Как крепить металлочерепицу: советы профессиональных кровельщиков

Содержание статьи

Смонтировать кровлю из профнастила легче, чем какую-либо другую. Этот материал не тяжелый, легко режется и сверлится. Однако при установке его на стропильную систему, определенные правила соблюдать все же необходимо. Тогда кровля будет долговечной и надежной. О том, как крепить листы профнастила на крышу, читайте в статье.

Составление проекта

Предварительно производится расчет кровли. Для этого складывают площадь всех скатов и делят на площадь листа. Приобретать профнастил стоит с небольшим запасом. Для скатных крыш рекомендуется брать материал с высотой волны не менее 20мм. Дополнительно необходимо приобрести:

Пленка полиэтиленовая	Толстая, техническая	Гидроизоляция подкровельного пространства
Скотч строительный	Широкий	Проклеивание стыков пленки
Саморезы	Кровельные с уплотнителями, под цвет профнастила	Установка листов

Из инструментов понадобятся ножницы по металлу, перфоратор или дрель, приставная лестница, молоток и ручной пистолет для заклепок.

Какой должна быть обрешетка?

Стропила ставят обычно на расстоянии 0.8 — 1м. При таком раскладе наиболее подходящий для обрешетки материал – доска 30х100мм. Шаг между элементами основы под профлист зависит от его толщины. Так, для материала НС-20 он будет составлять 40-60см при наклоне в 45гр и 50-70см при наклоне в 30гр. Для профнастила НС-35 – 100 и 1200-1300см соответственно, для НС-44 – 900-1500 и 1000-1400. Более подробно, как сделать обрешетку под профнастил читайте здесь.

Совет: Слишком широкую доску для обрешетки брать не стоит. Такой материал под воздействием неблагоприятных факторов легко деформируется и растрескивается.

Подготовка к работе

Крепление профнастила выполняется на крышу только с предварительной гидроизоляцией каркаса. Для этого используется полиэтилен. Последний натягивают на стропила немного с провисом горизонтально. Нахлест полос – 10см. Стыки проклеиваются липкой лентой. К стропильным ногам гидроизолятор фиксируется посредством реек толщиной не менее 3см. На них и набивают обрешетку.

Монтировать ее начинают от конька и вниз. Предварительно выполняется разметка шнуром (от крайнего до крайнего стропила). Прибивают доски гвоздями 100 или 150мм.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Так — же перед установкой профнастила, монтируют карнизную планку (с шагом в 20см).

Монтаж кровли

Итак, давайте посмотрим, как следует крепить лист профнастила на крышу. Работа эта выполняется следующим образом:

• Пачка листов из 5-10 шт. поднимается наверх. Чтобы материал не сползал, рекомендуется прибить под ним временные рейки.
• Монтаж листов начинают снизу от торца. По вертикали нахлест делается в две волны, по горизонтали – на 10-20см.
• Коньковый элемент закрепляется к гребню волны. Между волнами под планку желательно установить уплотнители. Это предотвратит попадание воды во время косого дождя под планку конька.

Важно: Для крепления профнастила можно использовать только саморезы с уплотнителем. Иначе в кровле в последующем проявятся протечки

Состояние шайбы при вкручивании тщательно проверяется. Порядок крепления листов представлен на рисунке:

Основные правила крепления листов

Производится крепление профнастила на крышу с соблюдением таких рекомендаций:

• Затягивают саморезы плотно, но не слишком. По краям от шляпки должно оставаться видимой около 2мм прокладки.
• Сверху и снизу листы фиксируются в каждую волну. Посередине допускается вкручивать крепеж через две.
• Друг с другом листы скрепляются заклепками по волне с шагом в 2.5м.
• Вкручивают саморезы строго перпендикулярно поверхности кровли. При перекосе шайба будет неплотно прилегать к металлу, что чревато протечками.

Что делать категорически нельзя?

Профлист – материал надежный в большой степени благодаря наличию тонкого полимерного покрытия. В процессе укладки нужно стараться его не поцарапать. В поврежденных местах металл начнет очень быстро ржаветь. Ходить по крыше при выполнении монтажных работ следует в мягкой обуви. По той же причине нельзя:

• резать листы болгаркой,
• сваривать их,
• резать профнастил ножницами по металлу в поперечном направлении.

В последнем случае специалисты советуют применять электролобзик. Как видите, особой сложностью вопрос о том, как изготавливается крыша из профнастила, не отличается. Собрать такую кровлю своими руками можно за пару суток.

Видео по теме:

Этапы фиксации покрытия

Наиболее удобно начинать монтаж металлочерепицы с нижнего левого угла. Схема установки будет выглядеть следующим образом:

• монтаж карнизной планки поверх водосточного желоба;
• монтаж нижней ендовы и ее гидроизоляция;
• установка примыкающих кровельных элементов к стенам и трубам;
• фиксация черепицы;
• установка верхней ендовы;
• закрепление верхних примыкающих планок;
• монтаж ветровых планок для металлочерепицы;
• отделка внешних углов;
• установка конька;
• монтаж вентиляционных элементов;
• установка снегозадержателей на металлочерепицу, кровельной лестницы и прочих деталей, обеспечивающих безопасную эксплуатацию.

Так как производится крепление металлочерепицы к обрешетке, значит, первым делом стоит установить каркас с требуемым шагом. Шаг обрешетки под металлочерепицу зависит от ее профиля, а также от угла наклона кровли, чем больше угол, тем реже обрешетка. При этом под ендовы, то есть в местах угловой стыковки покрытия требуется делать сплошной настил

Также важно проложить самоклеящийся уплотнитель в местах примыкания ендовы и металлочерепицы. Кроме того, во всех местах, где производится наложение материалов или стыковка листов черепицы, следует делать нахлесты либо использовать уплотнители

Монтируя металлочерепицу, необходимо правильно зафиксировать нижний ряд. Это делается так, чтобы нижняя кромка создавала прямую линию по всей длине. Если же появляются неровности, то это говорит о том, что на каких-то листах не плотно соединены замки.

Видео по теме:

Выполнив фиксацию настила и всех необходимых элементов в последовательности обозначенной на схеме и с соблюдением правил, можно получить качественное покрытие кровли металлочерепицей, которое прослужит в течение долгих лет и на протяжении всего срока сохранит свой великолепный вид.

Установка узлов кровли

Крепление узлов кровли имеет отличительные особенности. Жесткость конструкции обеспечивают повышенным количеством метизов и уменьшением шага из установки.

Установка карнизного узла

Нижний обрез карнизной линии располагают на расстоянии 50—70 мм от края обрешетки. Такое положение помогает талой и дождевой воде попадать в водосливный желоб. В этом случае обрешетка защищена от попадания брызг.

Саморезы устанавливаются на расстоянии 50—70 мм от ребра жесткости элементов нижнего ряда. Для обеспечения устойчивости от опрокидывания, кровлю крепят к обрешетке через одну волну.

Пошаговая схема устройства карнизных узлов

Установка конькового узла

Поверх конькового бруса укладывается аэроэлемент из нетканого материала. В верхней части конька материал крепят скобами. В нижней части изделие наклеивают поверх листов. Для этого аэроэлемент имеет бутилкаучуковые самоклеящиеся полоски.

Поверх материала устанавливают коньковую планку. Сверху элемент пришивают к бруску. Для зашивки используют кровельные саморезы 28—35 мм.

В нижней части планку крепят через листы кровли. Для крепления используют саморезы длиной 50—60 мм. Метизы вкручивают в верхнем сегменте каждой второй волны.

Коньковый узел крыши

Крепление торцевого узла

Торцевые планки крепят к фронтону здания. Саморезы устанавливают по направлению снизу вверх. Нахлест торцевых планок — 10 см. Размер шага установки креплений — 30—35 мм.

Схема монтажа торцевой планки на металлочерепицу

Расчет количества металлочерепицы

Для расчета необходимого количества листов материала сначала необходимо определиться с типом профиля и производителем металлочерепицы — необходимы будут точные размеры самого материала, а в каждом профиле они свои. Затем надо произвести точные замеры скатов — длину, высоту, если есть, надо обмерять все выступы или другие декоративные элементы, Которые надо будет обшивать кровельным материалом. Если крыша сложной формы, лучше нарисовать ее план, проставить все размеры и затем садиться за расчеты.

Количество рядов

Металлочерепицу лучше всего искать не в магазинах или на рынках. Желательно выйти напрямую на производителя. Дело не только в цене — она может и не очень сильно отличаться, а в том, что многие цеха/заводы предлагают нарезать листы требуемых размеров. Минимальная высота листа 0,7 м, максимальная — 8 м. То есть, вы можете заказать требуемое количество листов, покрывающих скат крыши от конька до свеса (с учетом карнизного выступа).

Этот вариант хорош тем, что кровля из металлочерепицы не будет иметь горизонтальных стыков, а значит меньше будет шансов на появление течи. Второй плюс — минимальное количество отходов и меньшее количество самого материала (за счет отсутствия горизонтальных перехлестов экономится несколько квадратных метров). Минусы — сложности с доставкой, подъемом длинных листов наверх, неудобная укладка.

Расчет прямоугольного ската кровли

При использовании листов стандартных размеров, высоту ската кровли делят на полезную длину листа. Полученную цифру всегда округляют в большую сторону. Полезная длина получается после того, как от общей длины вычли величину горизонтального перекрытия — от 100 до 200 мм. Чем более пологий скат, тем большее перехлест листов необходим, чтобы осадки не могли попасть в подкровельное пространство. На крышах с углом наклона до 12° один лист перекрывает другой не менее чем на 200 мм, при наклоне от 12° до 30° нахлест составляет 150-200 мм, более 30° — 100-150 мм. От общей длины листа отнимают заданную величину нахлеста, это и будет «полезная длина».

Пример расчета количества рядов металлочерепицы на крыше. Пусть длина ската 4,5 м, полезная длина листа — 2,3 м. Делим 4,5 на 2,3, получаем 1,95, округляем до целого числа — получаем 2 ряда. В данном случае в отходы уйдет лишь небольшая часть одного листа, но бывают случаи, когда отрезается больше половины. Это очень невыгодно, так как больше использовать этот кусок нигде не получиться.

Количество листов в ряду

Берут длину ската и делят на полезную ширину листа. Этот параметр указывается в технических характеристиках к металлочерепице. Чаще всего это 110 см (1,1 м). Полученное число округляем в большую сторону, получаем количество листов в ряду.

Пример расчета листов металлочерепицы в ряду. Пусть длина свеса 8 м, полезная ширина листа 1,1 м. При делении получаем 7,27 штук, но округляем до большего целого и получаем 8 штук в одном ряду. Причем один лист более чем на 2/3 уйдет в отходы.

Особенности вальмовых крыш

У вальмовых крыш скаты имеют треугольную или трапециевидную форму. Тут необходим подбор длины листа — чтобы минимизировать количество отходов.

Пример раскладки листов металлочерепицы на вальмовой крыше

Высота подбирается так, чтобы в отходы уходило не более половины. Вручную это делать довольно сложно, и все равно имеется солидная погрешность — отходов будет на 20-25% больше, чем при расчете с помощью программ. Они обычно есть у продавцов и производителей. Лучше точный расчет предоставить им, а дома предварительно измерять параметры кровли (или вызвать замерщика), а потом попытаться подобрать размеры самостоятельно. Затем можно будет сравнить количество необходимого материала, рассчитанного вами и предложенного.

Определение количества доборных элементов

Кровля из металлочерепицы требует большого количества различных дополнительных элементов (доборов), которые оформляют конек, край свеса, бока ската, проход трубы, ендову (место стыка двух примыкающих скатов крыши).Чем сложнее форма крыши, тем более количество добров требуется. При простой двускатной кровле необходимы будут коньковые элементы и заглушки, карнизные и фронтонные планки. На этом все.

Какие бывают доборные элементы для кровли из металлочерепицы и для чего они необходимы

Несмотря на большое разнообразие доборов, считаются все они одинаково. Берете длину поверхности, на которую из необходимо монтировать и делите на полезную длину элемента. Она обычно стандартна и составляет 1,9 м (общая длина 2 м). Полученный результат округляется в большую сторону.

Требования к крепежным элементам

Перед тем, как крепить металлочерепицу, нужно выбрать правильные и качественные крепежные элементы. Фиксация стальных профилированных листов к обрешетке выполняется с помощью саморезов, которые при завинчивании высверливают отверстие в материале за счет заточенного, острого кончика. При этом для качественного крепления необходимо использовать крепеж, соответствующим критериям:

1. Для фиксации металлочерепицы применяют специальные кровельные саморезы, которые изготавливаются из оцинкованной стали. Такой крепеж стоит дороже, однако, он не ржавеет при контакте с водой, за счет чего покрытие служит дольше.
2. Саморезы для кровельной стали снабжаются резиновыми или латексными оголовками и прессшайбами. При закручивании они расплющиваются, за счет чего надежно гидроизолируют крепежное отверстие от проникновения воды.
3. Цвет саморезов подбирают под оттенок металлочерепицы, чтобы они сливались с кровельным полотном, а не выделялись.

Кровельные саморезы и техника их закручивания

Строение кровельного самореза

Порядок монтажа обрешетки

Сами по себе листы металлочерепицы являются достаточно жесткими, так что под них можно просто предусмотреть обычную разряженную обрешетку. Наряду с жесткостью, кровельный материал является достаточно легким, так что усиление каркаса не потребуется.

При этом чтобы крепление металлочерепицы Монтеррей было успешным, стоит учесть некоторые тонкости:

• Расстояние между рейкой обрешетки должно совпадать с длиной волны кровельного материала. Благодаря этому зафиксировать металлочерепицу на основе будет намного проще.
• Монтаж обрешетки можно выполнять с шагом в пределах 30-70 см. Точное значение выбирается с учетом уклона скатов. Чем круче крыша, тем меньше снега на ней сможет задержаться, следовательно, обрешетку можно укладывать реже.
• Необходимо дополнительное усиление обрешетки досками в районе конька, а также на кровельных свесах, в местах крепления снегозадержателей. Помимо этого дополнительные доски нужно уложить на стыках с вертикальными поверхностями, в ендовах и разжелобках.

Расчет количества металлочерепицы

Для расчета необходимого количества листов материала сначала необходимо определиться с типом профиля и производителем металлочерепицы — необходимы будут точные размеры самого материала, а в каждом профиле они свои. Затем надо произвести точные замеры скатов — длину, высоту, если есть, надо обмерять все выступы или другие декоративные элементы, Которые надо будет обшивать кровельным материалом. Если крыша сложной формы, лучше нарисовать ее план, проставить все размеры и затем садиться за расчеты.

Количество рядов

Металлочерепицу лучше всего искать не в магазинах или на рынках. Желательно выйти напрямую на производителя. Дело не только в цене — она может и не очень сильно отличаться, а в том, что многие цеха/заводы предлагают нарезать листы требуемых размеров. Минимальная высота листа 0,7 м, максимальная — 8 м. То есть, вы можете заказать требуемое количество листов, покрывающих скат крыши от конька до свеса (с учетом карнизного выступа).

Этот вариант хорош тем, что кровля из металлочерепицы не будет иметь горизонтальных стыков, а значит меньше будет шансов на появление течи. Второй плюс — минимальное количество отходов и меньшее количество самого материала (за счет отсутствия горизонтальных перехлестов экономится несколько квадратных метров). Минусы — сложности с доставкой, подъемом длинных листов наверх, неудобная укладка.

Расчет прямоугольного ската кровли

При использовании листов стандартных размеров, высоту ската кровли делят на полезную длину листа. Полученную цифру всегда округляют в большую сторону. Полезная длина получается после того, как от общей длины вычли величину горизонтального перекрытия — от 100 до 200 мм. Чем более пологий скат, тем большее перехлест листов необходим, чтобы осадки не могли попасть в подкровельное пространство. На крышах с углом наклона до 12° один лист перекрывает другой не менее чем на 200 мм, при наклоне от 12° до 30° нахлест составляет 150-200 мм, более 30° — 100-150 мм. От общей длины листа отнимают заданную величину нахлеста, это и будет «полезная длина».

Пример расчета количества рядов металлочерепицы на крыше. Пусть длина ската 4,5 м, полезная длина листа — 2,3 м. Делим 4,5 на 2,3, получаем 1,95, округляем до целого числа — получаем 2 ряда. В данном случае в отходы уйдет лишь небольшая часть одного листа, но бывают случаи, когда отрезается больше половины. Это очень невыгодно, так как больше использовать этот кусок нигде не получиться.

Количество листов в ряду

Берут длину ската и делят на полезную ширину листа. Этот параметр указывается в технических характеристиках к металлочерепице. Чаще всего это 110 см (1,1 м). Полученное число округляем в большую сторону, получаем количество листов в ряду.

Пример расчета листов металлочерепицы в ряду. Пусть длина свеса 8 м, полезная ширина листа 1,1 м. При делении получаем 7,27 штук, но округляем до большего целого и получаем 8 штук в одном ряду. Причем один лист более чем на 2/3 уйдет в отходы.

Особенности вальмовых крыш

У вальмовых крыш скаты имеют треугольную или трапециевидную форму. Тут необходим подбор длины листа — чтобы минимизировать количество отходов.

Пример раскладки листов металлочерепицы на вальмовой крыше

Высота подбирается так, чтобы в отходы уходило не более половины. Вручную это делать довольно сложно, и все равно имеется солидная погрешность — отходов будет на 20-25% больше, чем при расчете с помощью программ. Они обычно есть у продавцов и производителей. Лучше точный расчет предоставить им, а дома предварительно измерять параметры кровли (или вызвать замерщика), а потом попытаться подобрать размеры самостоятельно. Затем можно будет сравнить количество необходимого материала, рассчитанного вами и предложенного.

Определение количества доборных элементов

Кровля из металлочерепицы требует большого количества различных дополнительных элементов (доборов), которые оформляют конек, край свеса, бока ската, проход трубы, ендову (место стыка двух примыкающих скатов крыши).Чем сложнее форма крыши, тем более количество добров требуется. При простой двускатной кровле необходимы будут коньковые элементы и заглушки, карнизные и фронтонные планки. На этом все.

Какие бывают доборные элементы для кровли из металлочерепицы и для чего они необходимы

Несмотря на большое разнообразие доборов, считаются все они одинаково. Берете длину поверхности, на которую из необходимо монтировать и делите на полезную длину элемента. Она обычно стандартна и составляет 1,9 м (общая длина 2 м). Полученный результат округляется в большую сторону.

Особенности работы с металлочерепицей

Листовую черепицу из металла можно отнести к универсальным материалам, которые могут быть применены для кровель строений практически любой конфигурации. Однако, следует учитывать, что крыши с углом наклона менее 14 градусов не могут быть покрыты металлочерепицей. Это связано с тем, что на практически плоских кровельных системах вода не будет свободно стекать с поверхности, а значит неизбежен застой влаги и как следствие быстрое ржавление покрытия, Читайте подробнее про: угол наклона крыши из металлочерепицы

Также важно соблюдать и другие правила при работе с изделием

Резать металлочерепицу можно пилой с диском либо специальными ножницами по металлу, исключая применение болгарки. Срез желательно обработать краской в тон покрытия, также стоит поступить при повреждении полимерного слоя. Такие процедуру предотвратят коррозию металла.
Чтобы не деформировать материал в процессе монтажа рекомендуется использовать обувь с мягкой подошвой, а также наступать только в местах обрешетки и прогибах волны.
Начинать монтаж следует с торца, если это двускатная кровля и от коньковой части, если облицовывается крыша шатровой конфигурации

При этом, начиная работу с левого края, все листы после первого, заводятся под волну предыдущего.
Коньковая планка закрепляется только после фиксации покрытия по всей крыше.
Важно отрегулировать шуруповерт перед началом работ, снизив обороты, это поможет не проворачивать шурупы и тем самым избежать деформации листов. Следует контролировать вкручивание, уплотнитель должен быть лишь слегка сжатым, но при этом не оставлять саморезы слишком свободными, иначе в подкровельное пространство легко будет просачиваться вода.

О саморезах для металлочерепицы стоит поговорить более детально.

Какие саморезы используют при монтаже

Для крепления металлочерепицы используют особые кровельные саморезы.
Такой саморез представляет собой оцинкованный шуруп, головка которого имеет шестигранную форму.
Как правило, эта головка окрашивается в тот де цвет, что и лист металлочерепицы.
На наконечнике самореза находится сверло, которое нарезает резьбу при закручивании.
Под головкой его находится резиновая уплотняющая шайба.
Если для вас важно, чтобы срок службы вашей крыши из металлочерепицы был как можно более долгим, то следует выбирать не только листы материала высокого качества.
Качество саморезов должно быть не хуже!
Ведь от качества крепежа зависит очень много!
И некачественные саморезы могут свести на нет качество металлических листов.
Большинство застройщиков и кровельщиков приобретают саморезы для металлочерепицы на строительном рынке.
Не стоит этого делать в погоне за низкой ценой.
Такой крепеж производит неизвестная компания.
Вполне возможно, что это делают даже кустари из вашего города.
И качество стали, как правило, очень низкое.
При монтаже грани шляпки «слизываются» и саморез приходится выбрасывать.
Уплотнительная шайба, которую серьезные компании изготавливают из этилен-пропиленового каучука, изготовлены из обычной резины.
Можно самому догадаться, что прослужат такие шайбы не более 3 лет.
Под воздействием солнечного ультрафиолета, высокой и низкой температур такая резина рассохнется.
И никакой герметизации не будет.
Начнутся протечки.
Ржавление листов металлочерепицы в этих местах.
Шуруп должен в центральную часть обрешетки входить на 2 сантиметра таким образом, чтобы шайба из каучука деформировалась, и весь промежуток между листом металлочерепицы и головкой самореза был заполнен герметиком.
Через некоторое время произойдет вулканизация подложки и в месте, где проходит саморез, образуется полностью непроницаемое соединение.
Поэтому для крепления листов металлочерепицы рекомендовано использовать саморезы, имеющие длину 28 мм. Вкручиваются саморезы в нижнюю часть волны, максимально плотно прижимая листы материала к обрешетке.

Вкручиваются саморезы в нижнюю часть волны, максимально плотно прижимая листы материала к обрешетке.

Однако иногда при монтаже используется метод крепления листов, при котором саморезы вкручиваются не в нижнюю, а в верхнюю часть волны.
В таком случае используют саморезы, имеющие длину не меньше 60 мм.
Хотя лучше так металлочерепицу не крепить.
Ведь жесткость профиля в верхней части волн не идет ни в какое сравнение с жесткостью нижней части.
И прижать шайбу с подложкой так, чтобы отверстие полностью загерметизировалось, практически невозможно.
Тем более что верхние волны металлочерепицы отличаются крутым радиусом.
И там для примыкания удобной площадки нет.
И закручиваемый шуруп просто сминает металл, существенно снижая декоративные качества материала.
Да и надежно закрепить лист при таком способе монтажа нереально.
Кровельщик, который к обрешетке крепит металлочерепицу, на один квадратный метр поверхности затрачивает 8 саморезов.
Выполнять такую работу на крыше очень неудобно.
Из одного положения можно закрепить не более трех саморезов.
И при заворачивании саморезов в нижней части волны количество брака минимально.
Потому что это выполнять удобно.
Чего не скажешь про заворачивание длинных саморезов в верхнюю часть.
И еще один минус такого способа крепления: при порывах ветра лист металлочерепицы будет издавать неприятный звук.
Металлическая черепица будет биться об обрешетку, так как прижата она не плотно.

Разновидности снегозадерживающих систем

Как и для многих других приспособлений, окружающих людей в их повседневной жизни, для снегозадержателей характерна многовариантность.

В частности, они могут быть:

• трубчатыми;
• решетчатыми;
• в виде бревна или уголка;
• в форме бугеля.

Снегозадержатели различаются не только по своему виду, но и по принципу своего действия.

Они бывают барьерными и пропускными.

Последние обладают большой эффективностью при удержании снежных шапок, имеющих значительную высоту.

По этой причине снегозадержатели пропускного типа являются наиболее распространенными в России приспособлениями.

Зачастую они представлены трубками, решетками и другими подобными элементами, расположенными на кровле.

К задержателям же барьерного типа на полном основании относятся уголки.

Более ясное представление об этих разновидностях снегозадерживающих систем поможет получить описание особенностей их конструкции и особенностей.

Снегозадерживающие приспособления трубчатого типа

Основой таких приспособлений является обычная металлическая труба, установленная в нижней части кровельного ската.

Как правило, для их обустройства используются трубы диаметром в 1 дюйм.

Трубчатые снегозадержатели изначально создавались для применения на фальцевых крышах, однако при условии соблюдения некоторых правил, они оказываются вполне эффективными и на крышах из металлочерепицы.

Снегозадерживающие решетки

Для металлочерепицы этот тип снегозадержателей в настоящее время считается самым эффективным.

Именно этот факт стал причиной их довольно широкого распространения.

Такие решетки бывают двух разновидностей: обычные и, как их называют, «королевские».

В конструктивном отношении, различия между ними практически отсутствуют.

Их деление производится по особенностям, имеющимся в опорах, и по сложности реализации самой решетки.

Чтобы не произошло ошибки с подбором опор, рекомендуется отдавать предпочтение универсальным моделям, пригодным для задержателей обеих разновидностей.

Поскольку любая из этих решеток имеет достаточно большую высоту, безопасность ими обеспечивается даже летом.

Во время ремонтных работ на крыше они способны предотвратить падение как человека, так и используемых им инструментов.

Бревна-снегозадержатели

Бревна являются наиболее старой разновидностью приспособлений, предотвращающих сход снега с крыш.

Впервые они появились многие десятилетия тому назад на баварских и альпийских домах и технология сохранилась и продолжает пользоваться спросом до наших дней, хотя она при этом несколько видоизменилась.

Вместо бревен чаще всего используют трубы, имеющие большой диаметр, порядка 140 мм.

Основным преимуществом снегозадержателей бревенчатого типа является их надежность, обусловленная как большими размерами используемой в них трубы, так и ее прочностью.

Уголковые системы

Такие системы представлены обычными стальными уголками, покрытыми полимерным материалом, предотвращающим их коррозию. Эти системы достаточно эффективны в деле предупреждения лавинного сползания снега с крыши, являясь при этом самым дешевым вариантом среди других снегозадержателей. Их дополнительное достоинство заключается в том, что разнообразие расцветок полимерного покрытия позволяет легко подобрать уголки для металлочерепицы любой расцветки.

Снегозадерживающие бугели

Сами по себе бугели снегозадерживающую систему не составляют, поскольку их используют в качестве дополнительных элементов снегозадержания для других, перечисленных выше систем.

Бугели, применяемые для снегозадержания, иногда называют также снегостопперами.

Прикрепление кровли

Металлочерепица закрепляется на обрешётке в нижней трети листа, то есть в точках наиболее плотного прилегания листа к опорному элементу. Для этого рекомендуется применять кровельные крепежи по металлу. Закрепление рекомендуется производить на пару сантиметров ниже ступеньки, принятой в качестве ориентира.

Пространство между кровельным материалом и шляпкой крепёжного материала должно полностью заполняться прокладкой, деформирующейся при вкручивании и полностью закрывающей свободные участки, тем самым не допуская попадания влаги. Таким образом, из-за вулканизационных качеств резины получается надёжное соединение и полностью герметичное. Для этой работы лучше всего подходят крепления, длина которых не превышает 28 мм.

Для облегчения труда лучше всего использовать шуруповёрт.