Полы в деревянном доме: наиболее подходящие варианты

Виды

Наиболее распространенный вариант чернового пола в каркасном или деревянном доме (иди «черного») — создание прочного настила, опирающегося на балки. Но для первого этажа также возможно, когда лаги устанавливают на перекрытии из ж/б плиты по ленточному фундаменту, на плите мелкозаглубленного фундамента или бетонном полу по грунту. Последние три варианта принципиально между собой не отличаются, хотя во всех случаях способы крепления и выравнивания лаг по горизонтальному уровню бывают разными.

Так как само бетонное основание прочное и надежное, то его можно рассматривать как «подстилающую» часть пола нижнего этажа (по нормативной терминологии СНиП 2.03.13-88). В этом случае остается обустроить только «выравнивающую» часть (мокрую, сухую или сборную стяжку) и «промежуточную» часть (тепло-, паро- и гидроизоляцию). И уже по выравнивающей части стелить финишное покрытие.

Бетонные полы, обустроенные по грунту — это еще один распространенный вариантИсточник remontik.org

Виды

Конструкция пола с подогревом – это сочетание нагревательных комплектующих, которые находятся под напольным покрытием и равномерно обогревают всю его поверхность. Сегодня различают два вида теплого пола:

• электрический – тепло передается от нагрева проводников;
• водяной. Тепло подается от нагретой воды, которой наполнены металлические или пластиковые трубы. Такой вариант пола монтировать в квартирах невозможно, но он отлично подходит для загородных домов, так как обладает целым рядом достоинств.

Электрические полы с подогревом включают в состав нагревательный элемент – бывают кабельные, пленочные и термоматы.

Между собой они различаются особенностями установки и уровнем энергопотребления, который изготовители с каждым разом стараются все больше уменьшить, и они добиваются своих целей.

Водяные полы также отличаются технологией установки:

• бетонная технология – нагревающиеся детали скрываются под монолитную бетонную стяжку;
• настильная – укладывается несколько слоев различных материалов.

Покраска

Иногда дизайнеры рекомендуют покрасить чистовой пол в соответствии с общей цветовой гаммой дома. Такая работа потребует первоначальной подготовки поверхности. Проверяем всю площадь пола, которая подлежит окраске. Половицы не должны скрипеть, их нужно подогнать или реставрировать. Необходимо убрать все неровности, загнать в древесину торчащие головки гвоздей и шурупов. Любую часть поверхности с дефектом заделать и зашпатлевать.

Шпатлевку можно сделать самостоятельно. Нужно смешать опилки, олифу и масляную краску. Можно смешать опилки с клеем ПВА. После такой подготовки нужно пол промыть мыльной водой и дать на высыхание 2-3 дня.

Смесь для покраски должна быть на масляной основе, но можно применить и любую другую, подготовленную в качестве половой краски. Красить надо как минимум в два слоя. После первого слоя надо дать 2-3 дня на высыхание, после нанесения второго слоя время высыхания – до 5 дней.

При нанесении завершающего слоя движение кисти должно быть параллельно волокнам досок пола. В противном случае общий вид покрытия будет выглядеть как дефектное. Технологий нанесения половой краски может быть несколько.

Помещение

В частном доме каждый хозяин стремится создать максимально комфортные условия проживания. Уют и безопасность в большей степени зависит от отопления. Ранее использовались исключительно радиаторные батареи, сегодня же большинство людей останавливают свой выбор на теплых полах. Благодаря такому отоплению все в доме могут ходить босиком, не боясь простудиться или замерзнуть.

Теплые полы смогут хорошо отопить даже большие комнаты на даче

Но обратите внимание, что применение этой системы обогрева в качестве основного источника отопления будет эффективно только в том случае, если дом имеет хорошую теплоизоляцию. Если же он не утеплен, то все тепло, которым помещение обеспечивает пол, будет уходить через оконные проемы и перекрытия

Особенности

С деревянным домом связаны наши представления о домашнем тепле, уюте, природной чистоте и безопасности. Понятно, что по прочности и долговечности деревянный дом и его некоторые детали не могут конкурировать с бетонными, композитными и другими современными объектами и конструкциями.

Комфорт в доме во многом определяется особенностями деревянного пола:

• прочность, при которой элементы не прогибаются и не скрипят;
• долговременное сохранение формы и первоначального вида;
• теплый по ощущениям;
• обладает красотой и привлекательностью.

Устройство пола – не в новинку людям любого поколения, его технология отрабатывалась веками и освоить подготовку материалов и выполнить все работы в состоянии любой желающий

Важно ознакомиться с порядком работ, освоить одну из многих технологий, познакомиться с инструментом и приспособлениями и начинать работу, соблюдая меры безопасности

Выбор древесины

Под лаги могут
использоваться нестроганные доски или брус из лиственных, хвойных пород.

Хвойные деревья
дешевле, самые доступные — ель, сосна.

Брус из хвойных пород деревьев

Этот материал имеет
достаточную прочность, но в большей степени, чем лиственные породы, подвержен разрушающим
действиям влажной среды. Оправданным будет применение материала из хвои в
отапливаемых сухих помещениях.

Основа для пола из лиственных пород дороже за счёт более
высокой цены на материал. Но конструкция из такой древесины имеет хорошую
биостойкость, значительно лучше противостоит процессам гниения.

Главный минус этого материала — невысокая прочность на изгиб,
поэтому необходимо с осторожностью использовать лаги из лиственных деревьев при
планируемых больших нагрузках на пол. Не рекомендуется применять мягколиственные
виды дерева — липа и тополь

Соединяет в себе все полезные для лаг свойства сибирская
лиственница. Это хвойное дерево не боится влажности и имеет хорошую прочность,
которая со временем только увеличивается. Даже при использовании
стройматериалов из сибирской лиственницы в бане, конструкция прослужит
несколько десятилетий, без потери эксплуатационных качеств.

Брус из сибирской лиственницы

Более высокие затраты на такой
материал окупаются за счёт его долговечности.

Влажность древесины

Важный параметр используемой
в строительстве древесины — это влажность. Она не должна превышать 20%, оптимальное
значение — в пределах — 12%.

Существует несколько
способов определения степени насыщения волокон дерева водой.

Визуальный способ

Самыми простыми, но не
дающими точности методами определения влажности материала, могут быть:

• по звуку
  при ударах молотком: сухой брус звонче;
• фрезерованием
  бруса: слишком насыщенный водой материал при сверлении оставляет влажный ореол вокруг
  отверстия, пересушенный дымит, при нормальной влажности — следов не остаётся.
• снятием
  тонкой стружки рубанком: у сырого дерева стружка мнётся, у высушенного,
  пригодного для использования — ломается и крошится.
• химическим
  карандашом — на слишком влажном дереве проведённая карандашом по свежему спилу
  черта синеет.

Зная вид древа, опытные
резчики могут определить степень насыщения его влагой по цвету, весу или поперечным,
продольным трещинам.

Бракованный брус повышенной влажности

Расчётный метод

Этот метод основан на
взвешивании пробной секции бруса, до и после сушки. Алгоритм следующий:

1. На
   расстоянии, не менее 30 см от торца бруска, вырезается сегмент шириной до 2 см.
2. Тщательно
   очищенную секцию взвешивают на точных, с погрешностью до сотых грамма, весах, полученное
   значение записывают.
3. Отрезок
   бруса помещают в сушилку (камеру или духовую печь) с постоянной температурой в
   пределах 100оС.
4. Через 5
   часов проба взвешивается, результат фиксируется.
5. С
   интервалом 1-2 часа производятся последующие измерения до отсутствия изменений
   в показаниях веса.

Далее, по формуле,
высчитывается абсолютная влажность исследуемого материала:

W = (m – m) × M× 100%,

где m и m — масса пробной секции
до и после полного высушивания, соответственно.

Использование электронного прибора

Для инструментального, наиболее точного, определения влажности дерева используют
электронные влагомеры.

Ими можно производить замеры любых видов дерева в различных условиях. В
основе принципа лежит зависимость электропроводности материала от степени насыщения
его влагой.

Игольчатый влагомер для древесины

В быту чаще применяются контактные (игольчатые) и бесконтактные
влагоизмерители.

В первом варианте иглы прибора вводят в древесину и производят замер
влажности в этой точке, показания выводятся на индикатор. При помощи таблицы
температурной корректировки определяются уточнённые результаты влажности
древесины.

Бесконтактные измерители влажности анализируют диэлектрическую
проницаемость дерева, на основании чего определяют процент содержащейся в нём
влаги. На показания этих приборов не влияют температуры древесины и окружающего
воздуха, поэтому не требуется температурная коррекция.

Использование на практике знаний о влажности бруса, из которого монтируется
основание для пола, очень важно. У высушенной до нормальных значений древесины
значительно выше эксплуатационные качества:

• прочность;
• противодействие
  загниванию;
• долговечность.

Конструкции, изготовленные из влажной
древесины, создают большую вероятность их последующей деформации, что может
привести к порче полового настила.

Деформация пола по сырому брусу

Что лучше – бетон или древесина

На стадии проектирования частного дома необходимо сразу определиться с тем, какой будет пол – деревянный или бетонный. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, необходимо знать, в чем заключается разница между такими полами.

Стоимость

Чтобы залить стяжку толщиной 5 см, потребуется 0,5 мешка цемента (300руб/меш.) и 1,5(50руб/меш.) мешка песка. Таким образом, 1м2 стяжки обойдется в среднем в 225руб. Если работу будет выполнять нанятый человек, то к этой сумме необходимо добавить стоимость работы – 250 р./м2.

Средняя стоимость бетонной стяжки

Если за основу взять сухой брус 10 х 10 см, с шагом в 40 см(400.руб/ м2) и ОСБ плиты (600руб./ м2) толщиной 18 мм. С работой плотника стоимость составит 1250руб/м2.

Средняя стоимость дощатого пола

Коммуникации

В современных домах система отопления, водоснабжения и канализации прокладывается внутри конструкции пола. В случае прорыва труб, деревянные можно быстро распилить и получить доступ к коммуникациям. С бетонными полами сложнее – для удаления стяжки придется воспользоваться профессиональным инструментом, а сам процесс займет много времени и сил.

Сроки

Стяжка набирает полную прочность в течение 28 дней со дня заливки. Причем, 70 % прочности она набирает уже в первую неделю. Все это время раствор отдает влагу и на него нельзя ничего укладывать.

Деревянный пол можно эксплуатировать сразу после монтажа.

Заливка стяжки

Долговечность

Если укладка деревянного пола выполняется не профессиональным мастером, то через пару недель можно услышать характерный скрип при хождении по полу. Этого недостатка лишена бетонная стяжка. Причем при выполнении работ наемными рабочими результат и качество их работ можно будет оценить сразу.

Богатая фактура натуральной древесины

Масса

Вес 1м2 ОСБ-листа толщиной 18 мм составляет 12 кг, лаги на 1 м2 весят около 25 кг в зависимости от породы дерева. Таким образом, 1 м2 деревянного пола будет весить около 40 кг. А 1м2 стяжки при толщине 5 см весит 100 кг.

Как сделать полы из деревянных досок: варианты укладки

Существует несколько вариантов укладки деревянного пола в квартире своими руками, причем выбор способа определяется типом дома. В блочных многоэтажных жилых домах предпочтение отдается паркету, клееной паркетной доске. Обладатели деревянных домов могут использовать деревянный настил, паркетную доску или щитовой паркет. Тот, кто проживает в доме из бруса, может обустроить классический пол из массива древесины.

Основание для пола организовывается, чаще всего, двумя способами – с применением фанеры или лаг.

Укладка половиц осуществляется по лагам, по балкам, по фанере или по бетону. Первый вариант используется при наличии чернового основания в виде бетонного перекрытия. Деревянное покрытие крепится с помощью лаговой системы. Она представляет собой длинные бруски сечением 10х5 см, которые крепятся на основание и исполняют роль подпорки для пола. Лаги могут устанавливаться на кирпичи или бетонные колонны. Лаги укладываются строго горизонтально, а деревянные доски настилаются перпендикулярно им.

Обратите внимание! Чтобы пол не прогибался, необходимо обеспечить минимальный шаг между лагами.

Пол на лагах в квартире обладает хорошей несущей способностью. Он выдерживает значительные нагрузки. Конструкция способна скрыть все недостатки и неровности покрытия. В ее полости можно прокладывать различные инженерные коммуникации.

Деревянный пол можно уложить на балки перекрытия, которые устанавливаются на фундамент и закрепляются. На них монтируются лаги, поверх которых устраивается деревянное напольное покрытие.

Свежая бетонная стяжка к моменту укладки досок, должна абсолютно просохнуть.На заметку! Перед началом выполнения работ деревянные изделия следует занести в помещение, чтобы они адаптировались к условиям окружающей среды.

Перед тем как положить деревянный пол, следует обустроить лаговую систему. Ее элементы располагаются вдоль противолежащих стен параллельно друг другу на расстоянии 50-80 см. Между лагами необходимо натянуть веревки, которые будут являться своеобразным ориентиром для дальнейшей укладки деревянных брусков. Расстояние между веревками определяется размером досок. Для изделий толщиной 3 см шаг составляет 80 см, меньше 3 см – 60 см. Для очень толстых досок (толщиной более 4,5 см) расстояние равно 100-150 см.

Поверх лаг укладывается гидроизоляционный материал. Для этого используют полиэтилен или пенофол. Оба варианта характеризуются высокими шумоизоляционными, влагостойкими и защитными (от разного вида излучения) свойствами. На гидроизоляционный слой между лагами следует уложить утеплитель. Для этого можно использовать минвату, пенопласт, пенополистирол, изолон или опилки.

 
Деревянную доску крепят к фанере при помощи дюбелей и шурупов.

Для регулировки высоты лаг применяются деревянные колышки или куски фанеры, которые крепятся к изделиям с помощью саморезов. Если лаги укладываются на бетонное основание, они фиксируются посредством анкеров или дюбелей. Шляпки креплений следует утопить на 2-3 мм. На лаги укладывается деревянный настил, начиная от стены, отступив расстояние 1-1,5 см, которое впоследствии закроется плинтусом. Каждый элемент крепится к лагам с помощью саморезов.

Цвета

Цветовая гамма для дверей и пола более ограничена по сравнению со стенами, но за счет оттенков выбор расширяется.

Ламинат, паркетная доска, линолеум, ковролин, плинтуса и другие элементы дизайна разнообразят наш выбор:

• Светлый оттенок отражает свет и увеличивает пространство, добавляет новые ощущения свежести и прозрачности. Для гостиной и спальни это хорошее решение, но надо, чтобы цвета стен оживляли обстановку;
• Темный оттенок придает ощущение стабильности. Он подойдет для комнат, где достаточно много солнца. Если подобрать аксессуары, контрастирующие к тону пола, может получиться довольно гармоничный вид.

Черновой пол второго этажа (мансарды) или холодного чердака

Под деревянным перекрытием первого этажа жилых комнат нет, поэтому для подшивки можно использовать «простые» материалы без чистовой или декоративной обработки поверхности. Межэтажное перекрытие снизу подшивают строганой доской или вагонкой.

И хотя утепление перекрытия между отапливаемыми этажами не требуется, минеральную вату между лаг укладывают. В этом пироге перекрытия она выполняет роль шумоизоляции. В идеале надо использовать акустическую вату. От обычной она отличается «хаотичной» волокнистой структурой. Но можно укладывать и теплоизоляционные модификации — при одинаковой толщине и плотности их коэффициент звукопоглощения ниже, чем у акустической всего на 10-15 %.

Перекрытие холодного чердака обязательно утепляют.

Монтаж перекрытия холодного чердака начинают с крепления пароизоляции Источник legkovmeste.ru

А так как в малоэтажном доме даже «необитаемый» чердак эксплуатируют, то утеплитель обязательно закрывают черновым полом (но уже без дальнейшей чистовой отделки).

Схема перекрытия холодного чердака выглядит следующим образом (снизу вверх):

• подшивной потолок нижележащего отапливаемого этажа;
• пароизоляция, уложенная сплошным и непрерывным слоем с проклейкой герметизирующей лентой по всему периметру потолка;
• утеплитель между балок (лаг);
• гидроизоляция мембранного типа, уложенная на поверхности каменной ваты;
• дистанционный брусок набитый на балки, обеспечивающая вентиляционный зазор;
• черновой пол чердака.

Преимущества использования двойного пола

Принимая решение о том, чтобы сделать двойной пол в деревянном доме, собственник ориентируется на следующие очевидные плюсы такого конструктивного решения:

• отсутствие необходимости ждать набора прочности материалом, что выгодно отличает деревянные полы от бетонных;
• однородность материалов, используемых для большей части строительных процессов;
• создание единого дизайна интерьеров жилых и нежилых помещений здания;
• возможность выполнения работ по устройству тепло- и шумоизоляции;
• пригодность для укладки любого финишного напольного покрытия.

Можно сказать, что единственным недостатком деревянных полов является их относительная недолговечность. Однако, этот минус компенсируется возможностями современных защитных пропиток, а также ремонтопригодностью создаваемой конструкции. В результате, при грамотном соблюдении рекомендаций специалистов и требований технологии вполне реально свести указанный недостаток к минимуму, в полной мере сохранив весомые преимущества, характерные для двойных деревянных полов.

Конструктивные параметры основания

Каким будет пол в смысле функциональности и визуального восприятия решать вам, но в любом случае он должен быть:

• Ровным.
• Теплым.
• Практичным.
• Эстетичным.
• Долговечным.

Что же необходимо предпринять, чтобы добиться этих условий – давайте разбираться вместе.

На самом деле устройство пола в деревянном доме условно можно разделить на три этапа:

1. Изучение общих конструкционных свойств полового пирога.
2. Рассмотрение технологии монтажа различных его типов.
3. Выбор и воплощение в реальность приемлемого варианта.

Принципиальная схема устройства пола на лагах — самого популярного варианта

Откровенно говоря, в плане наиболее приемлемых для обустройства полов в доме из бруса или срубе материалов можно рассматривать только два материала: бетон и дерево.

Бетонный пол

Преимущества: на выполнение всей работы затрачивается значительно меньший временной ресурс, чем при установке полноценной полового перекрытия из пиломатериалов. Вторым неоспоримым достоинством бетонного пола является его экономичность – значительно сокращается стоимость чистовой отделки. Ну, и наконец, сам процесс заливки бетонного основания не требует специальных строительных навыков, все довольно просто: приобретенной в специализированном магазине по выставленным уровням заливается стяжка. В итоге появляется идеально ровная поверхность, на которую можно укладывать любые напольные покрытия.

Недостатки: при минимальных колебаниях несущих стен возможно растрескивание бетонного основания, а это как минимум приведет к потере тепла. Монтаж подобного пола значительно увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому если предварительно не сделаны правильные расчеты, то могут возникнуть проблемы с этой частью строительной конструкции.

Деревянный пол

Преимущества: несомненная экологичность – при эксплуатации не выделяются вредные вещества. Уникальные решения в смысле дизайна интерьера. При необходимости ремонт можно выполнить с использованием подручных материалов и инструментов.

Недостатки: сравнительно высокая стоимость и сложность монтажных работ. Кроме того, требуются большие трудозатраты при укладке, и очень трудно достигается идеальная ровность покрытия.

Так выглядит устройство чернового пола в деревянном доме

Если с бетонным полом все более или менее понятно, то на деревянном варианте стоит остановиться подробнее, поскольку укладка пола в деревянном доме напрямую зависит от технических особенностей пирога. Как правило, речь идет о многослойной конструкции, состоящей из таких элементов:

• Черновой пол.
• Слой тепло- и гидроизоляции.
• Чистовой пол.
• Напольное покрытие.

Деревянные полы могут быть одинарными и двухслойными. В первом случае монтаж может быть выполнен и без использования лаг. Это в основном зависит от межбалочного расстояния и толщины половой доски.

Бывает так, что стеновые конструкции деревянного строения под воздействием различных обстоятельств немного смещаются, вслед за ними сдвигается и черновой пол. И именно многослойная конструкция пола в деревянном доме обеспечивает прочность и неподвижность верхнего напольного покрытия.

Также лаги крайне необходимы, когда настил выполняется с задействованием опорных столбов и при этом шаг между ними и балками равен 100 см. Само же расстояние между балками зависит от толщины доски.

Как построить одинарный дощатый пол в доме из дерева

Если при строительстве стен в доме из дерева вы предусмотрели закладку опор-балок, то самым доступным способом строительства пола будет настилка одинарного дощатого пола. Обычно промежуток между опорными балками составляет не менее метра.

Деревянный пол одинарной конструкции

1. Поверх опорных брусьев монтируются лаги для укладки пола. Для их строительства используются деревянные брусья со стороной 50-60 миллиметров. Расстояние между лагами зависит от ширины используемой для настилки пола шпунтованной доски: — если вы используете доску с толщиной 30 мм, то расстояние между лагами должно составлять не более полуметра; — если вы используете шпунтованную доску с толщиной 400 мм и более, то оптимальное расстояние между лагами составит 50-60 сантиметров.
2. При укладке обрешетки из лаг обязательно проверяйте горизонтальность верхнего уровня брусьев. Целесообразно для этого использовать лазерный или обычный строительный уровень, регулируя высоту расположения лаги при помощи подбиваемых под нее встречных клиньев.
3. К несущим балкам лаги фиксируются посредством длинных гвоздей или плотницких скоб.

1. Дощатый пол одинарной конструкции настилается непосредственно на бруски-лаги. Для настилки чистового пола в один слой используется шпунтованная доска. Ее крепление традиционно: следующая доска вставляется в замок предыдущей, подгоняется постукиванием киянкой, а затем прибивается к лаге длинным гвоздем, заходящим в тело доски под небольшим уклоном. Шляпки гвоздей утапливается в тело доски. Если вы планируете разместить на полу в один слой финишное напольное покрытие – то возможно использовать необрезные доски.

Инженерная доска

Новинкой на строительно рынке является инженерная доска, которая внешним видом напоминает доску из массива, а по эксплуатационным свойствам не уступает паркету.

Конструкция инженерной доски

Как и ламинат, инженерная доска является многослойным материалом. Нижний слой состоит из клееной фанеры. Несколько слоев склеены между собой, при этом каждый имеет перпендикулярное направление волокон относительно предыдущего листа, что положительным образом сказывается на повышении прочности изделия и защите его от деформации. В некоторых случаях основание доски изготавливают из шпона.

Для верхнего слоя используют древесину ценных пород – ореха, дуба или ясеня. Этот слой называют полезным, и его толщина составляет не более 5 мм, чего вполне хватает для получения прочного, устойчивого к механическим воздействиям покрытия.

Параметры инженерной доски

Подобно паркету, инженерную доску при необходимости можно восстановить методом шлифовки лицевого слоя, покрытия его лаком или маслом. Благодаря тому, что на 75% материал состоит из фанеры, его стоимость гораздо ниже массива, но при этом он не менее долговечен, прочен и эстетически привлекателен.

Преимущества инженерной доски

Этот материал имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее.

Таблица 6. Плюсы и минусы инженерной доски

+

–

1. Стабильные геометрические параметры по сравнению с другими напольными материалами. 2. Такое покрытие не деформируется при изменениях влажности в помещении, оно не подвержено образованию зазоров и трещин между ламелями. 3. При монтаже на клей нет необходимости в использовании порожков. 4. Высокие звукоизоляционные качества. 5. Небольшая толщина и вес. 6. Инженерная доска может быть использована в системе «теплый пол». 7. Визуально не отличается от массивной доски. 8. Возможны различные варианты укладки (елочка, квадрат).

1. Если не производить фиксацию на клей, то возможна деформация материала. 2. Обладает высокой стоимостью. 3. Сложный монтаж по сравнению с паркетом. 4. Из-за фиксации на клей покрытие не подлежит повторной разборке и сборке, как ламинат.

Настилаем деревянный пол в квартире

Укладку инженерной доски производят по сухому и ровному основанию следующим образом.

Таблица 7. Укладка инженерной доски

Иллюстрация	Описание
	Для подготовки основания используют однокомпонентную полиуретановую грунтовку.
	Состав равномерно распределяют по поверхности пола при помощи валика и оставляют высыхать на 12 часов.
	Для фиксации инженерной доски потребуется однокомпонентный клей и стандартный набор инструментов.
	Клеевой состав при помощи зубчатого шпателя распределяют по поверхности пола.
	Укладывают первую доску.
	Последующие доски укладывают пазо-гребневым способом, подбивая их при помощи молотка через брусок.
	При помощи пластиковых клиньев вдоль стен необходимо сформировать зазор 1см.
	Для лучшего приклеивания доску рекомендуется придавить на 90 минут, поставив на нее тяжелый предмет.
	На завершающем этапе устанавливают плинтуса и пороги.