Морилка для дерева

Изготовление средства своими руками

Этот старинный рецепт использовался столетия назад. Сварить его можно самостоятельно из доступных продуктов. Пропитка получается экологически чистой, хорошо подчеркивает текстуру древесины, предохраняет от влаги за счет содержания растительных жиров и воска.

Какой водоотталкивающей пропиткой стали пользоваться бы Вы?

ПокупнойСамодельной

Для приготовления средства потребуются такие ингредиенты:

• льняное масло — 0,5 л;
• пчелиный воск — 50 г;
• ломтик сосновой канифоли размером как перепелиное яйцо.

Пошаговая инструкция по приготовлению пропитки:

1. В кастрюлю, которая уже не используется для приготовления еды, наливают масло.
2. Измельчают на терке или при помощи ножа воск.
3. Помещают кастрюлю на плиту, засыпают воск, кладут канифоль.
4. Включают минимальный огонь.
5. Варят масляный раствор, постоянно помешивая, пока воск почти весь не растворится.
6. Выключают огонь.

Домашний гидрофобизатор готов.

Как правило, домашние средства проигрывают в эффективности заводским препаратам. Да и конечная стоимость «дедовских средств» может оказаться выше. Личное дело каждого, какой вариант гидрофобизатора выбрать. Но даже самая простая пропитка в любом случае продлит срок службы деревянного дома и отделки, изготовленной из этого материала.

• Как лучше избавиться от плесени на дереве: виды, причины появления, обзор способов борьбы, последовательность действий для устранения проблемы, а также меры профилактики повторного появления
• Как подобрать лучшую террасную доску: виды, критерии выбора изделий из натуральной и термообработанной древесины и ДПК, обзор надежных производителей
• Чем лучше обработать древесину для защиты от гниения: химические составы, антисептики, как выбрать оптимальный состав, их плюсы и минусы

Выбор правильной защиты

Многие, задаваясь вопросом, чем обработать дерево, чтобы оно не гнило, сталкиваются с проблемой выбора правильного защитного средства. Сегодня на рынке химических товаров появилось множество всевозможных пропиток, грунтовок, мастик, жидкостей и красок способных предотвратить развитие процесса гниения.

Водорастворимые пропитки

Специальное средство на водной основе эффективно защищает деревянные изделия от грибков, плесени, легкой влажности. Пропитка не обладает ярко выраженным запахом, что дает возможность применять ее в жилых помещениях. Однако ввиду своего состава, в который входят бура, борная кислота, хлориды цинка, натриевые фториды, средство не справится с высокой влажностью.

Водоотталкивающие средства

Водостойкие антисептики, действие которых направлено на защиту от природных факторов, подходят для обработки забора, наружных деревянных конструкций, стен и изделий саун, бассейнов, душевых комнат. Пропитки такого типа могут применяться как самостоятельное средство, так и в комплексе с другими препаратами, воздействующими на грибок, плесень, микроорганизмы

  Дизайн сада и огорода для ленивых на даче

Влагоотталкивающие растворы глубоко проникают в древесную породу, при этом не только защищая ее, но и облагораживая поверхность. Недостатками таких материалов являются длительный срок высыхания и высокая ценовая политика.

Масляная защита от гнили

Задумываясь над тем, чем пропитать дерево от гниения, многие останавливают свой выбор на маслянистых жидкостях. Такие антисептики чаще используют для наружных работ: покрытия фасадов, заборов, лавочек, беседок. Также масляными растворами может быть обработана теплица, места подверженные воздействию влаги.

Пропитка создает прочную защитную пленку, предотвращает проникновение сырости внутрь конструкции или изделия, препятствует образованию грибков. Материал следует наносить только на сухую, очищенную от загрязнений и признаков гнили поверхность.

Пропитка на основе летучих компонентов

Люди, в домах которых деревянные полы, часто сталкиваются с проблемой, чем пропитать доски, чтобы не гнили. Для паркетов, панелей из природного материала существует множество покрытий, в основе которых содержатся растворители, эмульсии. Лаки, краски, пропитки с летучими компонентами создают защитную пленку, которая предотвращает доступ влаги в конструкции, объекты, изделия, расположенные на земляной основе.

Антисептики такого типа применяются как внутри, так и снаружи помещения. Наносить их можно при помощи кистей, валиков, распылительных приборов. Несмотря на эффективность средств на летучей основе, минусом в их использовании является длительность пропитки и высыхания, стойкий специфических запах.

Защита деревянных элементов от влаги

Защитить брус от капиллярной влаги позволяет современная гидроизоляция. От атмосферной влаги конструкции защищает качественная крыша и нанесение специальных красок и покрытий.

Защиту от скопления конденсата обеспечивает тепловая и пароизоляция. Теплоизолирующий слой располагают ближе к наружной поверхности, а между ним и деревянной стеной располагают пароизоляцию. Брус кровельных элементов защищают от дождя и снега гидроизолирующими пленками.

Деревянные дома и сооружения должны располагаться выше уровня грунта, на фундаменте. Для эффективной защиты от воды стоит позаботиться о наличие отмостки, эффективной дренажной системы. Большое значение для биостойкости деревянного здания имеет возможность естественной просушки стен. Поэтому не следует высаживать деревья поблизости от деревянных строений.

Лакировка изделий из дерева

Покрытие древесины лаком имеет свои нюансы, начиная от выбора лакокрасящего вещества и заканчивая техникой нанесения. Поговорим подробнее о том, как правильно покрыть древесину защитными средствами.

Чем наносить лак?

Покрытие лаком можно осуществить несколькими способами:

Стандартно нанесение лака на дерево выполняется с помощью обычной малярной кисти. Это довольно удобный инструмент, с помощью которого можно качественно наносить лак на дерево, обрабатывая самые недоступные места. Кисточки можно использовать с искусственным или натуральным ворсом. Также кисть для лака подбирается по форме, в зависимости от состояния лакирующей поверхности. К примеру, для изделия с наличием многих резных элементов, лучше взять небольшую округлой формы кисть. А для ровной поверхности – плоские различных размеров инструменты.

В последнее время лидирующие позиции у кисти отбирают валики для нанесения краски. Это незаменимый инструмент для отделки поверхностей большой площадью. Залакировать пол, столешницу, стену, скамейку намного удобнее валиком. При этом получим поверхность без разводов с равномерно нанесённым слоем вещества.

• Мастера, у которых хорошо набита рука, обрабатывают лаком деревянную поверхность с помощью распылителя. Опять же, применять его практично при обрабатывании больших площадей.
• Обработка дерева лаком мелких предметов удобнее выполнять с помощью тампонов, которые смочены в жидкость. Тампоны формируются из ткани. Но не любая ткань подойдёт.

Необходимо покрывать дерево лаком материалом из гладкой, не ворсистой ткани, которая не будет линять при контакте с лакокрасящими веществами.

Технология нанесения лака

Технология покрытия зависит от выбора вещества. Поэтому основным руководством является инструкция производителя

Но, обратим внимание на основные общие советы, как покрыть дерево лакокрасящим веществом без негативных последствий:

• Покройте дерево в несколько приёмов. Толщина первого наносимого слоя должна быть меньше, чем последующего.
• Состав для первоначального нанесения подготавливается немного реже, чем для последующих слоев. Его консистенция составляет 50 на 50. Это позволит повысить степень проницаемости вещества. Так лак сможет попасть в любые труднодоступные места.
• Покрытие дерева лаком вторым и последующими слоями осуществляется составом немного гуще. Он разводится в соотношении 75 на 25.
• Количество слоёв зависит от состояния поверхности и от желаемого результата.

Все приведённые советы доступно объясняют, как покрыть лаком деревянную поверхность своими руками. При соблюдении всех рекомендаций и проявлении усердия, в доме появится изделие, которое будет радовать хозяев многие годы.

Как выполнить покраску деревянной поверхности с сохранением текстуры

Сооружения и конструкции из дерева нуждаются в дополнительной защите. На них могут негативно воздействовать окружающая среда и вредные организмы. Прозрачное покрытие подчеркивает натуральную текстуру дерева, которая не была такой выразительной. Покраска дерева с сохранением текстуры создает слой, выполняющий роль защитного барьера от жучков, плесени и грибков.

Кроме того, некоторые разновидности красок и наличие обыденных инструментов способны создавать уникальную текстуру на любой вкус. Данный процесс не требует больших затрат и поможет дать вторую жизнь старым вещем без услуг профессионалов.

Лак для дерева особенности и характеристики

В отличие от масляных пропиток, лак не неглубоко впитывается в структуру древесины, а образует поверхностное защитно-декоративное покрытие. Химическая промышленность выпускает несколько видов лака. К наиболее распространенным относятся:

• грунтовочные. Наносятся перед финишным слоем. Повышают адгезию с окончательным покрытием, уменьшают расход дорогостоящих лаков и делают текстуру более равномерной. Отличаются невысокой стоимостью и посредственными защитными характеристиками;
• масляные. Основными ингредиентами являются как натуральные масла и смолы, так и их искусственные заменители. Наличие масла позволяет обеспечить глубокое проникновение в структуру древесины, что способствует улучшению защитных характеристик покрытия;
• алкидные. Отличаются износостойкостью и устойчивостью к биологическим воздействиям. Алкидные лаки часто применяются для обработки половых настилов и других, подверженных истиранию поверхностей. Основным компонентом является лифталевая или пентафталевая смола. Для получения необходимой консистенции допускается использование уайт-спирита или сольвента;
• алкидно-карбамидные. Представляют собой двухкомпонентное покрытие на основе алкидной и аминоформальдегидной смолы. Требуют обязательного использования специального отвердителя. Для готового покрытия характерны высокая механическая прочность, влагостойкость и эффектный глянец. Основная область применения – покрытие напольных покрытий из натуральной древесины;
• полиуретановые. Благодаря прочности и влагостойкости получили самое широкое распространение. Могут использоваться как для внутренних, так и для наружных работ. Применяются для обработки напольных покрытий, мебели, садовых построек, деревянных фасадов, яхт. К недостаткам можно отнести высокую стоимость;
• акриловые на водной основе. Благодаря экологической безопасности широко применяются для внутренних работ. Не отличаются высокой прочностью и влагостойкостью, однако абсолютно безопасны для человека. Допускается разведение водой до нужной консистенции;
• полиуретановые на водной основе. Одна из последних разработок, отличающаяся твердостью, износостойкостью и эластичностью, в сочетании с полной экологической безопасностью. Выпускаются одно-, двух-, и трехкомпонентные составы, обеспечивающие надежную защиту от механических повреждений и атмосферных явлений. Применение ограничивается высокой стоимостью;
• нитроцеллюлозные. Включают в себя нитрат целлюлозы, органический растворитель, смолы и пластификаторы. Используется преимущественно для внутренних работ. Время полного высыхания от 30 до 120 мин. Обладают высокими эстетическими характеристиками, однако плохо противостоят влаге и ультрафиолету. Неприятный запах полностью улетучивается после высыхания;
• эпоксидные. Представляют собой двухкомпонентный состав на основе эпоксидной смолы и отвердителя. Смешивание компонентов производится непосредственно перед применением. Время полного высыхания 12 — 15 часов. Защитный слой отличается высокой твердостью, стойкостью к ударным нагрузкам, воздействию влаги и ультрафиолета;
• полиэфирные. Основой этого многокомпонентного состава служит полиэфирная смола. Наносится на поверхность с помощью пульверизатора. Используется в основном для обработки недорогих музыкальных инструментов и мебели. Устойчивы к химическим воздействиям и влаге;
• спиртовые. Представляют собой раствор смол в этиловом спирте. Срок полного высыхания от 30 до 90 мин. Обладают посредственными защитными свойствами. К достоинствам можно отнести доступную стоимость и быстрое высыхание.

Существуют и другие модификации, но широкого распространения они не получили.

Чем наносятся защитные покрытия?

Для нанесения выбранных средств используются следующие инструменты:

• Валик с рукояткой телескопического типа. Согласно выбранному составу применяется меховая/поролоновая насадка.
• Кисть. Используется при обработке внутренних углов, плинтусов.
• Кисть малярная с натуральным ворсом. Используется для нанесения краски на основу с текстурной поверхностью.
• Шпатель. Применяется для снятия старого слоя, удаления наплывов и заделки неровностей.
• Малярная ванночка для загрузки красителя.
• Малярный скотч. Обеспечивает защиту наличников, стен от окрашивания, применяется для проведения линий разметки.
• Растворители. Разбавляют густые жидкости, удаляют брызги краски, попавшие на стены, одежду и руки.
• Резиновые перчатки, очки для защиты глаз.

Выбор покрытия для сохранения натурального оттенка древесины

Для проверки способности каждого средства в сохранении естественного цвета древесины нами был проведен эксперимент. На разграниченный участок отшлифованной паркетной доски было нанесено бесцветное натуральное масло, масло с твердым воском, лак, а также специальные продукты, которые позволяют максимально сохранить натуральный цвет древесины.

Для начала мы сравнили обычный однокомпонентный лак на водной основе «Berger Aqua Seal EcoGold» и специальный продукт двухкомпонентный лак «Berger Aqua-Seal 2KPU NaturalWhite». По составу и консистенции средства отличаются не сильно: в лак «Berger Aqua-Seal 2KPU NaturalWhite» входит специальный белый пигмент, благодаря чему и достигается сохранение натурального оттенка древесины

Поэтому очень важно соблюдать правильные пропорции, чтобы получить нужный результат. Для нанесения лаков используется обычный велюровый валик

Разница между продуктами будет видна после нанесения трёх слоев.

2-х компонентный полиуретановый лак для паркета, сохраняющий естественный тон древесины «Berger Aqua-Seal 2KPU NaturalWhite»

Цена:

3609
руб/л

Однокомпонентный акрилово-полиуретановый лак на водной основе «Berger Aqua-Seal EcoGold»

Цена:

2525
руб/л

Далее мы сравнили натуральные масла «Berger BaseOil» и «Berger BaseOil NaturalWhite». Наносятся и распределяются средства синтетическим падом. Масло «Berger BaseOil» представляет собой рыжую жидкость, но при этом абсолютно бесцветную. Сразу после нанесения видно, что продукт дает характерный поджиг древесине, в результате чего паркет приобретает желтоватый оттенок. Масло «Berger BaseOil NaturalWhite» содержит в своем составе светло-бежевый пигмент, что позволяет сохранить естественный цвет дерева.

Натуральное масло для дерева «Berger BaseOil NaturalWhite»

Цена:

7200
руб/л

Натуральное масло глубокого проникновения «Berger Classic Base Oil»

Цена:

4920
руб/л

В конце мы сравнили масла с твердым воском «Saicos Premium Hartwachsol (бесцветное)» и «Saicos Premium Hartwachsol – Pur». Бесцветное масло представляет собой мутную жидкость, что говорит о наличии в его составе большого количества твердых восков. Сразу после нанесения, видно, что бесцветное масло с твердым воском насыщает древесину также сильно, как и натуральное масло. Для получения желаемого результата износостойкости, масло с твердым воском обязательно наносится валиком. Масло «Saicos Premium Hartwachsol – Pur» также, как и предыдущие специальные продукты, содержит в своем составе светлый пигмент, специально подобранный под натуральный цвет дерева. Разница между продуктами и результат будут видны после нанесение двух слоев.

Масло с твердым воском с ускоренным временем высыхания «Saicos Premium Hartwachsol»

Цена:

4320
руб/л

Масло с твердым воском без изменения цвета древесины «Saicos Premium Hartwachsol — Pur»

Цена:

4560
руб/л

По окончанию эксперимента, все средства были нанесены в несколько слоев. В результате видно, что составы «Berger Aqua Seal EcoGold», «Berger Classic Base Oil» и «Saicos Premium Hartwachsol» насыщают древесину и придают ей желтоватый оттенок. А средства со специальными составами дали очень хороший результат без желтизны. При выборе защитных покрытий следует учитывать, что специальные технологии позволяют лучше сохранить натуральный оттенок древесины. Оптимальным выбором станут покрытия Berger Aqua-Seal 2KPU NaturalWhite, Saicos Premium Hartwachsol – Pur, Berger BaseOil NaturalWhite.

Отделка деревянного декора: покрывайте составом один элемент за раз

Нанесите состав на древесину свободным слоем, используя кисть из натуральной щетины. Удалите излишки морилки с помощью чистой хлопковой ткани в том же порядке, в котором вы наносили её. Благодаря этому приёму морилка не будет одновременно затекать во все щели. Протирайте древесину с лёгким, равномерным нажимом. Раскладывайте и складывайте ткань раз за разом, чтобы всё время работать сухой стороной. Как только ткань полностью станет влажной, возьмите новую, сухую. Покрывайте составом один элемент за раз, чтобы морилка не успевала высохнуть к тому моменту, как вы будете её вытирать.

Сорта вагонки

В отличие от других материалов, которые в зависимости от своей стоимости обрабатываются по-разному, вся вагонка изготавливается одними и теми же методами, в одной партии и проходит через те же машины. Сортируются уже полностью готовые доски в зависимости от наличия на них трещин, сучков, смоляных карманов, плохо обработанных участков (непрострогов) и ярко выраженной синевы, которая является следствием неправильной сушки дерева.

Также при покупке вагонки надо учитывать такой неприятный момент, что каждый из производителей может сортировать продукцию, основываясь на различные ГОСТах, или вообще разработать свои технические условия. Как итог, если нет уверенности в продукции конкретного производителя, то есть смысл перепроверить хотя бы часть досок перед их приобретением.

Экстра

Дополнительные названия – «безсучковая» или «премиум». Даже мелкие непростроги и трещины на лицевой стороне недопустимы, поэтому в дополнительной обработке такой профиль не нуждается. На погонном метре допускается наличие одного здорового светлого сучка, но без трещин и прочих пороков возле него. При наличии вскрывшихся смоляных кармашков, смола извлекается, а сам участок зашпаклевывается и зачищается мелкой наждачкой.

Класс А

В таких профилях допускается наличие 2-3 сучков на погонный метр изделия и мелкие сколы возле них. На лицевой части могут быть мелкие непростроги и микротрещины (в зависимости от производителя – зашпаклеванные). Также разрешается наличие торцевых трещин, но размером не больше чем ширина доски. Сделанные из сердцевины профили количеством не должны превышать 20% всех досок в упаковке. Если доски из хвойных пород дерева, то разрешается незначительная засмоленность – не больше 10% от общего количества. Общая расцветка может варьироваться на небольших участках досок (до 10%) у каждой десятой из них в упаковке.

Класс В

На одной доске разрешается наличие двух выпадающих сучков, а также трещины – на лицевой поверхности длиной до 300 мм и торцевые. На кромках доски допускаются выпавшие сучки диаметром не более 20 мм. Доски могут быть из сердцевинной части и со смоляными кармашками. Если они изготовлены из хвойных пород, то разрешается засмоленность поверхности. В трех местах на одной доске допускаются места, пораженные насекомыми, но не больше чем на 5% от всего количества досок. Разрешена ненадлежащая окраска кроме синевы и непростроги, если они не влияют на качество сборки.

Класс С

К этому сорту относятся все доски, что не попали в более высокие категории и которые можно использовать по назначению. Явно запрещено использование гнилых досок, но по всем остальным параметрам ограничений нет. В таких профилях могут быть отверстия от сучков диаметром больше двух сантиметров, сквозные трещины и смоляные кармашки, засмоленности и прорости, пораженные насекомыми участки, несоответствие окраски.

Непростроги и прочие дефекты также не ограничиваются, если только они не влияют на стабильность поверхности. По размерам доски любого сорта изготавливаются по следующим допускам: длина ± 50 мм, ширина ± 1 мм и толщина ± 0,5 мм.

Класс А	Класс В	Класс С
Сучки	Допустимы: сучки без трещин, не более 2-3 шт на 1 метр доски; трещины и сколы на сучках со стороны гребня и со стороны паза на нижней кромке, которые незаметны в собранном виде.	Допустимы выпадающие диаметром до 20 мм и выпавшие диаметром 20 мм — не более 2 шт на метр доски.	Допустимы выпавшие сучки диаметром более 20 мм.
Трещины	Допустимы: торцевые размером с ширину доски и микротрещины.	Допустимы торцевые размером 300 мм. по направлению волокон.	Допустимы.
Сердцевина	Допустима размером не более половины доски у 20% досок из упаковки.	Допустима.	Допустима.
Креневая древесина	Допустима в небольшом количестве.	Допустима если не будет оказывать влияния на сборку.	Допустима.
Смоляные кармашки	Допустимы диаметром не более 6 мм, 2 шт. на длину доски.	Допустимы.	Допустимы.
Засмоленные участки	Допустимы не сильно засмоленные участки у 10% досок из упаковки.	Допустимы.	Допустимы.
Прорость	Допустима не более половины ширины досок.	Допустима.	Допустима.
Поражение насекомыми	Не допустимо.	Допустимы не более 3 шт. на длину доски у  5% досок из упаковки.	Допустимо.
Участки гнили	Не допустимы.	Не допустимы.	Не допустимы.
Различие окраски	Допустимо у 10 % досок на 10 % площади доски.Не допустима синева.	Допустимы полосы.Недопустима синева.	Допустимо.
Качество обработки	Допустимы мелкие шероховатости и углубления на кромке в области сучков.	Допустимы дефекты строжки не влияющие на сборку.	Допустимы дефекты строжки не ухудшающие качество отделки.

Этапы работ

Как осуществить обжиг в домашних условиях, можно рассмотреть на примере использования стандартной горелки. Рассмотрим пошагово обработку деревянной заготовки газовой горелкой.

1. Пламя прибора необходимо выдерживать спокойным, ровным, голубоватым. А вот желтым огнем не обжигают.
2. Чтобы обработать дерево равномерно, надо несколько раз провести инструментом по поверхности. Движения должны быть такими же, как если бы доску красили кистью. С верхней части стартовать удобнее. Обожженная доска должна быть прогоревшей на 4 мм в глубину.
3. Щеткой или шлифмашинкой надо пройтись вдоль волокон дерева, стараясь не повредить структуру материала. В это же время используется и флейц.
4. Процесс очистки (к этому нужно быть готовым) очень кропотливый, трудоемкий. Отсоединившуюся сажу убрать предстоит полностью. Если этот момент проигнорировать, красиво заготовка выглядеть не будет.
5. Проверить качество проделанной своими руками работы можно так: дерево протирается салфеткой и мягкой тряпочкой. Для усиления рельефности можно еще раз использовать обжиг с последующим брашированием щеткой.

Результат такой работы – рельефная поверхность, оттенок которой может быть от нежно-золотистого до насыщенно-шоколадного. Иногда следом на поверхность кладут слой анилинового красителя.

Как обработать дерево по японской технологии пиролиза.

1. С древесины необходимо снять верхний зольный слой. Доски надо промыть в воде, а далее хорошенько пропитать растительным маслом. Это поможет дереву стать влагоотталкивающим, с антисептическими характеристиками.
2. Готовый материал станет темно-серебристым, блестящим. В старину данного эффекта достигали тем, что дерево просто отправляли в печку либо костер, сегодня же обращаются к горелке.

Японские мастера, которые обжигали так деревянные поверхности, защищали дома от пожаров. Слой золы не боится огня, потому для предметов и объектов, находящихся на улице, японский метод обжига оптимален.

Обработка деревянного изделия паяльной лампой проводится предельно разогретым инструментом. Огонь направляется обязательно только перпендикулярно поверхности. Как долго воздействовать, зависит от заготовки и конечных целей использования обжига. Все манипуляции необходимо выполнять размеренно, без спешки. Поверхность постепенно должна обретать контрастность. Потом изделие шлифуют, обрабатывают олифой или все тем же лаком.

Два в одном: красивый внешний вид и защитный барьер

Для придания деревянным поверхностям более яркого образа и увеличения эксплуатационного срока применяются следующие разновидности обработки:

1. Лессировка – нанесение бесцветного покрытия.
2. Лакировка.
3. Вощение.
4. Полировка.
5. Обработка морилкой.

Для сохранения текстуры на деревянных поверхностях обычно применяются прозрачные краски. Их состав включает в себя различные масла, синтетику, натуральные компоненты и воск. Насекомые и вредные организмы способны навредить древесине. Для ее защиты в состав обрабатываемого средства добавляют препараты, которые выполняют как профилактическую роль, так и избавляют древесину от существующих вредителей.

С развитием малярной индустрии появились новые виды многофункциональных красок, в составе которых имеются:

• антисептики;
• световые стабилизаторы, спасающие дерево от прямых солнечных лучей;
• масла и другие микроэлементы.

Все добавки созданы для биологической защиты, водоустойчивости и консервации естественного оттенка. Тиксотропность – одно из свойств современных красок, позволяющее выполнять работы без подтеков и с необходимой аккуратностью.

Огнезащитные составы для пропитки древесины

Огнезащитная пропитка для древесины.

Изготовив деревянную конструкцию, необходимо уберечь ее не только от плесени, грибов, мха, но и от воздействия огня. Для этих целей применяют антипирены для деревянных покрытий. Особые вещества придают древесине огнеотталкивающие свойства. Они препятствуют распространению огня, облегчают тушение возникшего пожара и продлевают время возгорания древесины.

Для придания деревянным конструкциям особых свойств против действия пламени используют 2 вида пропитки: составы на основе водных растворов солей и обработку древесины ЛМК.

Огнезащитный состав, включающий неядовитые неорганические соли, наносится на стропила, обрешетку чердаков, детали помещений и офисов.

Перед началом работы готовят следующие инструменты и материалы:

• щелочной моющий раствор;
• растворитель;
• ведро;
• валик или кисть.

Перед началом нанесения состава древесину высушивают, очищают от пыли и грязи. Допустимая влажность обрабатываемой деревянной поверхности — 30%.

Состав для пропитки перед нанесением размешивается лопаткой, а затем наносится с помощью кисти или валика на рабочую поверхность. Работу проводят при температуре до +5° C. Покрытие проводят в защитных перчатках во избежание контакта состава с кожей рук.

Антипиреновые составы создают защиту от огня I степени при полном сохранении всех свойств деревянных покрытий. Раствор, изготовленный своими руками, пригоден для работы в дачных, жилых и промышленных зданиях и не оказывает отрицательного воздействия на здоровье человека.

Изучив рынок средств, препятствующих разрушению древесины, можно предотвратить преждевременную гибель деревянных конструкций путем создания специальных растворов своими руками.

Изготавливаем антисептик для дерева своими руками
.

Когда искал информацию по этому вопросу, нашёл только про битум, его разогрев и нанесение. Неужели кто-то будет стропильную систему пропитывать разогретым битумом? А если речь про дерево, которое будет находиться в земле, то проще пропитать отработанным маслом для двигателя — в любом автосервисе вам с удовольствием вру́чат (а может быть вруча́т ) необходимое количество — только тара своя!

СЕНЕЖ Огне-био не защищает
от появления грибка, плесени и др. гадости, даром, что стоит 1550 руб./25 л. Могу выслать фото — делали беседку в СНТ «Художник» в 2012 году. В 2014 звонит хозяин и говорит, что плесенью
покрылась вся беседка
. Приехал и попал на 25.000 рублей и 5 дней работы двух плотников — всё демонтировать, зачистить (а ведь мы ещё и лаком яхтным покрыли — растёт прям под лаком), пропитать антиплесенью, затем декоративной пропиткой.

Инструкция:

Берем канистру 25 литров.

Покупаем железный купорос (защищает от появления плесени, грибка, мха, а при их наличии — убивает) 100 гр. — на рынке 70 рублей.

и марганцовку (для цвета) 10 гр. — в аптеке 50 рублей (можно и колер на водной основе).

Разводим на 20 литров (не опечатка — на 20 литров).

Размешиваем и наносим кистью или валиком (быстрее).

Цена такого антисептика 120 рублей + вода 20л из-под крана (т. к. нас заставили поставить счетчики, то возьмем 1 руб./1 л, т. е. 20 руб.). ИТОГ 160 рублей за 20 литров
!!!

Для чего я это написал — надоело, что нас везде пытаются «развести» на деньги!

P.S. И ещё: отбеливатели для древесины изготавливаются на основе хлора — тоже стоит не 500 руб./5 л как Сенеж ЭФФО. Попробую изготовить своими руками, напишу.

В этой статье: антисептические препараты для защиты древесины; как составить антисептический препарат самостоятельно; готовые антисептики — виды и характеристики; рекомендации по выбору и использованию препаратов для защиты древесины.

Древнейшим, если не классическим, материалом для строительства любой постройки на Земле было и остается дерево. Данный строительный материал присутствует на нашей планете повсеместно и в изобилии, обеспечивая тем самым землян постоянным конструкционным материалом для создания домов и их отделки. Однако древесина далеко не идеальна — подвержена воздействию микроорганизмов и насекомых, ультрафиолету, она меняет свой объем в зависимости от степени влажности внутри помещения и череды теплых/холодных сезонов вне здания, вызывая деформации в конструкции здания. Кроме того, древесина огнеопасна. Как быть владельцу деревянного дома , неужто сносить его и возводить кирпичный либо каменный? Вовсе нет, нужно лишь своевременно производить обработку деревянных конструкций дома препаратами, обладающими антисептическими, влагозащитными и огнезащитными свойствами.

Деление по составу

Второй важный критерий для классификации мебельных лаков ― это их химический состав.

Масляный

В былые времена основой этой группы материалов выступала натуральная смола. Позже ее заменили натуральным маслом и искусственными добавками. Для масляных лаков характерно наличие значительного цветового разнообразия. Особенной красотой отличается матовая мебельная лакировка.

Алкидный

С помощью алкидного лака можно создать на поверхности мебели прочное и прозрачное влагостойкое покрытие. Вещество изготовляется на основе алкидных смол и органических растворителей. Сохнет нанесенный слой достаточно долго, почти трое суток (хотя встречаются и быстросохнущие модификации со временем высыхания не более 24 часов). Инструментом нанесения обычно выступает валик или пульверизатор.

На водной основе

Очень удобный вариант для отделки дерева – мебельный лак, выпускаемый на водной основе. Одной из разновидностей этой линейки материалов является акриловый лак, после нанесения которого появляется прочная пленка. Твердеет отделка постепенно, по мере испарения воды. Водные лаки не источают неприятных запахов, являясь абсолютно безвредными для здоровья людей. Это лучший вариант для деревянной мебели, которая будет стоять в детской комнате.

К несомненным достоинствам этих материалов можно отнести хорошую скорость высыхания и пожарную безопасность (вещество вообще не горит). Имеется у покрытия и весомое слабое место ― лакированная таким образом мебель не получает должной защиты от влаги. По этой причине водными лаками рекомендуется обрабатывать деревянные изделия, установленные в сухих помещениях.

Спиртовый

В качестве основных компонентов здесь выступают спирт и натуральные смолы. После нанесения спиртового лака образуется прочное блестящее покрытие. Наподобие водным, эти материалы достаточно слабо сопротивляются влаге. Чаще всего эти мебельные лаки используются, чтобы покрыть полированные основания.

Полиуретановый

Очень прочный и износостойкий материал, подходящий для обработки любой деревянной мебели, находящейся на улице или в помещении. Из-за выдающихся эксплуатационных качеств полиуретановым лаком покрывают даже полы. Хотя такая отделка и влетает в копеечку, однако вложенные финансы сполна компенсируются благодаря отличным эксплуатационным и декоративным характеристикам.

Нитролак

В составе нитролаков имеются смолы, коллоксилин, пластификаторы и растворители. После нанесения на поверхности дерева образуется очень прочный слой, высыхающий примерно за 3-4 часа. Из-за содержащихся в материале летучих токсинов работать разрешается только в респираторе и перчатках. Такой лак можно использовать для садовой мебели, которая будет стоять на улице, для скамеек, качелей.