаже на старое покрытие нужно позаботиться о зачистке межплиточных швов и обязательно обработать всю заделываемую поверхность адгезирующим составом. Лучше всего подойдет для этих целей «Бетоноконтакт», расход которого должен составлять 300 г на 1 м². Время высыхания — от 5 часов.

На ванной

Часто саму ванну тоже облицовывают плиткой. Для этого создается специальный каркас, который сегодня делают из ГКЛ, а раньше могли применять и фанеру. Т. к. сама ванна постоянно то нагревается, то охлаждается, каркас со временен деформируется. Повышенная влажность помещения также способствует этому процессу.

По этой причине делать новую облицовку на старую нельзя. Каркас надо полностью демонтировать и соорудить новый.

На полу

Что касается пола, то в тех случаях, когда старый кафель имеет глянцевую поверхность, ее лучше постараться снять с помощью шлифовальной машинки. После этого очистить, загрунтовать и для большей надежности тоже покрыть «Бетоноконтактом».

Пошаговая инструкция

Процесс укладки нового кафельного покрытия на бывшую в эксплуатации плитку мало чем отличается от традиционной кладки на стяжку. За исключением этапа подготовки старого керамического пола.

Подготовка старой плитки

Алгоритм действий:

1. Избавиться от сколотых углов, разломанных или плохо зафиксированных плиток.
2. Убрать раскрошившиеся межплиточные швы.
3. Заделать дефекты плиточным клеем.
4. Удалить глянцевый слой (можно, как вариант, нанести насечки).
5. Металлической насадкой-щеткой, надетой на дрель, обработать всю поверхность кафеля с целью убрать грязь.
6. Очистить поверхность моющим средством.
7. Обеззаразить противогрибковым составом.
8. После высыхания обезжирить спиртом, ацетоном, растворителем.
9. Для получения лучшего результата нанести «Бетоноконтакт».

Технология укладки новой плитки на старую

Процесс выглядит так:

1. Развести клеевой состав, следуя инструкции на упаковке. При этом надо учитывать, что он быстро застывает, поэтому готовить его лучше порциями.
2. Небольшое количество клея нанести на поверхность старой плитки. Равномерно растереть его шпателем-гребенкой, создавая бороздки.
3. На клей положить плитку, слегка придавить. Можно постучать по ней киянкой.
4. Уложить рядом следующую плитку.
5. Проверить уровнем, ровно ли уложены элементы.
6. Вставить крестики-разделители.
7. Действуя таким образом, выкладывать ряд за рядом.
8. После окончания работ дождаться полного засыхания клеящего состава.

Финальные работы

Т. к. кафельное основание обладает низкой способностью к впитыванию, сохнуть клеящий состав будет дольше. Если при укладке на стяжку для этого достаточно 2 суток, то в случае с использованием под базу бывшей в эксплуатации плитки надо выждать не менее 4 суток.

После этого можно приступать к финальному этапу — затирке швов. Заделываются они по стандартной технологии с использованием резинового шпателя.

Советы профессионалов

При укладке новой плитки на бывшее в эксплуатации покрытие можно опираться на советы мастеров:

Выбирая новый материал, надо обращать внимание на тот, что крупнее предыдущего. Это позволит избежать при укладке совпадения швов старой и новой облицовки.
Перед работами лучше провести «сухую» раскладку кафеля — без плиточного клея

Это поможет рассчитать правильное направление рядов.
Укладку надо начинать с видного при открывании двери угла, постепенно переходя в самый дальний. Это позволит сделать незаметными глазу подрезанные куски плитки, без которых никак не удастся обойтись.
Чтобы минимизировать вероятность совпадения швов старых и новых элементов, нужно рассматривать все варианты укладки, вплоть до ее начала с середины. Да, подрезки пойдут по бокам с обеих сторон, но это позволит создать более прочное основание.

Подготовка основания

Для предотвращения возможных проблем, подготовительные работы нужно начинать с обследования и оценки состояния, в котором находится поверхность и пригодно ли она стать надёжным основанием под облицовку новым покрытием. Обследование начинается с визуального осмотра, вовремя которого определяются видимые проблемные участки или отдельные фрагменты подлежащие замене или ремонту. Затем всю поверхность, подлежащую отделке, нужно простучать с помощью киянки и таким образом, выявить слабые места, не обнаруженные при визуальном осмотре.

Фрагменты, не имеющие достаточного сцепления с основанием, при этом будут издавать характерный дребезжащий звук, если таких элементов немного, можно приступать непосредственно к подготовке основания.

Перед укладкой плитки, старая поверхность должна быть тщательно очищена от жира, пыли и других загрязнений

Работы, по подготовке поверхности из плитки состоят из следующих этапов:

• Демонтаж проблемных фрагментов, причём делать это нужно без применения электроинструмента, исключительно вручную, с помощью молотка и зубила, в противном случае могут пострадать участки, демонтировать которые не планировалось.
• Места, удалённых фрагментов, заделываются штукатурными смесями или песчано-цементным раствором. Укладывать состав нужно вровень со старой поверхностью кафеля;
• После высыхания отремонтированных участков, поверхность старой керамики тщательно очищается от остатков грязи и жира, накопившихся на ней в процессе эксплуатации ванной комнаты или кухни иначе не удастся надёжно приклеить кафель к старой плитке.
• Если старая облицовка ванной или кухни выполнена кафелем с глазурью, то правильно будет зачистить её от глянцевой отделки. Выполнить это можно угловой шлифовальной машинкой и специальной насадкой, при производстве работ с электроинструментом, не следует забывать о соблюдении техники безопасности. При отсутствии нужного электроинструмента, данную работу можно осуществить при помощи обыкновенной наждачной бумаги. Для более надёжного контакта, на старой плитке делают частые насечки, но при этом нужно иметь в виду, что при их образовании может нарушиться целостность основания.
• Заштукатуренные участки, образовавшиеся после ремонта проблемных участков, правильно будет обработать какой-либо грунтовкой глубокого проникновения, а всю поверхность старого кафеля, обезжирить.

При укладки плитки на плитку, необходимо придать старой плитке шероховатость

Технология укладки новой плитки

Для укладки плитки на плитку применяют клей с повышенной силой сцепления (адгезией).

Последняя измеряется в МПа, ее значение указывается на упаковке.

У клеев разных марок этот показатель варьируется в пределах от 0,2 до 1 МПа.

По силе сцепления, клеевые составы стоят в следующем порядке (от слабого к сильному):

1. цементные;
2. дисперсионные;
3. эпоксидные.

Последняя разновидность стоит дорого и применяется в особых условиях: для облицовки полов в местах с большой проходимостью, и конструкций подверженных постоянному прямому воздействию воды. Существуют еще полиуретановые клеи — для «теплых полов» и конструкций, склонных к деформациям и вибрациям. В обычных условиях достаточно дисперсионного клея. Он поставляется только в готовом виде, имеет пастообразную консистенцию.

Для облицовки стеклянной мозаикой либо плиткой из мрамора или иного светлого камня, применяют белый клей. В остальных случаях цвет значения не имеет.

Для работы понадобятся инструменты:

• металлические шпатели: прямой и зубчатый;
• резиновые шпатели: для затирки швов;
• плиткорез или стеклорез;
• пузырьковый уровень.

Зубчатые шпатели отличаются высотой зуба — от 6 до 12 мм. Этот параметр определяет толщину слоя клея. Поскольку шпатель при разравнивании состава держат под углом, с последующим давлением на него плиткой, его толщина в результате составляет 0,3-0,5% от высоты зуба шпателя. Соответственно, для нанесения слоя толщиной 2,4-4 мм применяется шпатель №8.

На ровном основании слой клея варьируется в пределах от 2 до 6 мм и зависит от массы плитки: чем она крупнее и толще — тем больше слой клея. Для удобства, производители клея указывают не толщину слоя, а номер шпателя, рекомендуемого для укладки плитки того или иного размера.

Этапы работ по укладке плитки:

1. При облицовке стены снизу к ней строго горизонтально крепится дюбелями стартовая рейка, препятствующая сползанию облицовочного материала. Положение рейки при установке контролируют уровнем.
2. Облицовку стен начинают с дальнего нижнего угла. Для пола однозначных рекомендаций нет: начинают от стен, от угла либо с центра.
3. На небольшой участок стены или пола наносят прямым металлическим шпателем слой клея. Крупные облицовочные изделия также рекомендуется покрывать клеевой смесью слоем в 1 мм.
4. Зубчатым шпателем разравнивают поверхность и придают нужную толщину.
5. Приклеивают плитку, придавливая ее, и контролируя положение уровнем. Плитку располагают так, чтобы швы в новой и старой облицовках не совпадали.
6. Снимают ветошью излишки клея: это делается сразу, пока состав не затвердел.
7. Аналогично приклеивают следующую плитку, устанавливая между ней и предыдущей, пластиковый крестик для придания швам равной ширины. Положение элементов облицовки постоянно контролируют уровнем. Оптимальная ширина швов — 2-3 мм. При большей ширине из швов выкрашивается затирка, при меньшей — покрытие выглядит непривлекательно, поскольку заполнить такие зазоры фугой сложно.

Если стартовая рейка не устанавливалась, при оклейке стены, плитку кладут не более, чем в 3-4 ряда, и затем прерываются на час в ожидании схватывания клея. При большем количестве рядов покрытие сползет под собственной тяжестью.

Для укладки в конце ряда, плитку подрезают. Порядок действий следующий:

• замеряют ширину оставшегося промежутка;
• отмеряют на плитке этот размер и наносят маркером разметку;
• приложив к начерченной линии ровную рейку, проводят по ней плиткорезом или стеклорезом, прижимая инструмент;
• легко бьют плитку плашмя о пол — она расколется по линии среза.

Завершив облицовку стены, демонтируют стартовую рейку и приклеивают на ее место подрезанную плитку.

После высыхания клея приступают к затирке швов. Основание из керамической плитки плохо впитывает воду и клей на нем сохнет дольше обычного, потому затирку швов рекомендуется начинать не ранее, чем через 3 – 4 суток после отделочных работ.

Заполнение швов осуществляют резиновым шпателем. Такие инструменты с разной шириной обычно продаются в наборе, чаще применяется самый широкий.

Через 15-20 мин. после начала работ возвращаются к первому шву и стирают ветошью или влажной губкой следы затирки с плитки. К этому времени раствор достаточно подсохнет, чтобы не вывалиться из шва при неосторожных манипуляциях ветошью, и в то же время еще не затвердеет настолько, чтобы его нельзя было смыть.

Как класть плитку на стену: технологии нарезки плитки

Стараясь подробно разобраться в вопросе, как клеить плитку на стену в ванне, многие считают, что основная сложность, с которой придется столкнуться – это подгонка элементов. Это действительно может оказаться непростой задачей, однако при должном подходе справиться с ней вполне может даже новичок.

Ручной плиткорез — самый распространенный инструмент как среди профессионалов, так и среди людей, делающих ремонт своими руками

Нередко удается справиться с нарезкой плитки при помощи обычного плиткореза. Болгарка чаще требуется для напольного покрытия, чем для настенного, из-за разницы в толщине материала. Но иногда, для особо сложных мест, все же приходится использовать этот инструмент и в процессе укладки кафеля на стену.

Полезный совет! При отсутствии стеклореза можно обойтись еще меньшим, воспользовавшись, например, плиткорезом или чертилкой с победитовой напайкой. Для того чтобы отрезать нужную часть, необходимо прочертить линию отреза, а затем несколько раз провести по зафиксированному элементу имеющимся инструментом столько раз, сколько потребуется.

Для того чтобы добиться фигурной обрезки, которая необходима для укладки кафеля вокруг труб, лучше использовать болгарку с алмазным кругом. Но если ее в наличии нет, а отверстий нужно сделать не слишком много, то вполне можно воспользоваться дешевой альтернативой – полотном с алмазным напылением. Правда в этом случае времени будет потрачено значительно больше.

Алмазный круг для болгарки можно использовать как в сухой так и мокрой резке

Как затирать швы плитки на стене

После того как вся плитка будет уложена, промежутки между элементами необходимо затереть при помощи специального состава, который так и называется – «затирка». Эта смесь призвана заполнить пустоты между плитками и обеспечить надежную защиту от проникновения влаги под покрытие. Для того чтобы данная процедура была максимально эффективной, необходимо придерживаться следующих правил:

• замешивать затирку нужно поэтапно, обычно это делают из расчета 1-4 м² на один подход. Так смесь не высохнет до того как будет использована;
• все излишки должны быть устранены при помощи поролоновой губки до того момента, как произойдет полное высыхание раствора;
• при помощи этой же губки швы можно сделать более гладкими, равномерно распределив затирку внутри шва;
• в процессе работы шпатель нужно держать под углом 15-30 градусов, чтобы обеспечить максимально плотное заполнение пространства смесью.

Разобраться с тем, как сделать затирку швов плитки – не сложно. В случае возникновения дополнительных вопросов всегда можно посмотреть видео-инструкцию или использовать в качестве ориентира пошаговые фото, которые максимально подробно демонстрируют этот процесс.

Межплиточный шов обладает декоративной особенностью – дополняет общий рисунок на стене

Еще один вопрос, который достоин внимания – цена затирки швов плитки. Здесь нужно отметить, что в продаже можно найти два варианта – готовую смесь и сухой порошок, который потребуется развести водой до нужной консистенции самостоятельно. Их стоимость будет разной, например, 2 кг готовой смеси обойдется порядка 259 рублей, а 2 кг сухого порошка – 175 рублей.

Полезные советы

Опытные мастера знают, насколько важно выдерживать основные параметры при укладке плитки. Нарушения правил приводят к образованию «лесенки» — неправильному расположению промежуточных швов

Исправлять этот недостаток легко до тех пор, пока не высох клей, на который уложена керамика. При укладке удобно использовать имеющиеся в продаже пластиковые крестики, совпадающие по размерам с установленной шириной швов. Именно их и следует применять для точной укладки керамической плитки, периодически проверяя и выравнивая ряды в случае нарушения их вертикального или горизонтального положения.

Кладем плитку на плитку в ванной

Если случилось так, что мастер пропустил установку крестика для регулирования правильности укладки, вследствие чего один из элементов невозможно установить на предназначенное для него место, происходит нарушение правильного размещения плитки. Иногда это случается из-за того, что «завалена» вертикаль. Выход из ситуации: выпадающий элемент можно закрепить на установленном для него месте с помощью малярной ленты. Следующие ряды необходимо понемногу выравнивать в процессе дальнейшей укладки. Такие действия можно предпринимать и при укладке напольной плитки, где также может пригодиться малярная лента.

Случается, что плитка имеет слегка увеличенный размер, из-за чего происходит заметное искажение рядов при укладке. В таких случаях лучше всего просто заменить ее более подходящим экземпляром. Иногда рекомендуется подпилить кромку до нужного размера. Делается это на станке или вручную, в зависимости от величины дефекта.

Кладка плитки на плитку в ванной комнате

Главный и самый заметный недостаток плиточного покрытия – неровность рядов по вертикали или по горизонтали. По этому принципу проверяется качество укладки и мастерство мастера в целом. Однако иногда причиной нарушения качества укладки могут стать дефекты самих изделий, поэтому рекомендуется быть особо внимательными при выборе материала в магазине.

Иногда опытные мастера подбирают плитку из разных коробок – это имеет значение, если керамика немного отличается по цвету. Возможно, упаковки были взяты из разных партий, поэтому цвет изделий в разных коробках следует сравнивать при покупке.

https://youtube.com/watch?v=B4_imdB4jUk

Клеить нельзя сбивать: правильная расстановка запятых

Укладка плитки имеет свои особенности:

• основание должно быть ровным и гладким (перепад высот не более 1…2 мм);
• не допускается непрочность базовой поверхности – крошащиеся, выщербленные, с глубокими трещинами и кавернами основания не годятся для монтажа, поскольку рано или поздно под кафелем образуются пустоты и он начнет ломаться под нагрузкой;
• снять покрытие для ремонта расположенных под ним коммуникаций, крайне сложно, поэтому при прохождении труб или кабелей под облицовкой необходимо предусматривать ревизионные люки;
• поверхность должна гарантировать хорошую адгезию плиточного клея.

Клеить нельзя

Учитывая эти требования, можно сразу же сказать, в каких случаях точно нельзя клеить плитку на плитку:

• базовая облицовка выполнена некачественно, отдельные панели выступают над общей плоскостью, другие, напротив, западают;

• кафель старой отделки покрыт сколами, имеет трещины, частично отсутствует или крошится. Не подходит также покрытие, на котором налипли и не сбиваются крупные частицы цементного раствора или других материалов;

• облицовка начала частично отклеиваться, при ударе по плитке звук дребезжащий, панели «ходят» при нажатии или ударе;
• покрытие было окрашено, вскрыто лаком. Недопустимо использование в качестве базы кафеля, у которого поврежденный верхний слой пропитан пищевыми жирами, техническими маслами и другими веществами, ухудшающими адгезию;
• под облицовкой проходят коммуникации, а ревизионных люков нет и сделать их, не удаляя всю отделку, нет возможности;
• сантехника и уложенные частично с заходом в пол и стены (стояки и лежаки) коммуникации морально и физически устарели, требуют замены. При их демонтаже и новой установке отделка пола и стен будет неизбежно повреждена, поэтому лучше сразу менять ее полностью;
• помещение очень маленькое. Уложенный поверх старой плитки новый слой облицовки толщиной в 1,5…5 см сократит площадь реально и визуально.

Важно: если в помещении планируется сделать душевой трап или иной сток для воды (чаще всего это касается ванных комнат, душевых, совмещенных санузлов, реже кухонь), необходимо выполнить уклон облицованного пола к месту расположения трапа. На ранее облицованной поверхности это обычно трудно сделать, поскольку регулировать уклон увеличением количества плиточного клея не рационально.

Во всех перечисленных случаях старую отделку придется сбивать, выравнивать поверхность оптимальным для конкретных условий способом (цементная стяжка, наливные полы, гипсокартон) и клеить плитку заново, с соблюдением всех современных норм.

Сбивать нельзя, клеим поверх старой плитки

Как понятно из сказанного выше, для нормального монтажа облицовочной плитки нужна ровная, прочная и без явных повреждений поверхность. В этом случае ремонт заметно упрощается за счет отсутствия операций по сбивке старой плитки, выносу строительного мусора и выравниванию поверхности. Нужно лишь грамотно подготовить поле деятельности, чтобы новая плитка лежала долго и прочно.

Анализ состояния окрашенной поверхности

Укладка плитки на окрашенную поверхность производится довольно часто

Класть плитку на окрашенную стену или пол ванной, не лучший вариант, ввиду несовместимости краски и клеящей смеси для керамики, но, тем не менее, сделать это можно, выполнив необходимые условия.

Дело в том, что не на всякую краску можно положить керамическую плитку, некоторые составы не позволяют это сделать без полной очистки основания. Рассмотрим наиболее часто встречаемые варианты крашеных поверхностей и способы подготовки основания в зависимости от типа применяемой краски.

Эмаль

Самым проблемным, пожалуй, является покрытие стен и пола эмалью. Такая поверхность отличается глянцевым блеском, идеальной гладкостью и скользкостью. К тому же она не пропускает влагу и имеет слабые адгезионные показатели.

Если вы планируете класть поверх эмали кафель, результат получится крайне ненадежным и непредсказуемым. Именно поэтому рекомендуется заранее максимально очистить стену от краски под укладку плитки. Для этой цели можно использовать разные подходы и инструменты:

• Болгарка. Для работы понадобится шлифовальная насадка, с помощью которой нужно обработать максимально доступную площадь. Слой краски снимется с частичками бетона или штукатурки. Из-за большого количества пыли обязательно нужно иметь рабочую спецодежду и средства индивидуальной защиты.
• Топор. С помощью топора можно счистить эмаль вместе со штукатуркой. Минус такого метода – в итоге получиться довольно неровная поверхность.
• Наждачная бумага. По принципу болгарки можно использовать наждачку, но усилий на это уйдет в разы больше. Такой способ подходит только для небольших площадей.

Способы удаления эмали со стен с помощью различных инструментов

В итоге у вас должна остаться голая бетонная стена. Небольшие необработанные участки особой угрозы не несут, но все же лучше попытаться избавиться от них или хотя бы зачистить до придания шероховатости.

Масляная краска

Еще один популярный состав – масляная краска. В отличие от эмали на такую поверхность вполне можно класть кафель, если выполнить ряд подготовительных работ

В этом случае важно придать максимальную шероховатость покрытию и повысить его адгезию

Чтобы положить плитку на масляную краску в ванной, необходимо выполнить следующие манипуляции:

• Зачистить стену наждачкой или болгаркой для создания шершавой поверхности.
• Сделать неглубокие насечки по всей площади. Для этого можно взять старый топор с неострым лезвием, стамеску или долото. Чем больше насечек, тем лучше.
• Очистить от пыли и обезжирить стенку, например, ацетоном или спиртом.
• Тщательно промазать поверхность грунтовкой глубокого проникновения с помощью кисти, чтобы жидкость заполнила каждую насечку и пору.

Технология подготовки поверхности под плитку с масляной краской

Благодаря такому методу можно значительно улучшить адгезию поверхности и повысить надежность будущей кладки.

Водоэмульсионные составы

Укладка плитки на акриловую или водоэмульсионную краску, крайне нежелательна, всё дело в том, что составы, применяемые для окраски во влажных условиях ванной комнаты, содержат латексные добавки, которые делают водоэмульсионную краску практически непроницаемой для воздуха и воды.

Укладывать плитку на водоэмульсионную краску не рекомендуется

Вследствие чего окрашенный слой может вздуваться и отслаиваться от основания, и есть большая вероятность, что вместе с ним отвалится и уложенная на него кафельная плитка. В свете сказанного, можно сделать вывод, что клеить кафель на водоэмульсионную краску, допускается только после максимального её удаления.

Особенности укладки плитки на плитку

Слева направо и сверху вниз: традиционная, диагональная, вразбежку, ёлочкой, модульная, со сдвигомСуществует три основных способа: традиционный, диагональный и вразбежку. Вдобавок есть различные комбинации, которые используют для красоты.

• Традиционный — самый простой и распространённый способ. Плитка располагается ровными рядами параллельно стенам. Подходит для квадратного и прямоугольного кафеля.
• Диагональный — более оригинальный и сложный вариант. Плитка укладывается под углом 45° к стенам. Лучше смотрится с квадратной керамикой. Требует больше подрезок, повышает расход материалов.
• Вразбежку — каждый новый ряд плитки смещается относительно предыдущего, как в кирпичной кладке. Хорошо скрывает дефекты геометрии кафеля. Больше подходит для прямоугольной плитки.
• Ёлочкой — имитация паркетной доски с помощью прямоугольного кафеля. Хорошо смотрится с покрытием в виде дерева. Даёт минимальное количество отходов.
• Модульная — рисунок набирается произвольно из плитки разных форм и размеров для создания повторяющейся, неоднородной сетки. Подходит для маленьких комнат.
• Со сдвигом — маленькие и большие квадратные плитки укладываются длинными рядами, образуя очень интересный дизайн. Однозначно не для начинающих.

Предлагаем ознакомиться Дизайн ванной с душевой кабиной: 30 современных вариантов

Для всех, кто работает с плиткой впервые, рекомендуется традиционный способ укладки или облицовка вразбежку. Другие методы стоит выбирать, только если вы уверены в своих силах. Иначе лучше поручить эту работу профессионалам.

Клейка нового плиточного материала на не снятый предыдущий слой такая же, как обычно. Только надо предусмотреть, чтобы не совпадали швы, что способствует снижению сцепливаемости.

Этапы укладки:

• Проверка старого кафеля на прочность крепления, целостности.
• Если простукивается полость под плиточкой, то надо ее удалить, место замазать цементным или клеевым раствором в уровень с остальным полом.
• Зачистить кафель, сделать засечки. Это поможет повысить сцепливаемость.
• Прогрунтовать. Грунтовка покупается специальная, чтобы помогла увеличить схватываемость, а не образовывала непроходимую пленку.
• Положить новую обычным способом с соблюдением специальной технологии.