Калитка для забора: как изготовить самому в домашних условиях

Проем для откатных ворот

Требования к кирпичным столбам:

• они должны быть собраны вертикально;
• высокая прочность сооружения, чтобы в процессе эксплуатации откатных ворот столбы не шатались, не заваливались;
• собирают их на фундамент, глубина которого должна быть ниже уровня промерзания грунта в районе строительства.

Проем для откатных ворот в полном комплекте

Фундамент под ворота

Перед тем как сделать откатные ворота самостоятельно, необходимо разобраться, как они будут открываться. В их конструкции будет установлена фурнитура, которая собой представляет ролики, прикрепленные к нижней несущей балке ворот. Они будут перемещаться по рельсу. Последний является основой с высокой несущей способностью.

Чтобы рельс не двигался и не смещался, его бетонируют в грунте. То есть сооружают фундамент. Самый простой и надежный вариант – фундамент ленточный.

Его размеры:

• длина – половина ширины воротного проема;
• глубина – 1-1,5 м в зависимости от типа грунта на стройплощадке;
• ширина 40-50 см.

Копать траншею начинают от одного из столбов, в сторону которого будет производиться откат.

В качестве рельса обычно используют швеллер шириною 10-16 мм. К нему приваривают арматуру диаметром 10-14 мм, из которой формируют армирующий каркас.

Сооружение ленточного фундамента для откатных ворот

Далее проводятся следующие операции:

• устанавливают швеллер и приваренный к нему армокаркас в траншею так, чтобы его верхняя плоскость находилась на уровне конечной отделки территории дачного участка: тротуарная плитка, асфальт, брусчатка и прочее;
• швеллер выравнивают строго по горизонтали;
• рельс должен прижиматься к столбу;
• при необходимости монтируется опалубка для выступающей над грунтом части фундамента;
• проводится заливка траншеи бетонным раствором;
• через неделю опалубка снимается, через другую фундамент можно нагружать.

Готовый фундамент для откатных ворот

Разные калиточные разности

Порталы калиток

Портал

Портал калитки совсем не обязательно пергола, она только в последнее время вошла в моду. Чаще всего над калиткой делают навес (козырек) от дождя, слева на рис. Лишнего места снаружи (которое уже не собственность хозяина) он не требует, но гостю удобно, и есть причина уважать владельца. По старым правилам гостеприимства считалось хорошим тоном, если портал-навес калитки выведен наружу не менее чем на 3-4 фута (ок. 0,9-1,2 м). Внутрь – сколько угодно, хоть сплошным тоннелем до крыльца.

Вторая разновидность калиточных порталов – конструктивно-технологические. Такие призваны прежде всего обеспечить прочность капитального каменного забора, справа там же. Снабдить капитальный портал калитки навесом никем, нигде и никак не возбраняется.

Калитка из сетки

Калитка из сетки

Заборы с воротами и калитками из сетки не весьма эстетичны, ничего от взгляда не загораживают, но недороги, технологически не сложны, мало трудоемки и более прочих ремонтопригодны. Поэтому ими чаще всего ограждают хоздворы, помещения для продуктивных домашних животных и т.п. Для обшивки ограждения используют преимущественно сетку Рабица как более технологичную и прочную.

Особенность створок ворот и калиток из сетки в том, что обшивка, с одной стороны, сама никакой нагрузки нести не способна; с другой – что свободно продувается и ветровых нагрузок дает очень мало. Поэтому каркасы створок можно делать из уголка от 40х40 для калитки и от 60х60 для ворот. Но в обоих случаях усиление должно быть в виде хотя бы 1-й полной диагональной связи, как в калитке на раме из круглой трубы, из того же уголка, см. рис. Воротные столбы – круглая труба от 100 мм диаметром или квадратная от 60х60х3.

Кованые калитки

Хорошая калитка ручной ковки на заказ, слева на рис., обойдется по теперешним ценам вряд ли дешевле 35-40 тыс. руб. И тем не менее, кованая калитка, причем уникальная, для домохозяина среднего достатка может оказаться вовсе не такой уж недоступной роскошью.

Калитка кованая и калитки с накладными коваными элементами

Из ленивых кузнецы не получаются. Кузнечных дел мастера в свободное время понемногу куют из остатков и обрезков вензеля, цветы и т.п. на продажу. Большая работа то ли будет, то ли нет, а мелкие кованые декоративные элементы всегда найдут сбыт. Вот их-то и можно приобрести по достаточно приемлемым ценам. Есть в продаже и декор для ворот с калитками, кованый (точнее – штампованный) в производственных условиях, но такие изделия однотипные все одинаковы, а ручная работа есть ручная работа.

Калитка, обшитая самым что ни на есть утилитарным гладким стальным листом, с наложенной на нее штучной ковкой, приобретает совсем иной вид, в центре на рис. Особенно хорошо сочетается ковка с деревом. Взгляните, что справа на рис. Для придания респектабельности совсем непритязательной штакетной калитке на Z-каркасе достаточно всего 3-х небольших кованых деталей. Вот уж действительно, дешево и сердито.

А для тех, кто хочет непременно все делать своими руками, также есть вариант: имитация кованых изделий из листовой и профильной стали без кузни и кузнечного умения. Изделия выходят тоже уникальными, т.к. изготавливаются вручную. Покрашенные кузнечной патиной, их можно отличить от настоящих кованых, только промерив точно в нескольких местах толщину металла. Как это сделать самому? См. ролик:

Деревянная

Долгие века древесина была практически единственным материалом для дверей на входе в усадьбу. Металл появился позже, стоил дорого и был доступен только избранным. Поэтому дерево ассоциируется у нас с ностальгическими воспоминаниями из детства, сказками, отдыхом на даче, теплом и уютом. Современные варианты ограждений разительно отличаются от простых деревянных стенок прошлого – древесные щиты сочетаются с поликарбонатом, коваными деталями, кирпичными и каменными столбиками, в тренде изделия из резных досок и резные украшения. Для любителей этники по-прежнему популярны плетни, частокол из бревнышек, всевозможные сложные конструкции из досок и блокхауса.

Деревянные конструкции имеют много достоинств: цена, простота работы с древесиной, легкость окраски в любые цвета, возможность создания оригинальных конструкций. Недостатки – срок службы до 20 лет и необходимость в регулярных обработках от грибка, горения и регулярных окрасках.

Самая простая разновидность деревянного забора – штакетник. Сначала следует приготовить необходимые инструменты и материалы: доску шириной 50-700 мм и толщиной 16-25 мм (более толстая доска прослужит дольше), опорные стойки (обычно используют оцилиндрованное бревно диаметром 150-200 мм), бруски для рамы – 50х50 мм, 50х100 мм, колышки, веревки, шурупы по дереву диаметром 5 мм длиной 50-60 мм, пилу, шуруповерт, антисептик, краску, битумную мастику, антипиреновую пропитку.

До начала работ следует разметить и выпилить все доски и бруски, покрыть по очереди пропитками, дать высохнуть, затем дважды покрасить верхнюю часть столбов, а нижнюю покрыть битумной мастикой. Все хорошо высушить.

Дальше, собираем полотно дверцы на ровной поверхности: раскладываем бруски на нужном расстоянии, укладываем доски, аккуратно прикручиваем шурупами (два вверху, два внизу). У брусков желательно до покраски спилить выступающие уголки. Переворачиваем полотно, на бруски прикручиваем петли. Затем прибиваем косые бруски. Можно их обрезать и прикрутить к доскам (с лицевой стороны), а с поперечинами скрепить металлическими пластинами.

Можно скрепить раму с помощью клея по системе шип-паз и укрепить уголками, но эта работа несколько сложнее.

Особенности

Говорить о функциональной значимости калитки излишне, не упомянув о важности самого ограждения. Ведь все начинается именно с него

Прочность и надежность калитки и ограждения исключает возможность проникновения на частную территорию непрошенных гостей, а также обеспечивает крепкий сон хозяевам и уверенность в сохранности имущества.

Планируя ограду, вам необходимо определить и решить, где и каким образом будет обустроена калиточная дверь. Иногда домовладельцы берутся строить забор самостоятельно. Лучше всего в этом случае будет поступить также и с установкой калиточного входа. Некоторые территории участков позволяют хозяевам поставить сразу две калитки: одну – для парадного входа, другую – для разных хозяйственных нужд.

Читать также: Проверка генератора тестером видео

Стандартная ширина изделия обычно составляет не менее метра. Это оптимальный размер проема, который при необходимости позволит вам проносить внутрь крупногабаритные вещи или мебель. Высота калиточного изделия по требованиям СНиП не должна превышать максимальную высоту забора — 2 м 20 см.

Оптимальная глубина для столбов забора – 1 м. Она зависит от типа основания. Иногда можно ограничиться и 70 см. В случае, если на участке преобладает тяжелый грунтовой слой, необходимо, чтобы столбы были установлены ниже точки промерзания.

Иногда владельцам приходится делать террасирование грунтовой полосы под оградой, чтобы сровнять перепады высоты между секциями, неровности, а также устранить просветы, которые дают шанс попасть внутрь двора непрошенным гостям с четырьмя лапами.

Ручка и замок калитки размещаются обычно на уровне 90 см от земли. Однако даже небольшие недочеты в области размещения этих элементов не повлияют на их функциональное значение.

Открывание и закрывание изделия происходит с применением средств автоматики, а также включает в себя ряд преимуществ:

• Дистанционное управление. Открывание и закрывание створы калитки производится даже тогда, когда домовладелец находится на значительном расстоянии от входа.
• Повышенная безопасность. В совокупности с другими элементами системы безопасности (камеры видеонаблюдения, домофон), дает возможность выяснить и установить личность пришедшего дистанционно, а также принять решение о том, открыть створу дверной калитки или нет, не выходя из дома.
• Экономия времени. Открытие автоматической калитки происходит за счет нажатия всего одной кнопки.
• Прочность материала. Калитки с автоматической функцией могут быть изготовлены из материала повышенной прочности.

Это лишь небольшой перечень преимуществ автоматического изделия из огромного их списка. Однако, как и по своей функциональности, в цене данное приобретение также значительно отличается от более простых и стандартных вариантов.

В этой статье мы рассмотрим варианты самостоятельного декорирования калитки и убедимся, что это не так сложно, тем более что творчество и креативность имеют место быть в процессе выполнения данной работы.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка —  материал для эксклюзивного дизайна.

Для любимцев))

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

Из самых разных материалов… даже из сучков

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

Главный компонент — фантазия

Трафарет изменяет даже самый простой забор

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

В гости к сказкам

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

Небольшой фрагмент — кот из фанеры…

Оригинальный дизайн… со стороны двора

Даже калитка из профнастила может быть оригинальной

Чертеж откатных ворот из профнастила

Стандартные консольные откатные ворота из металлопрофиля состоят из створки, которая закрывает проезд, и противовеса. Ширина створки равна ширине проезда, измеренной по внутренней части и увеличенной на 200 мм — по 100 мм с обеих сторон отводится на перекрытие опоры. Ширина противовеса должна быть не меньше половины проезда

Это очень важно, поскольку на противовес приходится вся нагрузка во время открытия и закрытия ворот. Если его сделать короче, то ворота будут клинить, направляющая подвергнется деформации, а роликовые каретки быстро износятся

Поэтому если вы не можете отвести сбоку от ворот половину их ширины для размещения противовеса, консольные раздвижные ворота из профлиста — не ваш вариант.

Пример

Если ширина проема равна 3 метра, то прямоугольная часть ворот должна быть 3,2 метра, противовес — 1,5 метра, а общая ширина рамы — 4,7 метра.

У откатных ворот есть два каркаса: несущий и вспомогательный.

На несущий каркас, как видно из названия, приходится основная нагрузка. Это все стороны противовеса, а также внешние стороны створки. Несущую раму делают из трубы 60×30 мм.

Вспомогательный каркас — это ребра жесткости для конструкции, а также трубы для крепления профнастила. Этот каркас состоит из внутреннего прямоугольника в створке, горизонтальных и вертикальных ребер жесткости, расположенных примерно через каждый метр. Его делают из профиля 40×20 мм.

Последнее, что нужно знать для создания чертежа откатных ворот из профлиста — форму противовеса. Она может быть треугольной и прямоугольной и зависит это от ширины проема и общего веса ворот.

Треугольный противовес делают при проеме шириной до 6 метров и при весе до 400 кг. Профлист — очень легкий материал, поэтому обычно требование по весу опускают, ориентируясь только на ширину проезда. Даже если речь идет о высоких воротах, например, закрывающих въезд на склад или в цех. Хотя для уверенности вы можете посчитать вес.

Для этого нужно сначала рассчитать вес рамы при учете, что стальная профильная труба 60×30 мм со стенкой 2 мм весит 2,7 кг на погонный метр, а профиль 40×20 со стенкой 2 мм — 1,81 кг на погонный метр. Затем к нему нужно прибавить вес профнастила — 4,5 кг на 1 м² при толщине 0,45 мм.

Пример

Посчитаем, сколько весят откатные ворота 4 метра из профнастила стандартной высоты в 2 метра. Для них нужны:

• 17,22 м труб 60×30 мм (длина нижнего профиля — 6,2 м, верхнего — 4,2 м, боковых — 2 м, гипотенузы в противовесе — 2,82 м);
• 22 м труб 40×20 мм (длина нижнего, верхнего и центрального профиля — 4 м, двух боковых и трех ребер жесткости — 2 м);
• 16 м² профлиста для зашивки створки с обеих сторон.

Следовательно, вес откатных ворот 4 метра из профнастила будет равен:

где х — нужный промежуток между планками. Получим, что шаг должен быть равен примерно 67,3 мм.

Обратите внимание: в расчетах не учитывается масса направляющей, поскольку она, как и ролики, подбирается исходя из веса каркаса. По этой методике вы легко можете примерно посчитать вес ворот по вашим размерам

Но поскольку на это далеко не всегда есть время, для вас мы уже рассчитали массу откатных ворот распространенных размеров и свели ее в таблицу

По этой методике вы легко можете примерно посчитать вес ворот по вашим размерам. Но поскольку на это далеко не всегда есть время, для вас мы уже рассчитали массу откатных ворот распространенных размеров и свели ее в таблицу.

Вес откатных ворот из профнастила

Ширина ворот, м	Высота ворот, м	Вес, кг
3	2	124
4	158
5	193
6	228
3	3	164
4	209
5	255
6	300

Как видно из таблицы, вес откатных ворот 5 метров из профнастила, как и створки, шириной 6 метров, далек от 400 кг даже при высоте 3 метра. Поэтому смело делайте треугольный противовес для любых ворот, в том числе и высоких.

Теперь, когда все детали будущего чертежа известны, начертите его или нанесите свои размеры на образец ниже. Размеры наносите с учетом сечения профильных труб.

На нашем примере чертежа раздвижных ворот из профлиста нет столбов — это исключительно схема самих ворот. Если хотите получить чертеж всей входной группы, учитывайте, что фундамент под противовесом всегда выводится в ноль. Поэтому вы должны знать уровень чистового покрытия перед тем, как делать такой чертеж. А если нужны откатные ворота из профнастила с калиткой, то ее лучше расположить сбоку со стороны противовеса, чтобы не слишком нагружать роликовые каретки.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

• наискосок;
• горизонтально;
• крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Вариант 2 – Из профнастила

Надежнее и долговечнее будут металлические калитки из профнастила. Для изготовления каркаса желательно использовать трубы, аналогичные каркасу забора, и приварить их между собой и к опорным столбам. Для усиления конструкции рекомендуется приварить поперечную горизонтальную или вертикальную перекладину.

Важно постоянно зачищать и шлифовать швы, чтобы сделать калитку гладкой и эстетичной. Также каркас обрабатывается специальными средствами от коррозии

Монтирование профнастила происходит при помощи дрели и пистолет для заклепок или саморезов, а на заключительном этапе устанавливаются накладки, ручки, замок или щеколда.

Расчет размеров и материалов

Перед началом строительства необходимо правильно рассчитать все замеры, длину и толщину труб. В качестве столбов обычно используют профилированные трубы с сечением 60х60х3 мм.

Отклоняться от данных замеров можно, но только в большую сторону, так толщина может быть больше, но меньше лучше не брать, так как ее просто будет сносить.

В качестве материала для каркаса можно взять трубу с сечением 40х20х2.5 мм, вообще толщина буде зависеть от нагрузок, которым будет подвергаться калитка, если в вашем регионе сильные ветра лучше взять толще.

При меньшей толщине трубы варить будет существенно сложнее, поэтому всегда лучше брать толще.

Стандартная глубина, на которую закапывают столбы, приблизительно 15-20 сантиметров. Как видите, установка калитки, не такой уж и сложный процесс.

Этапы сборки и установки

Одним из самых трудоемким и ответственных является этап закладывания фундамента для последующих работ по закреплению как консольных блоков, так и основной конструктивной части. Прежде чем начинать земляные работы, нужно провести точные замеры фундамента, в противном случае эта ошибка отразится на качестве сопутствующих работ и результате в целом.

Основание должно быть выполнено в виде прямоугольника, армированного металлом. Что касается размеров, то они должны отвечать следующим требованиям:

• длина прямоугольника – половина ширины проезда;
• ширина не может быть меньше 50 см;
• глубина под столбы просчитывается при помощи специальных калькуляторов и напрямую зависит от степени промерзания грунта, к этому показанию нужно прибавить еще как минимум 20 см.

Ширина самого въездного проема должна равняться 4-м метрам, соответственно, длина будет в два раза меньше (т. е. 2 метра), средняя глубина промерзания в стране составляет около 140 см, значит, нужно прибавить еще 20 и получится 160 см. Этих значений желательно придерживаться, чтобы избежать перекоса. Далее устанавливаются столбы при помощи уровня, и в конце все заливается бетоном.

Теперь пришла пора переходить к этапу изготовления закладного элемента (можно использовать профиль с нанесенным изображением), который выполняет роль опоры под крепление консолей и привода ворот. Форма и размеры такого каркаса должны советовать показателям самой траншеи. Основа изготавливается путем сваривания арматурных прутьев и вертикальных уголков. На каркас устанавливается закладной элемент или балка, имеющая большое сечение и длину около 2-х метров. Конструкция соединяется сваркой, что придает ей прочность и надежность. После этого нужно опустить ее в траншею и залить бетоном.

Самый сложный этап завершен, и теперь можно переходить к установке каркаса с калиткой либо в уже готовом варианте, что надежнее, либо сделав его самостоятельно. Практически параллельно выполняется установка подвижных элементов, от правильности действий, связанных с этим процессом, будет зависеть длительность эксплуатации. Специалисты утверждают, что лучше отдать предпочтение автоматической системе, что увеличивает эксплуатационные свойства, дает возможность управления как самих ворот, так и калитки при помощи специального пульта.

Обзорная характеристика

Перед тем, как сделать калитку из профнастила своими руками, дерева или других материалов, нужно определиться с функциональной стороной вопроса. Створка предназначена для обеспечения прохода на огороженную забором территорию. Ширина проёма зависит от функциональности. Это может быть проход для человека или с учётом автомобиля. Если рассматривается только первый вариант, то рассматривается свободный доступ для двоих людей и минимальное расстояние составляет 90 см. Второй, как правило, равен 2-2,5 метрам. Также учитывается поворот на 90 градусов и отсутствие порогов.

Конструктивные решения

По строению калитка представлена створкой и опорной конструкцией. Исполнение подразумевает три решения. Самое простое – два столба для навешивания полотна и его ограничения, запирания. Другие варианты относятся к воротам. Как правило, это встроенная часть системы.

Встроенная дверцаИсточник roomester.ru

Относительно створки полотно может быть сплошным или глухим, ячеистым или сквозным, комбинированным. Исполнение зависит от используемого материала. Чаще используется дерево в виде досок или плит, металлические прутья (арматура и ковка) или профлист. Также допустимо применение поликарбоната и подручных средств: корни, ветки, колеса, диски. Главное обеспечить прочность, функциональность и дополнительно декоративное оформление.

Кроме того, конструкции отличаются по способу открывания. Так, распашные могут быть оснащены петлями, пружинами и автоматическими доводчиками. Консольные навешивают на верхнюю перекладину. Откатные оснащены специальной рельсовой системой. Первый вариант требует свободное пространство, равное ширине калитки. Другие решения подразумевают наличие конструкции в одной плоскости, которое будет скрывать полотно створки и функциональные детали.

Как обшить раму профнастилом?

После окончательного высыхания окрашенной рамы можно начинать обшивку каркаса профнастилом. Профилированный лист укладывается на раму и аккуратно прикрепляется при помощи саморезов или заклёпок. При этом заклёпки имеют более привлекательный внешний вид.

Саморезы или заклёпки обязательно крепятся только в углублениях профнастила. Для крепления 1 кв.м. материала используют не менее 6 саморезов или заклёпок. Это, в первую очередь, обусловлено тем, что створки ворот, помимо собственного веса, должны выдерживать дополнительную ветровую нагрузку. После того как листы профлиста закреплены, ворота навешиваются на петли.

Конструкция распашных ворот

Какие бы материалы не появлялись, как бы не изменялась мода на отделку ворот, основной принцип их обустройства остается неизменным. Конструктивное устройство:

столбы (стойки). По сути, воротами не являются, но представляют собой опоры для их крепления;

рама для распашных ворот. При ее изготовлении может использоваться дерево или металл. Последний более популярен, т.к. придает раме большую жесткость;

отделочный (облицовочный) материал для обшивки;

петли;

задвижки и замки.

Итак, мы определились, что представляют собой распашные ворота и какими особенностями они отличаются.