Пирог стены: лучшие варианты

Считается, что пирог каркасной стены обладает лучшими тепловыми характеристиками, если сравнивать его с блочными или кирпичными стенами. Это мнение имеет право на жизнь, так как у каркасной стены гораздо ниже теплопроводность. Что это значит? При нагреве воздуха внутри такого дома, стены практически не нагреваются, поэтому энергии тратится на обогрев гораздо меньше. При этом многослойная конструкция позволяет долгое время сохранять воздух комфортной температуры, так как стены не поглощают тепло, как кирпич и блоки. В цементных домах воздух не станет теплым и комфортным, пока не нагреются стены, а на это требуется и время, и электроэнергия.

Каркас стены с вентиляционным зазором

Простой пирог стены состоит из следующих слоев: внутренняя отделка, листы ОСБ, пароизоляционная мембрана, утеплитель, гидроизоляция, листы ОСБ, внешняя или наружная отделка. Это самый простой пирог и самый распространенный, однако для улучшения качества дома существуют некоторые способы его улучшения.

Если ваш дом стоит в месте, где часто бушуют ветра, вам понадобится дополнительный слой ветрозащиты. Для этого внешние стены дома дополнительно утепляют листами пенопласта. Именно этот материал рекомендуется специалистами для дополнительной внешней ветрозащиты в первую очередь из-за того, что ему не страшна влага, которая может попасть снаружи.

О том, как утеплить дом минеральной ватой, читайте здесь.

Пирог стены каркасного дома с двойной прослойкой утеплителя

Так как каркасные дома по своей сути напоминают термос, сохраняющий тепло, остро встает вопрос о вентиляции. Без смены воздуха и его движения на стенах может скапливаться конденсат в виде капель воды, а в самом воздухе снижается уровень кислорода. Решает эту проблему вентиляция каркасного дома, установленная во время строительства. А дополнительную просушку стен от конденсата можно обеспечить, поменяв гидроизоляцию в стене на пароизоляцию. Мембрану следует класть так, чтобы влага не поступала извне в стену, но при этом могла выходить из стены и внутрь дома, и наружу.

Возведение стен каркасного дома

Как посавить каркасный дом на сваях своими руками? пошаговая инструкция +видео

Прежде чем ставить стены, нужно внимательно осмотреть основание, оно должно быть идеально ровным. Если на основании будут иметься неровности, это негативно скажется на конструкции дома в целом, могут появиться перекосы.

При строительстве дома по канадской технологии для возведения стен лучше всего применять СИП панели. Их установка не представляет значительный сложности и не требует больших временных затрат, а готовый дом будет тёплым.

Так, сначала необходимо выполнить нижнюю обвязку, на неё потом будут устанавливаться sip-панели. Выполнять обвязку необходимо в полном соответствии с чертежами будущего жилья. Фиксация обвязочных досок осуществляется по всему дому и по периметру таким образом, чтобы они полностью соответствовали существующей конструкции стен

Очень важно чтобы ширина досок позволяла, чтобы панель могла в неё свободно втиснуться, потому что строительство стен осуществляется способом в «шип-паз».
Теперь нужно будет обвязку надёжно зафиксировать к основанию, для этого рекомендуется использовать саморезы, а вот для того чтоб её разместить правильно обычно применяют шаблон, изготовленный из обрезка СИП панели. Чтобы обеспечить более высокий уровень надёжности, в основании потребуется проделать небольшое отверстие до самого фундамента и всё закрепить

Для крепления используют анкерные болты.
Специалисты советуют ставить стены начиная с углов дома. По уровню необходимо установить первую СИП панель и зафиксировать ее к брусу с помощью саморезов и пены. Место соединения запенивают и монтируют следующую панель таким образом, чтобы получился угол дома. На углу сип-панели соединяют друг с другом с помощью саморезов длиной в двести двадцать миллиметров. Далее, следуя чертежам строим конструкцию точно так же, как ранее обустраивали в доме пол.

Чтобы выполнить фиксацию плит одну к другой используют брус, это будет шип. Шип вставляется в паз плиты. Как только каркас будет сделан, необходимо запенить пеной пазы панелей и потом аккуратно засунуть в них доску обвязочную. Следующий шаг, это создание перекрытия. Для его устройства могут быть использованы простые доски.

В случае если вы планируете построить деревянное жильё в два этажа, тогда после установки перекрытия строительство стен осуществляется точно также, как и строительство стен первого этажа.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

Как построить дровник для дачи своими руками: пошаговая инструкция

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.

Укладка нижней обвязки

Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.

В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.

Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.

Монтаж лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.

Лаги крепятся способами:

  • металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;

с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.

Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.

Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:

  • 400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
  • 500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
  • 600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве теплоизоляции используются:

  • засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
  • волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
  • полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
  • напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.

Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:

  • Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
  • Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.

Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.
Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.

После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.

Монтаж нижней обвязки и пола

Односкатный сарай для дачи своими руками: чертежи и пошаговая инструкция

С целью обеспечения защиты нижней части обвязки от проникновения влаги используется гидроизол, рубероид или битумная мастика. Эти материалы можно также сочетать — нанести на фундамент мастику, а потом выполнить укладку гидроизоляции.

Первый этап сборки здания — обвязка. Она выполняется из бруса размером 150х150 мм или доски 150х50 мм. Проводится укладка досок по периметру дома и их выравнивание по наружному краю фундамента. Далее сверлятся отверстия для установки шпилек. Укладка последующего слоя происходит так, чтобы все стыки предыдущего слоя были перекрыты, что обеспечивает максимальную прочность. Для экономии времени и сил используется брус, но придётся переплачивать, по сравнению с досками. Да и несущая способность одного бруса явно уступает аналогичному показателю двойной доски.

На обвязку крепят доску 200х50мм, установка проводится на ребро. Её выравнивают по наружному краю фундамента и фиксируют с помощью саморезов. В качестве лаг используются доски аналогичного размера,  их монтируют с шагом в 300-600 мм. Фиксация обеспечивается подходящими уголками либо саморезами.

Выбор шага лаг зависит от длины пролёта. Нарушение технологий приводит к прогибу лаг и появлению ощущения «батутности» по причине неравномерного распределения нагрузки.

Далее выполняется укладка утеплителя. Применять на данном этапе пенопласт не стоит. Это один из горючих материалов, что весьма опасно для домов из дерева. В большинстве случаев теплоизоляцию пола обеспечивает базальтовая вата.

Черновой пол монтируется из обрезной доски 100х25 мм. Сверху идёт фанера толщиной от 5 до 6 мм. Иногда можно сразу стелить фанеру без использования настила из досок, но в таком случае придётся использовать листы толщиной не менее 15 мм. Это более простой вариант, но сэкономить не получится. Монтировать фанеру рекомендуется в разбежку (по принципу кирпичной кладки). Между листами фанеры оставляют расстояние в несколько десятков миллиметров, поскольку при росте влажности воздуха материал будет расширяться.

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Дом на каркасе — легкое сооружение, не требующее мощного заглубленного фундамента. Несущая способность свайных или ленточных оснований с заложением до 50 см достаточна, чтобы обеспечить восприятие и передачу грунтам нагрузки от строения.

Свайные фундаменты — заглубленные в землю стержни из бетона, железобетона или металла. Их достоинства:

  • быстрый монтаж;
  • небольшой объем земляных работ или даже их отсутствие;
  • короткий промежуток между окончанием установки фундаментов и дальнейшим монтажом конструкций.

Исключение — устройство монолитных свай и ростверка. Здесь нужно подождать до набора бетоном прочности. Обычно это занимает 1-2 недели. Поскольку нагрузка будет увеличиваться постепенно, не обязательно дожидаться нормативного срока в 28 суток, чтобы приступить к монтажу каркаса.

Металлические сваи вкручивают ручным или механизированным буровым оборудованием. Готовые бетонные анкеры погружают в проделанные скважины забивной или вдавливающей техникой. Строительство таких фундаментов занимает 1-3 дня, выполняется специализированными организациями.

Монолитные буронабивные сваи можно изготовить самостоятельно. Применяют бетон марки не ниже М 200. Для опалубки используют скрученный трубкой рубероид. Его помещают в отверстие, устанавливают внутрь арматурный каркас из 3-4 стержней. Заливают в полость конструкции раствор, послойно уплотняя виброинструментом.

По верху свай на оголовки монтируют несущие ригели из металла, бетона или дерева. В этом случае подполье остается открытым.

Свайный фундамент с висячим железобетонным ростверком.

Ростверк соединяет отдельные сваи в жесткую устойчивую систему. Может быть:

  • висячим;
  • наземным;
  • заглубленным.

В последнем случае это аналог ленточного фундамента мелкого заложения. Его устраивают из монолитного железобетона по периметру дома и под несущие перегородки. Котлован выкапывают на глубину 30-50 см, отсыпают песком и щебнем.

На подушку устанавливают опалубку. Внутрь помещают стальные каркасы, которые жестко завязывают с выпусками арматуры свай. Для крепления нижнего обвязочного бруса заранее подготавливают металлические шпильки диаметром 12 мм с резьбой. Их приваривают или прикручивают проволокой к стержням каркаса через каждые 150-200 см по длине ростверка. Крепежи должны располагаться на расстоянии не более 30 см от углов фундамента и выступать над верхней гранью конструкции на 13-15 см.

Устройство заглубленного ростверка.

Предварительно на опалубке размечают места установки стоек, чтобы они не совпали с крепежом для горизонтального бруса.

Поверхность основания обрабатывают гидроизоляционной мастикой, укладывают 2-3 слоя рубероида или другого влагозащитного материала.

Ленточный монолитный фундамент устраивают похожим образом. Если основание — плита, бетон заливают на всю площадь дома с выступом за периметр на 20 см. Толщина конструкции — 10-20 см, армирование — сварными сетками.

Плитный фундамент — практически готовое основание под полы

Особое внимание нужно уделить утеплению. Используют плиты пенополистирола, которые укладывают на щебеночную подготовку

Они не боятся влаги, не гниют, сохраняют теплоизоляционные свойства в течение 50 лет.

При бетонировании монолитных плит для подвода коммуникаций монтируют гильзы. Они обеспечивают доступ при прокладке труб водопровода или канализации. Подземные проходы нужно оборудовать заранее, иначе потом провести каналы будет очень сложно.

В наземных и мелкозаглубленных фундаментах установка гильз нужна для вентиляции подпольного пространства. В каркасных сооружениях это очень важный момент, которым нельзя пренебрегать. Вытяжки снижают влажность воздуха, губительно действующую на деревянные конструкции.

Достоинства и слабые места каркасных домов

Преимуществ у каркасной технологии больше, чем недостатков:

  • Всесезонность строительства (нет мокрых процессов);
  • Экономичность возведения (легкий фундамент, минимум подъемных механизмов, низкая трудоемкость монтажа);
  • Отличные энергосберегающие характеристики;
  • Оптимальный микроклимат (при использовании дышащих обшивочных материалов и утеплителей);
  • Оперативность сборки (особенно при каркасно-щитовом варианте);
  • Простота отделки, ремонта и замены поврежденных частей облицовки;
  • Невысокая чувствительность к просадкам и пучению грунта;
  • Возможность гибкой адаптации внутренней планировки под нужды владельца.

Отзывы жильцов – лучшая реклама для каркасной технологии. Заказчики говорят о том, что расходы на строительство у них оказались на 30-40% меньше, чем при возведении кирпичного дома. Многие владельцы утверждают, что затраты на газовое отопление одноэтажного «каркасника» не превышают стоимость обогрева городской квартиры.

К числу недостатков каркасной технологии можно отнести:

  • Долговечность у таких зданий ниже, чем у кирпичных домов;
  • Повышенная чувствительность к вибрации и внутренним шумам (если на этапе монтажа допущены серьезные ошибки);
  • Если в качестве утеплителя выбрана не эковата, а пенопласт, то существует риск проникновения грызунов в пространство между обшивкой;
  • Необходимость привлечения к работам высококвалифицированных (более дорогих) специалистов.

Рассматривая плюсы и минусы каркасных домов, нетрудно заметить, что ключевое условие комфортного проживания — использование качественных материалов. Любой «каркасник» – отличный дом, если он построен грамотно, без неоправданной экономии на утеплителе, огнебиозащите и облицовке.

Этапы строительных работ: сборка каркаса

Каркасом здания задается его геометрия, жесткость конструкции и ее надежность. Исходя из этого требуется правильно подобрать материал для его постройки и выполнить строительные работы.

Монтаж нижней обвязки

Обустройство нижней обвязки фундамента производится спустя неделю после его заливки. Она выступает в роли опоры для стен дома, соединяя их с основанием здания. Как правило для этого используется брус размером 150 на 200 миллиметров.

Использовать можно цельный либо клееный древесный материал. Различаются виды бруса своей ценой и прочностью. Цельный брус считается менее прочным, однако более дешевым, чем клееный.

Перед обустройством обвязки требуется проверить уровень фундамента. Если по горизонтали имеются отклонения более чем на 10 миллиметров, требуется выравнивание при помощи раствора. Если величина составляет менее 10 мм, то можно обойтись подкладкой дощечек.

Если с уровнем все в порядке, то можно заняться работами по гидроизоляции основания. Для выполнения работ вам понадобится битум либо рубероид.

Закрепление на фундаменте

Брус обвязки фиксируется на основание дома при помощи анкеров. Для этого требуется сделать отверстия в древесном материале на расстоянии в метр — метр двадцать сантиметров друг от друга. Диаметр анкерных болтов, которые можно использовать для работ, должен составлять 12-16 миллиметров, глубина крепления – как минимум 10 см.

Брус можно закрепить между отдельными элементами при помощи нескольких способов

Обращайте внимание на углы. Для них характерно крепление:

  • Ласточкиным хвостом;
  • Коренным шипом;
  • В полдерева и в лапу.

Первые два способа являются весьма надежными, однако сложными. Поэтому чаще всего используется крепление в полдерева и в лапу.

Крепление в полдерева представляет собой выпиливание части бруса. Его высота составляет половину толщины, а глубина – полную толщину. Способ «в лапу» аналогичен, однако выпил делается под углом. В итоге выступающая часть бруса обладает трапециевидной формой.

Кроме того, элементы из бруса должны быть закреплены уголками для усиления, а также гвоздями 12-15 см. Кроме того, можно воспользоваться нагель-деревянными штырями для закрепления брусьев между собой. По размерам они должны быть меньше заготовленного для них отверстия, что связано с усадкой будущего дома.

Монтаж вертикальных стоек

Вертикальные стойки стен каркасного дома монтируют от углов. Для закрепления используются уголки, фиксируемые на нижнюю обвязку.

По прямой линии устанавливаются стойки при помощи полной либо неполной вырубки. Также можно использовать уголки из стали. Вырубка подразумевает за собой выпиливание в брусе обвязки пазов. Ширина должна соответствовать аналогичному показателю у вертикальной стойки, высота же составляет 30-50 процентов толщины бруса обвязки. Если выполнять полную вырубку, то требуется утопить торец стойки на требуемую высоту, а если планируется неполная вырубка – то лишь частично. После выпила торец приобретет Г-образную форму.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка обустраивается по аналогии с нижней. Стойки крепятся к горизонтально расположенному брусу методом вырубки либо при помощи уголков из металла. При том способ должен применяться аналогичный тому, что использовался на нижней обвязке. Верхние пазы стоек вырубаются перпендикулярно нижним. Делается это для того, чтобы не допустить перекашивания каркаса.

Вертикальные стойки должны не только вставляться в предназначенный для них паз, но и быть закрепленными при помощи гвоздей. Глубина заглубления – не менее 10 см.

Использование укосин

Укосины представляют собой доску, имеющую сечение 25*100 миллиметров. Они закрепляются на брусе нижней и верхней обвязки, а также на стойках. Это нужно для придания конструкции дополнительной жесткости.

Укосины монтируются под углом в 45-60 градусов путем вырезания пазов под них в каркасе. Также производится дополнительное крепление на гвозди. Если длина стен составляет величину до шести метров, то можно использовать всего две укосины, направление которых должно быть от центра обвязки снизу к верхним углам сверху. Если стены длиннее, то кол-во укосин увеличивается.

Дома из SIP-панелей

Каркасные дома сип собраны из панелей, сделанных по принципу сэндвича: блок полистирола, вклеенный между листами ОСП с помощью полиуретанового клея. Применение ориентированно-стружечных плит значительно ускоряет строительство, так как уже объединены три слоя и остается только обшить их отделочными материалами снаружи и внутри. Утеплитель не нужно монтировать отдельно и дом строится быстрее, чем классический каркасник.

Особенности конструкции

SIP-панели изготавливают на заводе. На лист ОСП наносят полиуретановый клей, кладут полистироловую плиту, снова клей, сверху — второй лист ОСП и прижимают прессом. Листы ОСП выступают за края полистирола на 2,5-5 см. Таким образом получается «паз», который используется для крепления панели к брусу каркаса. Качество панелей определяется маркой полистирола, ОСП и правильностью геометрии.

Строительство дома из сип-панелей начинают с фундамента. После того как фундамент готов, делают обвязку из бруса и нижнее перекрытие из сип-панелей. Затем строят каркас, в котором шаг вертикальных стоек равен ширине панели, и начинают сбоку дома. Панели крепят к стойкам способом «шип-паз», предварительно нанеся на полистирол монтажную пену. В результате все пустоты в месте стыка оказываются полностью заполнены.

Достоинства и недостатки дома из SIP-панелей

Достоинства:

  • быстрота монтажа;
  • не нужна сложная техника — легкие панели рабочие монтируют вручную, для сборки дома достаточно бригады из 3-5 человек;
  • пенополистирол — самозатухающий материал, если панель вынести из зоны огня, она погаснет. поэтому строение из сип-панелей с точки зрения пожаробезопасности лучше деревянного;
  • для поддержания комфортной температуры достаточно электрических обогревателей.

Недостатки:

  • небольшой по сравнению с кирпичными домами срок службы панелей — условный минус. Некоторые производители уже заявляют о проведении тестов, показывающих, что полистирол не разрушится около 80 лет;
  • проконтролировать качество изготовления сип-панелей заказчик не может. Если внутри есть полость, образуется мостик холода, и усилия по отоплению дома сводятся на нет. Нарушение геометрии приводит к сложностям в монтаже. Единственный способ избежать ошибок — обращаться к производителям, использующим качественные сертифицированные составляющие и дающим гарантию.

Что это такое?

Особенность каркасных домов в том, что основным несущим элементом выступают каркасы (колонны), а не стены. Как правило, при возведении многоэтажек и общественных объектов используют монолитно-каркасную технологию, заливая в металлические основания бетонный раствор. Владельцы частных домов предпочитают использовать деревянные или металлические конструкции.

Долгое время к каркасным домам в России относились предвзято, считая подобные объекты холодными и неустойчивыми. Во многом подобное отношение обусловлено нарушением технологии строительства при попытках самостоятельного возведения или обращение к неквалифицированным специалистам.

Канадская технология (наравне со скандинавской) считается эталонной. Соблюдая ее принципы, удается в короткие сроки возвести надежный и теплый «каркасник», не уступающий по этим критериям каменному дому.

Основа подобного строения – каркас, состоящий из горизонтальных и вертикальных профилей, которые соединяются между собой по принципу конструктора. Имеющие каркас пустоты заполняют утеплителем.

Конструкция характеризуется небольшим весом, поэтому под нее могут монтироваться облегченные фундаменты (ленточный, столбчатый или мелко заглубленная плита основания). Выбор основания достаточно широк и должен обязательно вестись с учетом особенностей грунта. При условии подходящего типа фундамента дома по канадской технологии можно возводить на неустойчивых грунтах и почвах с близким расположением подземных вод.

Вести работы можно в любое время года. На основании каркаса строят дома в несколько этажей (до 2-3 для частного дома), которые могут иметь многообразную конфигурацию.

При относительно небольшой толщине стен (по сравнению с кирпичными, например) они демонстрируют неплохие показатели тепло- и шумоизоляции, хотя без утеплителя эксплуатация такого дома окажется невозможной. Исключение составляют лишь дома из СИП-панелей, в основе которых – панели из прессованных «теплых» материалов, дополненные слоем пенополистирольного утеплителя.

Более тонкие стены (особенно, если их не нужно дополнительно теплоизолировать) позволяют получить больше полезной площади. Так, если сравнивать «каркасник» и кирпичный дом одинаковых размеров, окажется, что внутренняя площадь первого больше как минимум на 5 м2.

Разработанная и применяемая в странах Северной Америки технология подходит для строительства в климатических условиях России. Дома характеризуются атмосферостойкостью, противостоят ураганному ветру, не боятся морозов. Они подходят даже для установки в сейсмически активных районах.

Среди минусов объекта выделяется его горючесть, поскольку по своей пожарной безопасности дома подобны деревянным постройкам. Снизить опасность возгорания позволяет обработка поверхностей антипиреном, использование в качестве наружной отделки штукатурки или покрытий из огнестойких материалов.

Важно обработать антипиренами не только возведенное строение, но и элементы каркаса в разобранном виде. Оптимально, если каждый элемент каркаса в разобранном виде обрабатывается составами, усиливающими огнестойкость

После процедура повторяется уже для собранного каркаса.

При соблюдении технологии строительства и использовании качественных материалов срок службы строения достигает 50 -70 лет. Нередко описание оригинальной канадской технологии содержит упоминания о возможной 100-летней эксплуатации объекта. Конечно, на долговечность влияют условия эксплуатации и особенности проекта.

Иногда каркасные дома называют экологически небезопасными. Это качество, скорее всего, объясняется их стойкой ассоциацией с ДСП материалами советского периода (на основе токсичных клеящих составов).

Впрочем, наличие пароизоляционной пленки, утеплителей (особенно пенополистирола) и других синтетических составляющих не способствует формированию благоприятного микроклимата в помещении. Однако это замечание справедливо не только для каркасных домов рассматриваемого типа, но и для большинства современных построек. Устранить проблему позволяет грамотно спроектированная вентиляционная система.