Виды нагелей для бруса

Как упоминалось выше, крепление венцов брусчатого дома может выполняться металлическими или деревянными нагелями. Второй вариант считается более приемлемым, так как железными штырями можно легко повредить дорогостоящую древесину. К тому же, металл является слишком жестким для того, чтобы обеспечить хорошие условия усадки и эксплуатации деревянного дома. Тем не менее, в качестве крепежных деталей для бруса нередко используют стальные трубы и арматуру.

Поперечное сечение нагелей бывает:

Длина и диаметр крепежных элементов выбираются в зависимости от размера бруса и варианта соединения венцов. Первый показатель должен быть не менее полуторной высоты венца, а второй – более 25мм.

Деревянные нагели изготавливаются из сухой древесины твердых и плотных пород, таких как бук, дуб, а также береза. Штыри шлифуют и тщательно обрабатывают антисептиками. Крепежные элементы с большим количеством сучков или малейшим присутствием гнили для сборки деревянного дома использовать не допускается. Заготовки должны иметь стабильный диаметр по длине и снятые с торцов фаски.

К минусам деревянных нагелей можно отнести увеличение срока сборки дома из бруса и высокий коэффициент трения древесины о древесину. Первый недостаток компенсируется надежностью и прочностью строения. От второго «слабого звена» избавляются путем использования при забивании крепежных стержней густого мыльного раствора.

Гвозди или саморезы к технологии крепления бруса нагелямя никакого отношения не имеют. Поэтому при рассмотрении данного вопроса они не упоминались.

Сборка и монтаж стен дома из бруса своими руками

Своими рукамидом из бруса своими руками без опыта строительства

Дальнейшее возведение стен из бруса состоит из следующих этапов.

Шаг 4

Выполняют пазы в брусках наружных стен для всех уложенных балок цокольного перекрытия.

Делают пазы на брусках внутренней стены (стен) для крепления противоположного конца балки цокольного перекрытия. Глубина каждого паза составляет 8 см, ширина — в 2 раза больше толщины балки-перекрытия. Кроме того, нужно учитывать, что одновременно с балками в пазы будут вставляться металлические пластины толщиной 2-3 мм. Все это нужно для надежного соединения уложенных вразбежку концов балок. Во время работы нужно следить, чтобы сверху грани уложенных балок находились в одной плоскости.

По верху установленных балок укладывают брусья 3-го ряда. Размечают те места, где они сопрягаются друг с другом, а также с балками перекрытия. Брусья 3-го ряда скрепляют между собой.

Шаг 5

Врезают брусья перегородки. Для выполнения перегородки используют брус длиной, равной расстоянию между наружной и внутренней стенами плюс 8 см (для гребней длиной 4 см).

Между брусьями для более плотного их прилегания по высоте прокладывают паклю. Ее волокна должны располагаться поперек бруса, а также свисать с обеих сторон на 3 см.

Продолжают работу по укладыванию брусьев 3-го ряда, затем скрепляют брусья по высоте. Сначала просверливают в брусьях отверстия, которые должны располагаться одно под другим.

Отверстия нужно выполнить как в углах будущего дома, так и по всей длине брусьев стен. Каждый брус 2-го ряда просверливают насквозь, а брусья 1-го и 3-го рядов — наполовину. Во время сверления необходимо следить за тем, чтобы сверло располагалось строго вертикально. В итоге отверстия в уложенных друг под другом брусьях должны совпадать.

Пазы в брусьях наружных стен выполняют, предварительно разметив их. Древесину выбирают у внешнего края бруса на глубину 8 см, у внутреннего — на 3 см. В работе используют сначала электропилу, а затем — ножовку и долото.

Шаг 6

При сборке стен дома из бруса для соединения просверленных брусьев между собой используются деревянные нагели диаметром 3 см. Их длина должна быть на 3 см меньше общей длины отверстий в брусьях, уложенных один под другим. Одним нагелем соединяют по 3 ряда брусьев. Аналогичным образом укладывают и скрепляют между собой брусья следующих трех рядов. При укладке 4-го ряда брусьев необходимо предусмотреть дверные проемы. Нужно, чтобы их ширина равнялась ширине дверной коробки плюс 2 см.

Нагели устанавливают в шахматном порядке. Во время работы конопатят пазы, располагающиеся по периметру оконных и дверных блоков.

Время от времени с помощью уровня проверяют горизонтальность расположения брусьев, а отвесом — вертикальность. Продолжают работу по укладке брусьев.

Шаг 7

В стенах закрепляют оконные коробки. На концах брусьев простенка, в том числе и брусков, на которые коробка опирается, должны быть выполнены гребни, а пазы — по наружному контуру оконной или дверной коробки.

Процесс строительства

Внешняя и внутренняя отделка дома из бруса своими руками

Фундамент застыл, стройкомплект рассчитан, куплен и доставлен на участок, инструменты подготовлены.

Можно приступать к строительству.

Укладка нижнего венца (крепление бруса к фундаменту)

От правильности укладки первого (нижнего) венца зависит ровность стен — поэтому этот этап самый ответственный.

Сначала мы рассмотрим процесс укладки на плитные и ленточные основания, ниже — вкратце опишем укладку на другие типы фундамента.

Пошагово процесс выглядит так:

  1. Проверяется ровность верхней поверхности фундамента при помощи уровня. Она обязательно должна быть ровной, без уклона. Допустимый перепад по всей плоскости — не более 1 см.
  2. По необходимости поверхность выравнивается (цементо-песчаным раствором).
  3. По необходимости основание достраивается. Если это ленточное основание — высота первого бруса должна быть выше 50 см от поверхности грунта. Наращивать высоту проще всего кирпичом. Пункт не обязательный, но рекомендуемый: чем выше дерево от почвы, тем больше оно защищено от влаги. Влага может попадать на древесину через бетон, а также от сугробов, если в вашем регионе они обычно высокие.
  4. Выполняется гидроизоляция поверхности (фундамента), на которую будет укладываться первый брус. Один из распространенных вариантов: 2 слоя рубероида и 1 слой «Стеклоизола», которые поочередно укладываются друг на друга. Гидроизоляционный материал должен выступать по обе стороны фундамента примерно на 25 см.

Далее есть 2 варианта:

  1. Первый венец укладывается на поперечные рейки (обработанные антисептиком со всех сторон). В этом случае доска шириной в 5-15 см и толщиной в 1-2 см. Расстояние между рейками — 25-30 см. По каждому углу обязательно должна лежать рейка.
  2. Первый венец укладывается на доски (обработанные антисептиком со всех сторон), которые лежат по периметру фундамента. Между досками делаются небольшие разрывы в несколько сантиметров, намечаются места для продухов. Пункт не обязательный, продухи можно будет проделать позже отдельно.

https://youtube.com/watch?v=EXfJRUCvbUI

Независимо от выбранного варианта дальше процесс выглядит так:

  • Если при заливке фундамента в бетон вставлялись закладные, в брусе высверливаются отверстия под них. После этого брус укладывается отверстиями на штыри.
  • Если при заливке фундамента закладные не вставлялись в бетон, их можно монтировать в уже застывшее основание. Далее — в брусе высверливаются отверстия, и пиломатериал укладывается отверстиями на штыри.
  • Пиломатериал укладывается на подложку из досок, и крепится анкерными болтами к основанию.

Теперь вкратце рассмотрим укладку венцов на другие типы фундаментов:

  • На бетонные столбы: венцы укладываются по всему периметру, и крепятся к бетону анкерами.
  • На ростверк по стандартным оголовкам винтовых свай: венцы укладываются на пластины по всему периметру, и крепятся саморезами.

Укладка второго и следующих венцов

Второй и следующие венцы укладываются по одной схеме: постепенно уровень за уровнем.

Основные правила укладки:

  1. Прямые соединения (если есть) и стыки углов выполняются по одному выбранному изначально способу.
  2. Между собой венцы скрепляются нагелями, пазами либо гребнями.
  3. Между каждым венцом укладывается уплотнитель: джут, пакля или мох.
  4. Все швы и стыки обязательно обрабатываются герметиком.
  5. Каждый уложенный ряд проверяется на ровность при помощи уровня.

Кровельные работы

Как обшить дом имитацией бруса своими руками быстро и просто- обзор +видео

Даже строительные компании считают этот этап самым сложным. Существует огромное количество форм крыши и связанных с ними стропильных систем. В интернете можно найти массу информации, но мы не рекомендуем браться за эти работы, если среди ваших друзей или просто приглашенных помощников нет человека со значительным опытом в области монтажа кровельных систем. Если речь идет об обычной двухскатной крыше, то вы сможете обойтись своими силами, но в случае выбора более сложных вариантов обратитесь к специалистам. Отдельно хотелось бы отметить усложнение этих работ в случае утепления дома по стропилам кровельной системы.

Проектируем свой дом

Перед сборкой дома из бруса необходимо правильно выбрать проект. Срубы собираются по типовым или индивидуальным проектам, могут отличаться архитектурной сложностью или иметь простые формы. Если планируется сборка уже готового заводского сруба, то рекомендуем остановить свой выбор на типовом проекте, который имеет плюсы:

  1. Сруб уже проверен в эксплуатации, и производитель устранил основные недостатки.
  2. Материал на изготовление использован максимально экономично, поэтому цена на готовую коробку дешевле.
  3. Проще выбрать отделочный материал и кровлю, так как можно воочию посмотреть несколько готовых домов и пообщаться с хозяевами.

При выборе индивидуального дизайна брус тоже самый подходящий материал. Он имеет правильную форму и подгоняется под любой размер. Поэтому с появлением этого пиломатериала стало возможно собирать деревянные коробки самой сложной и необычной формы.

Выбирая брус нужного сечения, любой проект с легкостью можно подогнать под любой регион с различной средней температурой и климатом. Для садового или дачного домика подойдет материал небольшого сечения: 100х50 мм, 100х100 мм. Для постоянного проживания берется брус сечением 150х150, 150х200, 200х100 мм. Самый простой вариант квадратное сечение — 150х150 мм. Квадратная форма позволяет быстро собрать стены без подбора технической и наружной стороны. Но при условии, что брус простой. В этой случае сечение 150х150 мм необходимо дополнительно конопатить и утеплять.

Один из экономичных вариантов — профилированный материал. Шип и паз на технических сторонах бруса прочно соединяются при монтаже и создают надежную преграду ветру. Стены утепляются при помощи ленточного теплоизолятора, прямо во время сборки. А если лицевая и изнаночная стороны дополнительно отшлифованы, то после сборки коробки необходимо только пройти по стенам лакокрасочным материалом и дом готов к проживанию.

Отдельной группой выделяется сруб из клееного пиломатериала. Этот брус состоит из ламелей, которые соединены между собой под воздействием пресса и клея. Но об экологичности клееного пиломатериала ученые спорят до сих пор. Из положительного выделяется: высокая прочность стен и повышенные теплоизоляционные свойства. Так для строительства жилого дома из клееного материала подойдет сечение 100х100 мм, при зимней температуре до -15 градусов дополнительное утепление стен не понадобится.

Выбирая проект, стоит продумать из какого вида бруса будут собираться стены. Так как от этого зависят дальнейшие отделочные работы, а значит дополнительные материальные вложения.

Преимущества дома из бруса

Деревянные дома из бруса, по причине наличия у древесины особенных свойств, наделены многочисленными преимуществами. Что и сделало их безумно востребованными и популярными в России.

Из общего списка достоинств выделяются следующие – главные:

  • Экологически чистое жилье в результате. Благодаря тому, что при производстве профилированного бруса не используются химия, клей и прочие добавки, жилье возводится и эксплуатируется без вреда для человека и окружающей среды. При строительстве используется исключительно природный материал.
  • Полезный микроклимат внутри жилья. Благодаря способности дерева «дышать», в комнатах воздух особенно наполнен кислородом и благоприятным показателем влажности. Это положительно сказывается на здоровье каждого жильца.
  • Дом из проф. бруса прекрасно сохраняет тепло внутри в прохладное и зимнее время и поддерживает освежающую прохладу в жаркие дни. Это возможно из-за высоких теплоизоляционных показателей древесины.
  • Жилье прекрасно защищено от шума и сторонних звуков со двора. Древесина является шумоизолирующем материалом.
  • Эксплуатационные характеристики бруса великолепны. Дом получается прочный и крепкий, такой, который простоит много лет. При условии, что обработка древесины в целях профилактики и ухода делается регулярно и правильно, срок пригодности возведенного жилья доходит до нескольких веков.

Небольшой дом из проф. брусаИсточник 2gis.ru

Этапы постройки

Перед тем, как собрать дом из бруса 150х150, следует подготовить фундамент. Его глубина и тип зависят от величины возводимого дома и характеристик грунта на участке. После того, как фундамент достаточно выстоится, можно приступать к укладке первого венца. Если вы проводите сборку дома своими руками, обязательно учтите совет специалистов: не укладывайте первый венец сразу на фундамент.

Это наиболее подверженное воздействию влаги место, поэтому между бетоном и брусом стоит уложить доску, которую при необходимости можно будет легко заменить. Толщина ее должна быть не менее 50 мм. Перед укладкой доску обрабатывают антисептическим раствором.

После укладки первого контурного слоя брусьев выполняют повенечную кладку. Для уплотнения стыков между предыдущими и последующими рядами используют джут. Чтобы усилить конструкцию каждые два бруса соединяют при помощи нагелей.

Чтобы пиломатериал не деформировался в области оконных и дверных проемов, часть бруса укладывают по размерам стены. После того, как пройдет усадка, ненужное дерево выпиливают.

Пол первого этажа и чердак утепляют слоем минеральной ваты. Через 3-4 месяца можно приступать к внутренним работам. Перед этим еще раз осматривают все стены. Если во время усадки на поверхности брусьев появились трещины, их необходимо заделать, трещины конопатят джутом.

Сверху стены можно покрыть лаком. Он защитит дерево от воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей. Чтобы снизить затраты лакокрасочных материалов, стены шлифуют. Кроме того, покрытие, нанесенное на гладкую отшлифованную поверхность, прослужит дольше.

Дополнительные рекомендации

Чтобы построенный вами дом был надежным и прослужил не один десяток лет, не стоит забывать о следующих рекомендациях.

  1. Перед тем, как собирать конструкцию, материал остругивают и снимают фаску.
  2. Использовать для закрепления брусьев гвозди нельзя, для этой цели подойдут нагели. Для бруса длиной 6 м понадобится четыре нагеля (два по краям и два в середине на одинаковом удалении друг от друга).
  3. Из более ровных брусьев собирают стены, материал с небольшой кривизной используют для коротких участков в местах дверных или оконных проемов.
  4. Для сборки углов используют соединение шип-паз.

https://youtube.com/watch?v=OQfaeFL-WQQ

Правильно собранный из клееного или профилированного бруса дом прослужит не один десяток лет, позволяя вам наслаждаться теплом и уютом.

Изготовление фундамента

Следующим этапом строительства брусового дома своими руками является создание прочного фундамента, ведь сам деревянный дом имеет не малый вес. Имеются три вида фундамента, которые можно изготавливать под брусовый дом:

  • Ленточный.
  • Столбчатый.
  • Свайный.

Выбор определенного вида фундамента зависит от размера дома, наличие в нем подвала либо погреба и состояния грунта. Ленточный подойдет для большинства деревянных домов, он способен выдержать большие нагрузки. Свайный фундамент изготавливают, если почва рыхлая и брусовый дом имеет не малый размер. Столбчатый фундамент является самым простым в изготовлении, но его строить необходимо только для небольшого брусового дома.

Какую древесину выбрать

Пластичность в обработке — один из плюсов древесины

Для строительства дома используется обычно древесина хвойных пород. Причин несколько. Во-первых, повышенное содержание смол, которые являются природными консервантами и антисептиками. Благодаря их наличию, древесина долго на разрушается. Во-вторых, доступная цена. Можно, конечно построить дом из бруса бука или дуба, но цена будет просто заоблачной. В-третьих, древесина мягкая, легко обрабатывается.

Из всех хвойных пород чаще всего ставят дом из бруса сосны. При неплохих характеристиках он относительно недорог. Дома из лиственницы и кедра ставят редко: слишком дороги. Из ели еще реже, но по другой причине: она быстрее всех разрушается, да еще и тяжела в обработке. Так что относительно породы древесины, выбора, собственно, и нет. В 95% это сосна. А вот с типом бруса необходимо разбираться.

По способу обработки брус бывает:

  • Обычный или цельный, неструганый брус. Выпиленный из цельного бревна, сечение — четырехугольник (квадрат или прямоугольник).
  • Профилированный брус. Он тоже выпиливается из цельного бревна, но после обрабатывается: фрезами формируются шипы и пазы — профили, при помощи которых один брус стыкуется с другим. Также обрабатываются и боковые грани. Из станка они выходят уже струганными. Сечение — сложной формы. Боковые грани могут быть ровные, округлые, фигурные — с фасками, форма «замка» — многочисленные бородки и выемки.
  • Клеенный брус. Внешне похож на профилированный, но собран (склеен) из нескольких досок.

Разберем особенности каждого из видов бруса, относительно строительства дома.

Проектируем свой дом

Перед сборкой дома из бруса необходимо правильно выбрать проект. Срубы собираются по типовым или индивидуальным проектам, могут отличаться архитектурной сложностью или иметь простые формы. Если планируется сборка уже готового заводского сруба, то рекомендуем остановить свой выбор на типовом проекте, который имеет плюсы:

  1. Сруб уже проверен в эксплуатации, и производитель устранил основные недостатки.
  2. Материал на изготовление использован максимально экономично, поэтому цена на готовую коробку дешевле.
  3. Проще выбрать отделочный материал и кровлю, так как можно воочию посмотреть несколько готовых домов и пообщаться с хозяевами.

При выборе индивидуального дизайна брус тоже самый подходящий материал. Он имеет правильную форму и подгоняется под любой размер. Поэтому с появлением этого пиломатериала стало возможно собирать деревянные коробки самой сложной и необычной формы.

Выбирая брус нужного сечения, любой проект с легкостью можно подогнать под любой регион с различной средней температурой и климатом. Для садового или дачного домика подойдет материал небольшого сечения: 100х50 мм, 100х100 мм. Для постоянного проживания берется брус сечением 150х150, 150х200, 200х100 мм. Самый простой вариант квадратное сечение — 150х150 мм. Квадратная форма позволяет быстро собрать стены без подбора технической и наружной стороны. Но при условии, что брус простой. В этой случае сечение 150х150 мм необходимо дополнительно конопатить и утеплять.

Один из экономичных вариантов — профилированный материал. Шип и паз на технических сторонах бруса прочно соединяются при монтаже и создают надежную преграду ветру. Стены утепляются при помощи ленточного теплоизолятора, прямо во время сборки. А если лицевая и изнаночная стороны дополнительно отшлифованы, то после сборки коробки необходимо только пройти по стенам лакокрасочным материалом и дом готов к проживанию.

Отдельной группой выделяется сруб из клееного пиломатериала. Этот брус состоит из ламелей, которые соединены между собой под воздействием пресса и клея. Но об экологичности клееного пиломатериала ученые спорят до сих пор. Из положительного выделяется: высокая прочность стен и повышенные теплоизоляционные свойства. Так для строительства жилого дома из клееного материала подойдет сечение 100х100 мм, при зимней температуре до -15 градусов дополнительное утепление стен не понадобится.

Выбирая проект, стоит продумать из какого вида бруса будут собираться стены. Так как от этого зависят дальнейшие отделочные работы, а значит дополнительные материальные вложения.

Как сделать самостоятельно?

При сборке из готового профилированного бруса 150х150 или 100х150 мм сделать своими руками тёплый угол легко. Если брус без замковых выемок, придётся делать по шаблону правильный запил необходимого размера. Если рубка проводится в первый раз своими руками, её делают по трафарету или шаблону, чтобы размеры пазов получились одинаковыми.

Тем, кто не умеет работать топором, придётся запиливать пазы, руководствуясь чертежами. Перед началом работы следует освоить технологию соединения бруса «паз в паз» в венцах. Перед укладкой нужно провести небольшую подготовку, проверив крепёж и стыки. Заготовки, из которых будут делаться шканты и нагели, обрабатывают антисептиком и высушивают.

Для трёх первых венцов используется максимально ровный брус без сучков и иных дефектов, с геометрией, идеально подходящей под ленточный фундамент.

В этом случае брус упирается торцом в боковую поверхность другого бревна. В угловых стыковках помогают металлические скобки или шпильки, которые перед использованием нужно покрыть олифой.

Более надёжным будет замковое соединение, когда в паз вставляется шип. Укладка в этом случае является более прочной и герметичной. Перед этим с помощью шаблонов на концах бруса создаются пазы и шипы, которыми потом связываются в углах венцы. Чтобы шов получился более герметичным, нужно вязать с использованием утеплителя, укладывая его между брёвен. Паз при этом должен полностью соответствовать шипу, чтобы кладка, к примеру, 18х180 мм была герметичной.

Сначала нужно сделать деревянный шаблон, с помощью которого потом проводится разметка на концах профилированных брёвен для выполнения запила. На каждом брусе по созданным трафаретам выпиливаются паз и шип. При укладке бруса следует использовать чертёж, на котором будет указано чередование сегментов замка. Поэтому нужно нарисовать схему, в которой будут обозначаться:

  • порядковые номера венца;
  • тип использующегося соединения на концах;
  • положение проёмов в собираемой стенке.

Советы строителю

Фундамент

Срубы, как правило, возводятся на фундаментах одного из четырех типов. Ленточное основание может быть сборным или монолитным. В первом случае для сборки используются бетонные блоки ФБС, уложенные на гравийно-песчаную подсыпку и бетонную подготовку толщиной до 100 мм с перевязкой вертикальных швов.

Во втором – лента заливается после укладки в предварительно отрытую траншею армирующего каркаса; стены траншеи перед заливкой застилаются полиэтиленом или рубероидом.

Высокий цоколь требует установки дополнительной опалубки.

Фундамент на буронабивных сваях подразумевает бурение скважин диаметром 300-400 и глубиной 1 – 2 метра. Стенки скважин гидроизолируются свернутым в трубу рубероидом; затем в скважину опускается армирующий каркас, после чего она бетонируется с обязательным штыкованием или виброуплотнением.

Винтовой фундамент использует в качестве опор вкрученные в грунт со значительным усилием стальные трубы со сварными или литыми наконечниками, напоминающими корабельный винт. Этот тип фундамента может использоваться на болотистых или глинистых грунтах. Он переносит давление массы здания на более плотные низлежащие слои почвы.

Винтовой фундамент с деревянным ростверком.

Наконец, несомненный лидер по дешевизне исполнения – столбчатый фундамент.

Инструкция по его сооружению предельно проста:

  1. На песчаную подсыпку выкладывается 8-10 см низкомарочного бетона (бетонная подготовка);
  2. На ней возводятся кирпичные или собранные из бетонных блоков столбы размером примерно 400х400 – 500х500 мм;
  3. Поверхность столбов гидроизолируется, после чего к ним анкерится деревянный ростверк или первый венец сруба.

Сруб

Между ростверком или ленточным фундаментом и первым (обвязочным) венцом прокладывается джутовая лента. Она же используется для уплотнения всех остальных межвенцовых соединений.

Углы сруба выдерживаются строго прямыми, без малейших зазоров и перекосов.

Венцы соединяются нагелями, выполненными из твердой древесины (как правило – березы), или вбитыми в просверленные в них отверстия стальными штырями. Один нагель должен связывать три венца; шаг между ними составляет 1,5 метра.

Здесь используются березовые нагели квадратного сечения.

Нельзя использовать с брусом камерной сушки нагели естественной влажности. В противном случае благодаря усушке более влажной древесины между нагелями и венцами быстро появится люфт.

Кровля

Главная тонкость создания стропильной системы в доме с брусовыми фронтонами – в том, что крепление стропильных ног к коньковому прогону, промежуточным прогонам и мауэрлату должно быть подвижным. В противном случае усадка фронтонов и стен вызовет повреждение креплений или деформацию стропил.

Подвижное крепление стропил позволяет не бояться усадки стен и фронтонов.

Окна

Перед установкой окон проемы снабжаются обсадой – подвижно закрепленной окантовкой из бруска. Коробка окна крепится к обсаде; верхняя часть проема (5-12% высоты) остается свободной и впоследствии заполняется упругим утеплителем (паклей или монтажной пеной).

На фото хорошо виден просвет в верхней части проема.

Проемы для дверей и окон

Формирование дверного проема начинается со 2-го венца, высота до окна минимум 70 см. Формирование проемов может осуществляться двумя способами. «Черновой» проем подготовки к созданию проема. Сам проем обустраивается под монтаж после усадки бруса. Ускоряется сборка строения, в проемы монтируются брусья для крепления простенок.

Проемы могут обустраиваться в процессе возведения стенИсточник krsk.au.ru

Во втором варианте сразу обустраиваются к монтажу, ставятся колоды, которые соединяют брус и выступают откосами. Если будет производиться монтаж металлопластиковых окон, то колоды можно не ставить. В торцах по проему делается вертикальный паз, куда вставляется рейка. Рейки/колоды делаются на 5-7 см меньше проема, чтобы он не мешали усадки.

Монтаж окон и дверей при «черновом» проеме осуществляется с его выпиливания по соответствующим размерам. Стыки уплотняются при помощи утеплителя, его надо прибить гвоздями под углом. Затем вставляется коробка окна, фиксируется к колоде саморезами, сверху зазор для усадки, он заполняется мягким утеплителем.

При установке коробки окна обязательно оставляют зазоры для усадкиИсточник patter.ru

Монтаж крыши

После завершения возведения стен приступают к монтажу стропильной системы. Чаше всего на загородных домах делают двускатные крыши с углом наклона не менее 30°.  В качестве стропил  используют доски 150*50 мм. Их собирают в форме буквы А и устанавливают на стены. Сначала ставятся крайние стропила, между ними натягивается ориентир (прочная нить), а затем все остальные. К стене стропила крепятся при помощи уголков или гвоздей 300 мм. В случае с утепленной кровлей, по стропилам натягивают пароизоляционный материал, а потом уже обустраивают деревянную обрешетку. Между обрешеткой и пароизоляцией необходимо оставить вентилируемый зазор.

Для чего по стропилам прибивают контр рейку, а затем саму обрешетку.  На такую обрешетку уже можно укладывать листовой кровельный материал ( профлист, металлочерепицу). А для мягкой кровли придется  сделать сплошное основание из фанеры.

Крыша

Приступайте к обустройству крыши. Если вы планируете делать жилое чердачное помещение, для потолочных балок используйте брус размерами 15х20 см. Сами балки фиксируйте с шагом порядка 1-1,1 м.

Приступайте к возведению каркаса кровельной конструкции.

В состав каркаса входят следующие элементы:

  • фронтон – выполняет функции торца здания, изготавливается из бруса;
  • стропила – брусья, размещаемые под наклоном и выполняющие функции основы крыши. Для обустройства стропил традиционно используется брус сечением 15х15 см. Сами стропила крепятся к мауэрлату с шагом не более 1,2 м;
  • мауэрлат – толстый опорный брус, размещаемый по периметру строения;
  • подкос и стойка – увеличивают прочность каркаса.

Установите мауэрлат, стропила и прочие перечисленные элементы. К стропилам прикрепите доски обрешетки. Для обрешетки используйте доски шириной порядка 150 мм и толщиной 15-20 мм. Наибольшей надежностью характеризуется сплошная обрешетка. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей ситуации, учитывая угол наклона ската, тип и вес финишного покрытия и т.д.

После этого можете при необходимости утеплить дом и выполнить финишные отделочные работы. Прокладка коммуникаций, установка дверей и оконных конструкций, освещение, меблировка и прочие моменты – все это остается на ваше усмотрение.

Брусовый дом, построенный в соответствии со всеми строительными нормами и рекомендациями, будет исправно служить вам в течение многих десятилетий. Следуйте инструкции, и уже очень скоро вы сможете наслаждаться комфортным проживанием в надежном доме, построенном своими руками.

https://www.youtube.com/watch?v=2IJDu2qEqZY&t=5s

Утепление и отделка дома

Если теплоизоляция деревянного дома будет качественной, вы сможете сократить расходы на его отопление. Утепление стен существенно сократит ваши расходы на оплату отопления, независимо от топлива. Наружная отделка дома значительно повышает тепловую изоляцию, благодаря уменьшению влажности бруса. Она изолирует его от различных атмосферных осадков. Наиболее популярными видами отделки являются вагонка и сайдинг, но сайдинг лучше не использовать для деревянного дома.Вы можете задействовать минеральную вату, плиты из стекловаты, паклю или льноджутовое полотно. Плиты из стекловаты следует обязательно проложить фольгированным пароизоляционным материалом. Такой подход будет способствовать отражению тепла внутрь помещения, а паровая изоляция уменьшит испарения влаги, которое, как известно, крадет тепло.

Внутри тоже желательно отделать профилированный брус, поскольку это даст вам дополнительную теплоизоляцию. Внутренняя отделка может выполняться из вагонки, оргалита или гипсокартона. Помните, что изоляция должна напоминать слоеный пирог. Каждый слой должен быть защитой от потери тепла и препятствовать проникновению холода и влаги. Если вы планируете проводить в домике время только летом, его можно не утеплять.

5 этап. Строительство стен дома из профилированного бруса

Далее на первый венец укладывают последующие венцы. Если первый ряд уложен правильно, сложить остальные не составит труда

Особенное внимание следует уделить трем аспектам:

1. Сращивание бруса по длине.

Виды сращивания представлены на картинке.

Виды сращивания профилированного бруса по длинеСпособы сращивания профилированного бруса

2. Угловое соединение бруса (ГОСТу 30974 — 2002).

Соединение бруса впритык (встык)Впритык. Брус укладывается торцом к брусу и соединяется между собой и нижним рядом. Любые запилы, призванные повысить прочность соединения отсутствуют. Такое соединение на практике не используется, несмотря на свою простоту.

Сборка стен из бруса способом «в полдерева»В полдерева. Быстрое соединение, которые требует утепления.

Соединение (рубка) бруса в «теплый угол»«Теплый угол» или с коренным шипом. Надежное соединение, которое препятствует попаданию холода в помещение.

Варианты, как сделать теплый угол из бруса

Соединение бруса в «ласточкин хвост»1. Ласточкин хвост

Соединение бруса «полуласточкин хвост»2. Полуласточкин хвост

Сборка бруса в «чашу» (угловое соединение с остатком)3. Торцевое соединение (врубка) брусьев – с остатком.

Более известное как соединение «в чашу» или «в обло». Наиболее эстетичная сборка бруса в теплый угол, но забирает площадь помещения, и увеличивает бюджет строительства, т.к. часть материала не используется по назначению.

Способ рубки в коренной шип (теплый угол из профилированного бруса)

Способ сборки угла деревянного дома из бруса в «теплый угол»

Угловое соединение бруса в «теплый угол» достаточно прочное даже без дополнительного крепления нагелями.

Совет. Для того, чтобы точно делать разметку для стыковки, нужно использовать шаблоны. При этом пропилы делаются в половину сечения профилированного бруса. Такой прием позволит компенсировать усадку дома.

3. Формирование простенка

Перестенок (часть стены между дверными, оконными проемами или углом дома) формируется одновременно с внешней стеной в том случае, если длина стены превышает 6 метров (стандартная длина профилированного бруса).

Способы (виды) крепления/соединения деревянного бруса:

Т-образное соединение бруса с коренным шипом (схема устройства)Т-образное с коренным шипом;

Шиповое соединение бруса в «ласточкин хвост» (схема + чертеж с обозначением мест стыковки)ласточкин хвост;

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Сборка бруса в «чашу» (угловое соединение)«в чашу». Домокомплект состоит из бруса с уже нарезанными чашами. Заводское оборудование позволяет сделать посадочное место с четко заданными параметрами. Здесь вопрос как собрать дом из бруса вообще не рассматривается (это как конструктор – монтаж выполняется по инструкции).

Рекомендация. Удешевить строительство дома поможет формирование внутренних перестенков каркасным методом с последующей отделкой.

Крепление бруса нагелями

Соединяются венцы между собой с использованием деревянных нагелей.

Нагель для бруса – это крепежные изделия, похожие на деревянный гвоздь без шляпки. Металлические нагели используются реже, а пластиковые еще реже. Деревянные нагели можно сделать самостоятельно.

Длина нагеля составляет 1,5 толщины бруса, а диаметр – 15-20 мм. При этом он должен быть на 5 мм. больше сверла, которое будет использоваться для засверливания отверстия.

Нагели помимо усиления узла препятствуют скручиванию бруса.

При этом непосредственно возле угловых соединений нагель не устанавливается, чтобы избежать расколов при их заколачивании. Минимальное расстояние от торца составляет – 250 мм, для бруса сечением 200 мм. Расчет ведется по формуле: ширина бруса плюс 50 мм.

Установка нагелей в брусе:

  • нагель по прочности должен превосходить применяемый брус. Желательно использовать дубовые нагели, но часто их вырезают самостоятельно из остатков пиломатериала;
  • одним нагелем соединяются только два бруса;
  • сверление бруса под нагель выполняется строго вертикально;
  • устанавливаются нагели со смещением относительно друг друга;
  • расстояние между нагелями в брусе на удалении 1,5-2 метра;
  • влажность нагеля должна соответствовать влажности бруса;
  • загоняется (забивается) нагель киянкой;
  • длина нагеля должна быть на 20-30 мм. меньше глубины отверстия, что позволяет компенсировать усадку дома из бруса.

Схема монтажа нагелей в брусе

Примечание. Гвозди в строительстве дома из профилированного бруса не применяются.

Пружинный узел для бруса

Усилить место соединение бруса можно с помощью пружинной стяжки – крепеж «Сила»

Пружинный узел «Сила» для профилированного бруса